Как изготавливают сайдинг. Монтаж сайдинга своими руками: этапы работ и подробная инструкция

Главная

Пластиковый сайдинг - недорогой и долговечный фасадный материал, позволяющий за считанные дни придать дому аккуратный и законченный вид.

Но нередко пластиковые «одежды» вздуваются буграми, морщинятся и смотрятся довольно непрезентабельно. В чём причина и как избежать ошибок при монтаже сайдинга?

Виниловый (точнее, поливинилхлоридный) сайдинг смело можно назвать самым популярным материалом для наружной отделки малоэтажных зданий. Он широко применяется при строительстве каркасных и каркасно-щитовых домов, коттеджей из лёгких блоков и панелей, при реконструкции и утеплении старых брусовых и бревенчатых дач.

Для обшивки дома потребуются не только основные панели, но и доборы - углы (а), откосы (б), финишные и стыковочные профили (в, г)

Увы, примеры небрежной обшивки сайдингом встречаются буквально на каждом шагу. Такие работы не считаются сложными и ответственными, поэтому владелец дома зачастую поручает их случайной бригаде без соответствующего опыта или выполняет самостоятельно. То и другое вполне допустимо, но только после серьёзной теоретической подготовки, которая позволит контролировать процесс. Для начала необходимо узнать всё о свойствах материала, определяющих технологию монтажа.

ПЛАСТИКОВЫЕ ТОНКОСТИ

Сайдинг изготавливают методом экструзии из горячего ПВХ-компаунда. В наши дни эта технология доведена ведущими производителями до совершенства, рецептура составов жёстко контролируется, и случаи брака (низкой прочности и морозостойкости, изменения цвета на солнце) - чрезвычайная редкость. Но даже качественный материал обладает - нет, не недостатками - специфическими свойствами, которые осложняют монтаж.

Сайдинг отлично подходит для обшивки каркасно-щитовых стен, конструкция которых исключает значительную усадку и предполагает простой монтаж обрешётки.

Не так давно в продаже появились особые профили для фиксации панелей без использования шурупов.
К сожалению, по стоимости такая обрешётка в 3-4 раза превосходит обычную.

Прежде всего, толщина стенок панелей не превышает 1,5 мм; они чрезвычайно гибкие и точно следуют контурам, задаваемым обрешёткой (более жёсткие материалы, например массивный блокхаус, помогают обнаружить неровности и отчасти скрадывают их).

Кроме того, изделия из ПВХ подвержены температурному расширению/сжатию. При перепаде температуры 4О °С (летом такие колебания возможны в течение суток) изменение линейных размеров панели длиной 6 м составит около 19 мм; в солнечный летний день она нагреется до 50 °С и окажется на 44 мм длиннее, чем в зимнюю стужу (при -30 °С). Это свойство диктует необходимость устройства компенсационных зазоров по углам, на стыках и у проёмов. Заметим, что тёмный сайдинг нагревается на солнце сильнее, чем светлый, и колебания его размеров на 20 % больше.

Имитации камня (а) и традиционный сайдинг (6), монтируются по одной и той же технологии, но панели первого типа шире, поэтому при работе образуется больше обрезков.

При монтаже необходимо учитывать не только предельную величину расширения/сжатия, но и условия проведения работ. Скажем, если на дворе июльская жара, зазоры уменьшают, а в холодные дни, наоборот, увеличивают.

Наконец, при отрицательной температуре (-5... -8 °С) сайдинг становится жёстким и хрупким. Вопреки расхожему мнению, в таких условиях можно выполнять монтаж, но лишь имея навык, а также соблюдая осторожность и используя специальные приёмы резки и крепления (без давления на деталь).

ВЫРАВНИВАЮЩАЯ СИСТЕМА

Обрешётка для сайдинга состоит из вертикальных и горизонтальных элементов. В первую очередь монтируют стойки, которые располагают с шагом 30-60 см (в зависимости от ожидаемой ветровой нагрузки). Затем следует очередь нижней обвязки, необходимой для крепления стартовой полосы. В завершение устанавливают горизонтальные рейки под и над проёмами - они помогут зафиксировать откосные планки и отливы (для входной двери - пороговую доску).

Угловые стойки (1) должны быть шире промежуточных (2), что необходимо для крепления ПВХ-угла. Кроме стоек монтируют бруски.

