Kompetente Arbeit im Frühjahr im Garten und Gemüsegarten sind sehr wichtige agrartechnische Maßnahmen, die dies ermöglichen richtige Landung und den größtmöglichen Ertrag erzielen.

Frühlingsarbeit im Garten: Wann und wo beginnen

Es gilt unbedingt zu prüfen und sich auf die kommende Saison vorzubereiten.

Es ist auch notwendig, eine Reihe von Tätigkeiten durchzuführen, darunter Reinigen, Beschneiden, Entfernen von Unterständen, Vorbeugung, Vorbereitung zum Pfropfen und Pflanzen. In den südlichen Regionen können Sie in der Regel bereits im März mit der Durchführung solcher Arbeiten beginnen. In der zentralen Zone unseres Landes und den nördlichen Regionen verschieben sich die Fristen um einige Wochen.

Gartenarbeit im Frühling

Mit Beginn der ersten warmen Tage und nachdem der Großteil der Schneedecke verschwunden ist, muss mit den ersten Frühlingsarbeiten im Garten begonnen werden.

Reinigung des Gartens nach dem Winter

Die Reinigung umfasst das Entfernen aller Pflanzenreste sowie die Inspektion des Bodens und der Gartenbepflanzung in der Datscha. Im zeitigen Frühjahr erscheinen die ersten Unkräuter. Noch nicht ausreichend kräftige Wurzeln lassen sich leicht aus dem feuchten Frühlingsboden entfernen. Die ersten warmen Frühlingstage bewirken ein aktives Wachstum der Triebe nicht nur auf dem Boden, sondern auch auf der Oberfläche von Gartenwegen, die gründlich mit einem starken Wasserstrahl aus einem normalen Gartenschlauch abgespült werden sollten.

Es sollte in Erinnerung bleiben, dass alle Aktivitäten im Zusammenhang mit Wasser im Frühjahr nur bei Temperaturen über Null durchgeführt werden sollten, um die Bildung von Eis zu verhindern. Alle Pflanzgefäße sowie Blumentöpfe, Blumentöpfe und Blumentöpfe, die für den Pflanzenanbau in der kommenden Saison vorgesehen sind, müssen ebenfalls überprüft, gründlich gereinigt und gegebenenfalls wiederhergestellt werden.

Arbeiten im Garten im zeitigen Frühjahr (Video)

Beschneiden von Obstbäumen und Sträuchern

In den meisten Fällen wird es im Frühjahr durchgeführt Sanitärreinigung, und auch Entfernen aller alten und unnötigen Triebe und Zweige:

• Einjährige Himbeertriebe müssen gekrönt werden, indem die oberen fünf Knospen abgeschnitten werden, um die Bildung neuer Knospen anzuregen Basaltriebe. Alle gefrorenen, geschwächten Triebe müssen entfernt werden;
• Johannisbeersträucher werden im Frühjahr ausgelichtet. Bei schwarzen Johannisbeeren werden Zweige entfernt, die älter als sieben Jahre sind. Bei Sträuchern roter und weißer Johannisbeeren müssen Zweige, die älter als zehn Jahre sind, herausgeschnitten werden. Sie müssen auch den Überschuss abschneiden Wurzeltriebe und geschwächte Triebe. Alle gefrorenen Spitzen werden beschnitten;
• ab dem dritten Lebensjahr ist es notwendig, die Stachelbeersträucher auszudünnen sowie alte Zweige und überschüssiges Wachstum zu entfernen, was die Ausleuchtung der Früchte verbessert und den Ertrag erhöht;

• machen Frühlingsschnitt Buschkirschsorten müssen sehr sorgfältig entfernt werden, wobei Verdickungen und alte Zweige entfernt werden müssen, wobei die Fruchtbildung an den Randzweigen des letzten Jahres zu berücksichtigen ist. Das Einkürzen erfolgt am besten im Sommer nach der Fruchtbildung;
• Die jährliche Frühjahrsbildung von Obstpflanzungen ermöglicht die Aufrechterhaltung des Wuchses und verbessert die Sonneneinstrahlung des oberirdischen Teils. Bei jeder Formgebung muss die Richtung der Wachstumsprozesse der Skelettäste bestimmt werden.
• Es ist am besten, Pflaumen im Stamm anzubauen, da buschige Formen schneller dicker werden und weniger fruchtbar werden. Die Bildung beginnt fast unmittelbar nach dem Einpflanzen der Sämlinge festen Platz, wodurch Sie im Alter von vier bis fünf Jahren eine produktive Krone schaffen können.