под стартовый и финишный профили (3, 4), а также обрамления проёмов (5)
Обрешётка может быть изготовлена из обычных деревянных реек сечением 25 x 50 или 25 х 75 мм, брусков сечением ДО x 50 или 50 x 50 мм. Необходимо лишь следить, чтобы влажность пиломатериалов не превышала ДО % (перед монтажом следует дать им подсохнуть под крышей 1-2 нед), и отбраковать рейки с большими сучками и заметно покоробившиеся. Желательно также пропитать дерево огнебиозащитным составом, чтобы продлить срок службы обрешётки до Д0-50 лет (в умеренно влажном климате без обработки он составит 20-25 лет).

К брусовым и бревенчатым стенам рейки крепят длинными (100-150 мм) саморезами, регулируя относ с помощью подкладок из пластика или антисептированной древесины. Для пеноблоков желательно использовать специальные дюбели. Если необходимо увеличить расстояние до стены (например, при утеплении дома), задействуют стальные оцинкованные кронштейны - их нетрудно изготовить из перфорированной полосы; но толщина металла должна составлять не менее 1,5 мм.

Гибкий сайдинг не прощает ошибок при выравнивании стоек. Отклонение в 1-2 см от общего уровня станет причиной бугра (или впадины), хорошо заметного в косых лучах солнца. Сначала по отвесу выставляют углы (лазерный нивелир удобнее, но световую черту хорошо видно лишь в пасмурную погоду и вечером). Положение стоек нужно контролировать в пределах всего фасада. Этой цели служат маяки - горизонтальные шнурки, натянутые от угла к углу с шагом 1-1, 5 м.

Если деревянный дом ещё не дал усадку, в стойках делают продольные пропилы величиной около 10 см, через которые их и крепят к стенам.

Иногда обрешётку делают из оцинкованных П-образных профилей для гипсокартона. Они идеально прямые, что на первый взгляд должно обеспечить более высокое качество отделки. Однако на практике выигрыш от использования металла минимален, ведь профили, стандартная длина которых составляет 3 м, обычно приходится стыковать, что затрудняет монтаж. Насчёт долговечности стальной обрешётки также нет единого мнения: при перепадах температуры на металле выпадает конденсат, и в местах повреждения цинкового покрытия материал начинает ржаветь. Между тем металлические профили стоят в 2,5-3 раза дороже деревянных реек.

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Порядок монтажа сайдинга детально описан в инструкциях производителей. Однако любая технология совершенствуется на практике. В этом разделе мы приводим некоторые рекомендации строителей.

Дренажные отверстия, необходимые для отвода конденсата с внутренней поверхности стеновых панелей (а), расположены в зоне замка и совершенно незаметны. Перфорация лицевой стенки софитов (б, в) служит для проветривания утеплённой кровли.

Резка. Панели сайдинга приходится резать как в поперечном, так и в продольном направлении. Кроме того, на заготовках нужной длины необходимо удалить замковую часть на расстоянии около 4 см от торца. Все эти операции несложно выполнить ножницами по металлу; ими можно резать панели на весу, не путаясь в электрокабеле, однако очень важно, чтобы лезвия были правильно наточены. Проще всего взять в магазин или на рынок фрагмент панели (обязательно с замком) и попробовать в работе несколько инструментов. При отсутствии опыта, а также в мороз лучше задействовать болгарку с тонким отрезным диском диаметром 125 мм. Ею же либо ножовкой по металлу режут доборные профили сложного сечения. Крепление. Сайдинг крепят оцинкованными саморезами длиной 16-20 мм сквозь предусмотренные овальные отверстия. Шуруп должен располагаться по центру отверстия и ни в коем случае не прижимать деталь к обрешётке. Подвижность каждого установленного элемента необходимо контролировать. Стыковка. Обычно сайдинг стыкуют внахлёст, причём необязательно на брусках обрешётки: продольный замок надёжно удерживает составную панель. Стыки располагают вразбежку - так они менее заметны. Другой вариант предусматривает использование вертикального Н-образного профиля или J-планок. Иногда при этом удаётся уменьшить количество обрезков, но профили хорошо заметны, и, если неудачно расположить их, пострадает облик фасада. Стыковочные профили незаменимы при двухцветной отделке и имитации фахверка.

ОБШИВКА САЙДИНГОМ ДОМА ИЗ ПЕНОБЛОКОВ

Поскольку стены сложены из блоков и постройка простояла под крышей более года, усадочные процессы можно было не принимать в расчёт: обрешётку крепили неподвижно воронёными саморезами длиной 120 мм (1); для выравнивания реек применяли отвес и маяки. Ровно отторцевать панели помог угольник (2). В поперечном и продольном направлениях сайдинг резали ножницами по металлу (3), а под углом - компактной болгаркой с тонким диском; также с помощью болгарки удаляли замковую часть там, где это было необходимо (4).

В первую очередь смонтировали углы и стартовые профили, проверив их положение на всей длине пузырьковым уровнем (5-8). Затем приступили к монтажу панелей (9, 10), для крепления которых использовали оцинкованные шурупы длиной 20 мм.

УХОД И РЕМОНТ

Увы, сайдинг довольно быстро теряет первоначальный лоск. Если дом расположен по соседству с дорогой, на рельефной поверхности панелей оседают пыль и копоть, северные фасады нередко покрываются грибковым налётом. Однако ухаживать за обшивкой довольно просто, особенно если в хозяйстве имеется мойка высокого давления. Удалить жирные пятна поможет обычное посудное средство, а следы масляной краски нетрудно смыть уайт-спиритом; применять номерные растворители нельзя.

Чтобы заменить повреждённую (например, треснувшую) панель, вовсе не нужно демонтировать все вышерасположенные. Продольный замок не так уж трудно разъединить, надавив на панель сверху вниз и аккуратно поддев крюкообразный зацеп притуплённой стамеской. Разумеется, ремонт следует выполнять только в тёплую погоду.

Одним из бюджетных вариантов отделки фасада дома является виниловый сайдинг в виде панелей со специальным замковым соединением. Монтировать сайдинг самостоятельно не так сложно, его установка обычно под силу даже тем, кто не имеет никакого опыта . Инструменты и материалы берутся самые простые.

Важно правильно выбрать сами панели, рассчитать их количество, подобрать комплектующие. Сделать сайдинг привлекательным помогут доборные элементы.

Что требуется для обрешетки?

Чтобы правильно самому сделать сайдинг, требуется предварительно подготовить специальную обрешетку-каркас, на которую уже и будут крепиться панели. На обрешетку потребуются:

Профиль типа UD на 27/28 или 17/25, он рассчитывается по периметру здания в погонных метрах.
Профиль CD на 60/27 или 47/17. Количество погонного метража для профиля UD необходимо разделить на 0,4 и умножить на общую высоту стен.
Прямые подвесы рассчитываются по количеству, равному профилю CD.
Продольные соединители рассчитываются по точкам стыковок профилей CD с учетом высоты стен.
На квадратный метр требуется 13 штук универсальных шурупов.
Дюбелей с шурупами 6*40 на один прямой подвес уходит по 2 шт.
Потребуются саморезы 3,5*9,5. Для прямого подвеса необходимо по 24 шт.
Утеплитель для всех фасадных стен, зонтики для его крепления (тарельчатые дюбели). На 1 м² нужно по 10 шт.
Ветрозащитная пленка по площади фасадных стен плюс по 15-20 см на нахлесты и прирезку.
Битумная лента для проклеивания ветрозащиты. Периметр строения необходимо разделить на 1,5 и умножить на высоту стен здания.

Чтобы выполнить монтаж сайдинга своими руками, необходимо приготовить такие инструменты:

рулетку, строительный уровень, металлическую линейку на 2 м;
отвес;
мел, простой карандаш;
ножовку по металлу;
болгарку;
молоток, шуруповерт;
ножницы по металлу;
отвертку;
плоскогубцы;
бечевку;
защитные перчатки и очки (или маску строительную).