Die Krone von Obstbäumen kann in einer gestuften, spärlichen, horizontalen oder untertassenförmigen sowie vertikalen oder palmettenförmigen Version geformt sein.

Regeln und Bedingungen für die Entfernung von Winterunterkünften

oder Sonderkonstruktionen müssen inspiziert, gründlich gereinigt und gespült werden.

Nachdem die Winterunterstände getrocknet sind, können sie bis zur Herbstkälte gelagert werden. Entfernen Sie aus dem Gartenbereich unbedingt alte Äste und während der Frühjahrsbildung abgeschnittene Zweige, abgefallenes Laub und verwelktes Gras sowie alle anderen Rückstände pflanzlichen und nichtpflanzlichen Ursprungs.

März auf der Datscha: Pflanzen im zeitigen Frühjahr vor Sonnenbrand schützen

In den ersten zehn Märztagen nimmt die Beleuchtung zu, so dass sich tagsüber der Stammteil und die Zweige von Gartenpflanzungen deutlich erwärmen können, sodass bei Nachtfrösten das erhitzte Holz abstirbt. An sonnenverbrannten Stellen kommt es zu einer Verdunkelung, Ablösung und Rissbildung.

Das Tünchen des Stammes und der Äste von Skelettästen kann die Erwärmung der Rinde wirksam reduzieren. Es ist am besten, Gartenbepflanzungen im Herbst oder in den letzten zehn Tagen des Februars aufzuhellen und dafür einen trockenen und sonnigen Tag zu wählen. Bevor Sie mit der Verarbeitung beginnen, müssen Sie die Pflanzen inspizieren und gegebenenfalls vorbeugende oder therapeutische Maßnahmen durchführen. Das Tünchen kann mit Acryl-Wasserdispersionsfarbe „VD-AK 0508“ oder mit „Dekoprof“-Produkten erfolgen. Es ist auch erlaubt, den Stielteil mit weißem Pergament zu binden.

So behandeln Sie Bäume im Frühling (Video)

Wie und wie man Bäume im Frühjahr gegen Schädlinge behandelt

Die Behandlungszeiten variieren je nach Pflanzenart und Zusammensetzung der zum Sprühen verwendeten Lösungen:

• Vorbeugung von Pilzkrankheiten, Schäden durch Moose und Flechten vor dem Knospenaufbruch, mit Kupfersulfat verdünnt in einer Menge von 100-150 g pro Eimer Wasser;
• Besprühen der Weinrebe und des umliegenden Bodens vor dem Aufblühen der Knospen aufgrund von bakteriellem Krebs, fleckiger Nekrose und Anthracnose mit Eisensulfat in einer Menge von 200 g pro Eimer Wasser;
• obligatorische Behandlung von Gartenbepflanzungen vor der Blüte gegen Kalifornische Schuppeninsekten, Kupferköpfe, Milben, Rüsselkäfer und Blumenkäfer mit Iskra-M, Fufanon, Iskra-Double Effect, Karbofos, Aliot oder Biotlin;
• Behandlung von Johannisbeeren mit „Commander“, „Bison“, „Tanrek“, „Iskra Zolotoy“ oder „Inta-Vir“ an den blühenden Knospen und ersten Blättern;
• Behandlung von Stachelbeeren mit „Topaz“ oder „Skor“ vor der Blüte.

Pfirsiche, Aprikosen und Kirschen sollten Sie nach der Blüte auch mit „Horus“, „Kuprolux“, „Abiga-Peak“ oder „Ordan“ besprühen, um sich vor Maniliose, Curl und Klyasterosporiose zu schützen.