Процесс монтажа предельно простой, он включает в себя такие этапы:

Подготовка поверхности стен, включающая удаление старого покрытия, ремонтные работы, если есть в них необходимость.
Монтаж обрешетки для отделки, которая чаще всего делается из деревянных реек, но лучше применять металлический специальный профиль.
Укладка утеплителя между рейками обрешетки, который дополнительно крепится дюбелями. Можно применять минеральную вату или пенопластовые плиты, все зависит от удобства работы и требований к материалу стен.
Укладка ветрозащитной пленки поверх утеплителя. Она зашивается с нахлестами, к обрешетке дополнительно крепится скобами или гвоздями. Все стыки проклеиваются специальной клейкой лентой.
Монтаж сайдинга начинается снизу, первой ставится стартовый профиль, потом все остальные планки. Порядок работ зависит от того, какое положение будут принимать панели: горизонтальное или вертикальное.
Панели сайдинга крепятся саморезами к обрешетке, для чего в планках есть технологические отверстия. Дополнительный крепеж осуществляется за счет замкового соединения.
Последними крепятся софиты для карнизов, для них используются особые панели.

Правила расчета сайдинга

Что еще предусмотреть? Чтобы выполнить обшивку сайдингом самостоятельно, необходимо предварительно провести расчет всех материалов, которые понадобятся во время работы. Для этого специалистами была разработана технология по каждому отдельному элементу, включающая в себя:

Расход стеновых панелей. К общей площади стены с вычетом оконных и дверных проемов прибавляется 5% на прирезку, нахлесты.
Начальный профиль для отделки сайдингом. Вычисляется общая длина всех стен по периметру, которая затем пересчитывается на количество штук согласно длине одной планки.
Околооконные планки. Необходимо вычислить ширину откосов и обрешетки, после этого учесть длину для откосов, умножить на 2 и прибавить полученное значение ширины. К итоговой цифре прибавляется 5% на прирезку.
Финишные планки. Вычисляются длины стен, к ним прибавляют длину всех околооконных планок и ветровых досок.
Соединительный Н-профиль. При укладке сайдинга внахлест соединительный профиль не используется. Во всех остальных случаях учитывается длина стен (если она составляет больше 3 м), количество стыков планок, умноженных на высоту каждой стены. Полученное значение умножается на количество фасадных стен.
J-профиль. В данном случае учитывается особая форма фронтонов, для чего применяется формула: с =√а²+б², где а — срединная линия, б — ½ нижней части фронтона, с — длина одного свеса. Необходимо сложить значения для всех фронтонов.
Наружные, внутренние углы для удобства отделки сайдингом. Расчет проводится по количеству углов, умноженных на высоту стены, к полученному значению прибавляется 5% на прирезку.
Сливная планка. Значение получается путем вычисления периметра строения.
Ветровая доска вычисляется путем прибавления к расходу J-планки 5% на прирезку. Отдельно рассчитывается финишная планка, если она будет использоваться для подшивки.
Софиты. Все зависит от того, какая ширина для карнизов требуется. Необходимо вычислить длину всех свесов, умножить значение на ширину.

Какие ошибки при монтаже допускают начинающие мастера?

Новички часто при выполнении монтажа совершают ошибки, оказывающие отрицательное влияние на качество обшивки и сам сайдинг. Обычно это банальные нарушения технологии. Все они становятся причиной того, что обшивка деформируется, сроки ее службы сокращаются.

Среди распространенных ошибок необходимо отметить:

При использовании для обрешетки деревянных досок необходимо обязательно обратить внимание на их качество. Они должны быть просушены, обработаны специальными антисептиками. Если пренебречь этим правилом, то обрешетка будет деформироваться, такому же негативному процессу будет подвержена и обшивка из панелей. Отсутствие пропитки антисептиками приводит к тому, что дерево начинает гнить, покрывается плесенью.
Подбираются крепежные элементы не те, что нужно. Для сайдинга можно использовать только оцинкованные гвозди и саморезы, длина которых составляет от 30 мм. В этом случае фиксация получится надежной, меньшая длина не сможет удержать панели на месте.
Во время крепежа саморезы вкручиваются слишком сильно, шляпки их утапливаются в материал. Располагаются они только по краю специального технологического отверстия. Это приводит к тому, что обшивка дома во время эксплуатации деформируется. Панелям необходимо обеспечить относительно свободное передвижение. Во время температурных изменений доска сайдинга немного сдвинется, она не будет выгибаться, идти волнами. Поэтому крепеж надо делать строго по центру технологического отверстия, саморезы должны идти перпендикулярно поверхности, а их головки нельзя утапливать в материал. Между плоскостью покрытия и головкой самореза надо оставлять зазор в 1 мм.
Важно правильно соблюдать шаг крепежа. Многие для экономии времени и крепежа делают расстояние большим, в итоге обшивка получается не столь прочной. Точки крепежа необходимо располагать на расстоянии в 30-40 см, на таком же расстоянии ставятся и стойки каркаса для обрешетки. Максимальным считается шаг в 60 см, но лучше его делать меньше.
Начинать монтаж надо только снизу стены. Новички не придают значения направлению укладки, что приводит не только к усложнению работы, но и к тому, что крепление становится некачественным, сама поверхность получается кривой. Сайдинг монтируется только с нижней части, при этом рекомендуется первыми поставить углы, чтобы панели в них заводились еще во время своей укладки.
Если выполняется монтаж внахлест, то на него придется оставить 25 мм. Нельзя экономить, как поступают обычно при отсутствии опыта. Слишком маленький зазор совершенно не защищает обшивку от грязи, снега, влаги. Если будут использованы соединительные планки, то необходимо обеспечить наличие температурного зазора в 5-7 мм.

Процесс монтажа сайдинга очень простой, осуществляется он за кратчайшее время, мокрых процессов совершенно не требует.

Стоимость обшивки минимальная, важно правильно выбрать тип панелей и рассчитать их количество, чтобы не пришлось прерывать работу из-за их нехватки.

Внешняя отделка своей дачи является довольно таки сложным и щепетильным процессом, лично я очень долго не мог выбрать конкретную внешнюю отделку для своего загородного дома. Сам дом мой построен из ракушечника в два этажа, в общем, хорошенький домик, однако как сделать его фасадную отделку я долго не знал. Решал этот вопрос почти шесть месяцев, с одной стороны хотелось сделать что-то уникальное, чтобы всем очень нравилось, но с другой стороны, разумеется, хотелось сделать отделку очень недорогую. Пересмотрел ряд сайтов в Интернете и обошел точно больше пятисот домов, прежде чем остановиться на конкретном выборе внешней отделки. Просто штукатурить стены и затем их покрасить мне показалось слишком простым и не привлекательным, тем более что почти все дома со штукатуркой имеют не привлекательные трещины, то есть любая штукатурка уже через 1…3 года дает трещины и потом просто осыпается.

Сайдинг на основе цемента делается из специальной смеси высококачественного цемента и универсального целлюлезного волокна. Такая отделка уникальна и хороша по многим показателям, во-первых, такая отделка не горит, она не требует особенного ухода как отделка из дерева, а также прослужит точно не одно десятилетие. Единственно он немного дороже стоит, чем металлическая отделка, но эта разница довольно незначительная. Почему я выбрал цементный сайдинг, поймет меня любой строитель, то есть пластины такой облицовки, я делал просто сам у себя же на даче. Сложного тут ничего нет, просто сделал ряд форм, залил их бетоном и утопил в форму целлюлезное волокно, вот и все. Если захотите сделать также сами себе такие пластины для отделки, то продумайте заранее все размеры и необходимые отверстия при литье, иначе разрезать бетонные армированные пластины, потом будет не просто. Еще один совет — все знают, что бетон жадно пьет воду, поэтому чтобы пластины не набирали вес за счет впитанной влаги, покройте их водонепроницаемым составом, например, можно просто покрасить пластины.

Сайдинг (англ. siding - наружная облицовка) - это облицовка стен зданий и выполняющие две функции: утилитарную (защита здания от внешних воздействий, таких, как дождь, ветер, снег, солнце) и эстетическую (декорирование фасада дома).

Сайдинг впервые стали использовать в Северной Америке в XIX веке. Строганые и крашеные деревянные доски прибивали к стене под углом таким образом, чтобы следующий горизонтальный слой немного нависал над предыдущим - при таком расположении досок вода скатывалась по облицовке. Такую обшивку стали называть сайдингом.

Оборудование для производства сайдинга

Для того чтобы начать данный бизнес будет необходим соответствующее оборудование для производства сайдинг, а точнее для вагонки, среди которого:

Ленточная пилорама для распил древесины. Для начала лучше всего выбрать простую и недорогую машину, к примеру, «Тайга Т-2М» (цена от 160 000 руб.). Эта электрическая пилорама способна распиливать кругляки различных пород дерева (включая плотные породы) до 6500 мм в длину и до 800 мм в диаметре. Двигатель Т-2М имеет мощность в 11 кВт и производит до 8 кубов материала в смену. Перемещение пилорамы вдоль бревна производится вручную.

Сушильная камера для сушки распиленных досок. Чаще всего предприниматели делают сушильные камеры на заказ. Есть производители, которые занимаются их выпуском и последующим монтажом. Цены и технологии сушки у них разные и сильно зависят от объема самой сушильной камеры. Как на фото стоит от 400 000 рублей.

Четырехсторонний станок (нужен для изготовления сайдинга/вагонки). Если у вы решили , то вам идеально подоейдет такой четырехсторонний продольно фрезерный станок, как, к примеру, модель «Старт 160» (цена 350 000 руб). Этот станок используется для плоскостной и фасонной обработки пиломатериалов, ширина которого составляет до 160 см с гарантией не только высокой точности обработки, но и скоростью подачи до 20м/мин.

Первый и второй агрегаты являются оборудованием для проведения подготовительных операций, а четырёхсторонний станок – агрегат, которым выполняется непосредственно само изготовление вагонки.

На рынке имеется оборудование и более дорогое, которое, однако, совсем не всегда производительнее, но намного удобнее.

Технология производства сайдинга + видео как делают

Основные этапы производства сайдинга:

сушка древесины до 16-18%;
изготовление обрезной доски;
работы по пропилке пазов (пазо-гребневое соединение);
шлифовальные работы по обработке поверхности;
сортировка.

Классификация деревянного сайдинга по виду обработки древесины:

древесина высушена до влажности 16-18 %. В этом случае для изготовления сайдинга применяют дерево стойких пород, таких, как лиственница, и твёрдые породы тропической древесины (ироко, тик, мербау и пр.)
термообработанная древесина, то есть древесина, подвергшаяся термической обработке при температуре 170-220°C и высокой влажности. Такая обработка меняет свойства дерева, оно становится весьма стойким, мало подверженным воздействию влаги, плесени и древоточцев. Для термообработки используют нестойкие породы, такие, как сосна, ясень и т. п.
древесина импрегнированная, то есть пропитанная под давлением антисептиками.

Классификация сайдинг осуществляется согласно следующим параметрам:

порода материала;
сорт древесины;
профиль;
размер изготовляемых панелей.

Для производства сайдинга используются как хвойные, так и лиственные породы. Чаще всего это:

ясень;
береза;
липа;
ольха;
абаши;
сосна;
кедр.

Сорта древесины, используемые для производства сайдинга:

экстра (ноль);

Самым высококачественным сортом является экстра – материал абсолютно не имеет дефектов (сердцевина, скол и пр.).

Материал класса «A» также не содержит сердцевины, но на его поверхности все же могут иметься отдельные сучки (не более одного на 1,5 м2); допустимо также наличие на данной площади не более дух смоляных карманов и небольшой несквозной трещинки.

К классу «B» следует отнести материал с наличием следующих дефектов на площади 1,5 м2: 4 сучка, 2 смоляных кармана, 2 несквозные трещины, 1 пятно контрастной окраски.

Вагонка класса «C» может иметь следующие дефекты:

невыпадающие сучки, диаметр которых не должен превышать 25 мм;
2 смоляных кармана, размер каждого – не более 5х50 мм;
несквозные трещины (длина не должна превышать 5% длины);
1 пятно контрастной окраски, площадью, не превышающей 15 см2;
полосы контрастного цвета (не более 5% площади);
мелкие механические повреждения.

По виду профиля материал разделяют на вагонку и евровагонку. В чем различие между вагонкой и евровагонкой? Понятие евровагонка появилось относительно недавно. Внешне она практически ничем не отличается от привычной вагонки. Единственное различие заключается в том, что евровагонка изготавливается в соответствие с европейским стандартом DIN 68126, о отечественная – в соответствие с ГОСТ 8242-88. Следовательно, зарубежный аналог считается более качественным, чем отечественный, что их влияет на разницу их стоимости.

Типы профиля:

стандарт;
софтлайн;
ландхау;
блок-хаус;
американка.

В зависимости от вида сечения готового изделия различают:

деревянный сайдинг «паз-гребень» - включает в себя различные профили вагонки и блок-хауса
деревянный сайдинг «в четверть»
деревянный сайдинг «внахлёст» - включает доски прямоугольного сечения, сечения в виде клина и сечения «клин с выбранной четвертью», так называемая «американка»
деревянный сайдинг «встык», синонимом которого является конструкционный материал планкен. В зависимости от профиля различают планкен прямой, планкен прямой с пазом и скошенный планкен.

Видео как делают:

Деревянная сайдинг от отечественных производителей должна соответствовать следующим критериям:

ширина доски не должна превышать 150 мм;
длина доски не должна превышать 6000 мм;
толщина доки колеблется в пределах 12-25 мм.

Стандарты евровагонки значительно более строгие. Толщина материала должна составлять 13, 16 или 19 мм, при ширине – 80, 100, 110, 120 мм, соответственно. Длина одной доски варьируется в пределах 500-6000 мм.

Сайдинг из металла получает все большую популярность у владельцев своих домов и коттеджей. Панели имеют вид традиционной вагонки, обладают стабильными и долговечными качествами.

Для изготовления металлического сайдинга используются металл с цветным покрытием. Какие существуют виды металлического сайдинга, технология его изготовления и монтажа описывается в этой статье.

Какие существуют виды металлического сайдинга

Металлосайдинг предназначен для:

Защиты фасада от внешних воздействий.
Формирования выразительной эстетики внешнего вида сооружения.

С его помощью можно достаточно быстро выполнить ремонт или реконструкцию фасада здания без штукатурных и колеровочных работ, цена которых достаточно большая. Стальной сайдинг чаще всего применяется для облицовки технических заданий, к которым предъявляются высокие требования пожарной безопасности.

Для производства металлосайдинга применяется холоднокатаный, оцинкованный листовой металл способом холодной формовки. Для этого металлический лист с уже нанесенным покрытием прогоняется через фильеры прокатного стана, на выходе получается требуемый вид сайдинга.

Входящий в технологический цикл, по которому изготавливается металлический сайдинг, станок, оснащенный автоматической системой управления (АСУ), имеет высокие эксплуатационные характеристики, его управление выполняется с минимальным участием человека.

Производители в настоящий момент выпускают такие виды металлического сайдинга:

Доска корабельная — самый популярный вид.
Елочка – внешне повторяет вагонку, это наиболее простой тип материала.
Вертикальный сайдинг , применяется чаще всего для отделки производственных помещений.
Двойная елочка .
Под брус — повторяет брусковую стену здания.
Под бревно — повторяет фактуру бревен.

Как натуральное дерево выглядит , показанный на фото, надежно защищающий фасад от вредных воздействий окружающей среды.

Краткое описание металлического сайдинга:

Это панель, изготовленная из алюминиевого или оцинкованного стального листа.
На металл нанесено несколько слоев специального покрытия, разной цветовой гаммы и фактуры (см. ).
Вертикальные панели из сайдинга могут имитировать одну или две доски из дерева.
Размер деталей позволяет крепить ее целиком для высоких зданий, что улучшает технические и эстетические характеристики фасада.
При монтаже панелей используются специальные доборные элементы.

Для любого вида металлосайдинга можно использовать то или иное покрытие. Чаще всего при его изготовлении используется полиэстер. Это достаточно недорогое и довольно надежное покрытие.

Защиту металла можно производить, по желанию заказчика:

Матовым полиэстером.
Пуралом.
Пластизолом.

Сайдинг металлический, своими руками установленный на доме, имеет некоторые преимущества, по сравнению с виниловым.

К ним относятся:

Не выгорает от воздействия солнечных лучей.
Хорошо противостоит огню, не плавится.
Отлично выдерживает механическое воздействие.
Имеет большой температурный диапазон, не разрушается при достаточно низких или высоких температурах, и ее неожиданных резких перепадах.

Существуют и явные недостатки:

Большой вес металлического сайдинга.
Неправильный монтаж приводит к возникновению коррозии и появлению на поверхности потеков ржавчины.
Изменение микроклимата дома от воздействия разной температуры: он может или сильно нагреваться, или охлаждаться.
Большая стоимость, почти в два раза выше, чем .

Совет: Выбирая сайдинг, следует тщательно проанализировать все особенности фасада, учесть вес металлосайдинга, свойства панелей, как будет осуществляться сборка металлического сайдинга.Лишь после этого можно будет создать оптимальное покрытие для наружных поверхностей своего дома.

Как выполнять монтаж металлического сайдинга

Инструкция по монтажу металлосайдинга предлагает такие этапы работ:

Предварительная подготовка. Перед началом операций следует тщательно подготовиться.

Совет: При несоблюдении этого простого правила, часто, из-за своей простоты, в результате наблюдается не только задержки при выполнении монтажных работ, которые связаны с ожиданием недостающего материала, но и покосившиеся элементы панелей сайдинга. Причем перекос возникает уже через несколько недель эксплуатации материала из-за несоблюдения горизонтали при монтаже. Перед началом сборки следует тщательно провести проектные работы и расчеты.

Так, например, для ориентировочного расчета количества материалов (см. ) необходимо суммарную площадь всех стен разделить на площадь равную одной панели сайдинга. К полученному результату прибавить 10% материала, который может понадобиться для подгонки под нужные размеры.

При подготовке к монтажу сайдинга убираются все выступающие элементы, оставшиеся от старой отделки фасада. Это могут быть подоконники или подвесные светильники.

Разметка стен. Для качественного процесса монтажа металлосайдинга следует провести правильно разметку поверхностей. Для этого:

определяется нижняя и верхняя границы отделки с помощью водяного строительного уровня и обивочного шнура;
уровнем отмечаются в одной горизонтальной плоскости две точки;
точки соединяются между собой с помощью обивочного шнура;
размечаются вертикальные линии и места, где будут устанавливаться П-образные крепежные элементы, необходимые для монтажа реек обрешетки;
при помощи простейшего подвеса производится разметка вертикалей, при этом должны соблюдаться расстояния между вертикальными линиями, примерно 60 сантиметров. Точки для крепежа реек располагаются на таком же расстоянии друг от друга вдоль этих линий;
по периметру дверных и оконных проемов устанавливаются дополнительные рейки, которые необходимо предусмотреть при разметке стен.

. Он начинается с установки стартовой направляющей вдоль нижней линии разметки, расположенной на 15 сантиметров ниже, чем уровень пола помещения. Затем можно начинать устанавливать элементы крепежа в места, которые предусмотрены разметкой. Для этого используются обычные саморезы или дюбеля, что зависит от материала стен.
Фиксация вертикальных реек. На этом этапе работ устанавливаются вертикальные рейки. В этом случае используются деревянный брус или металлический профиль, что более предпочтительно из-за небольшого веса и длительного срока службы.Крепятся рейки по размеченным линиям к направляющим саморезами. Установку реек необходимо начинать с левого угла стены, по направлению вправо. После монтажа двух соседних реек следует сделать контроль сборки, используя обычный строительный уровень: рейки должны быть в одной плоскости. Аналогично монтируются остальные элементы обрешетки.
Монтаж металлосайдинга. После устройства обрешетки, можно начинать непосредственный его монтаж. Первая панель нижней своей кромкой устанавливается в стартовую направляющую. Начинать сборку, как и при монтаже обрешетки, следует с левого угла стены. От первой детали сайдинга справа впритык ставится вторая и так по всей длине стены.После установки первого ряда элементов, устанавливается над ним второй. Крепить второй ряд панелей нужно саморезами к металлическим рейкам. Для этого в деталях выполнена специальная перфорация. Так, слева направо, а затем снизу вверх устанавливаются все остальные панели. При монтаже элементов верхнего ряда и подгонки их под углы потребуется резка деталей, придавая им нужные размеры и форму с помощью ножниц по металлу или ножовки.

Совет: Использование болгарки нецелесообразно. При ее работе сильно нарушается целостность защитного покрытия слоев на панели.

Особое внимание при приобретении продукции следует обратить на пожарный сертификат на сайдинг металлический. Пожарная сертификация для многих типов товаров имеет большое значение.

Оформление такого документа – обязательное условие при выпуске металлического сайдинга на всей территории России. Как монтируется металлический сайдинг своими руками, особенности его производства подробно покажет видео в этой статье.

Разделы