Bäume pfropfen und pflanzen

In der Regel ist die Pflanzung von Obst- und Beerenbäumen und -sträuchern in den ersten zehn Tagen im Mai bereits abgeschlossen und es ist Zeit für die Veredelung. Am besten führen Sie diese Tätigkeit durch, wenn die Knospen an den ausgewählten Wurzelstöcken anschwellen und beginnen, sich leicht zu öffnen. Die Frühjahrsimpfung kann auf verschiedene Arten durchgeführt werden:

• Kopulation;
• Hintern;
• Teilt;
• Sattel;
• Im Seitenschnitt.

Unabhängig von der verwendeten Methode ist die Verwendung hochwertiger Werkzeuge und eines speziellen Pfropfbandes Voraussetzung für ein gutes Ergebnis.

Was man im Frühling im Garten machen kann

Im Frühling stehen die wichtigsten Vorbereitungsarbeiten im Garten und in den Gewächshäusern an. Während dieser Zeit müssen Sie auf Winterkulturen und mehrjährige Kulturen achten und Grate im Freiland und in Gewächshäusern für Pflanz- und Aussaatarbeiten vorbereiten.

Hauptveranstaltungen

Der Garten wird von Schutt und Pflanzenresten befreit. Es ist auch notwendig, alle Unterstände zu entfernen, die Winterkulturen und die am wenigsten kältebeständigen Gartenkulturen im Winter bedeckten.

Sobald sich der Gewächshausboden erwärmt, müssen Sie ihn mit einer Schaufel umgraben. Gleichzeitig ist die Ausbringung von Grunddüngern erforderlich:

• jeweils auf Gurkenbeete aufgetragen Quadratmeter etwa 5–6 kg hochwertiger Humus unter Zugabe von 50 g eines beliebigen Mehrnährstoffdüngers und ein paar Gläsern Holzasche;
• auf Beeten, die für den Anbau von Tomaten, Paprika und Auberginen vorbereitet sind, muss die Humusdosis halbiert werden;
• Bei der Vorbereitung von „Warmbeeten“ sollten die obersten 15 cm der Erde entfernt werden, dann sollte die Biomasse ausgelegt und mit einer Schicht fruchtbarer Erde bedeckt werden.

Im gleichen Zeitraum sollten Filmgartenstrukturen vorbereitet werden. Die Zeit zum Spannen der Folienabdeckung über die Gewächshäuser muss so berechnet werden, dass in den letzten zehn Tagen des Aprils die kältebeständigsten und frühreifenden Pflanzen ausgesät werden können. Gartenfrüchte.

WichtigÜberprüfen Sie den Zustand des oberirdischen Teils von Gartenbeerengärten und ersetzen Sie die alte Mulchschicht. Als Mulch verwenden Sie am besten organisches Material, dargestellt durch:

• Sägespäne;
• Kompost;
• Baumrinde und Holzspäne;
• Stroh;
• verfaulte Blätter.

Ein gutes Ergebnis wird durch die Verwendung von Mulch-Abdeckgewebe erzielt. Im März oder April wird der Gartenboden mit komplexen Universaldüngern „Nitroammofoska“ oder „Azofoska“ gedüngt.

Wann soll mit dem Pflanzen auf der Datscha begonnen werden?

Die Aussaat und Pflanzung von kälteresistenten Gartenfrüchten muss erfolgen, solange sich der Boden noch in einem weichen und plastischen Zustand befindet. Während dieser Zeit ist der Boden bereits ausreichend erwärmt und enthält die optimale Feuchtigkeitsmenge für das Wachstum und die Entwicklung der Pflanzen.

Es wird empfohlen, den Boden unmittelbar vor der Aussaat oder Pflanzung auszugraben, damit die Feuchtigkeit nicht verdunsten kann. Bei Bedarf müssen alle ausgegrabenen Dämme vor der Aussaat zur Feuchtigkeitsspeicherung mit einer Kunststofffolie abgedeckt und mit Steinen fixiert werden.

So beschneiden Sie Beerensträucher im Frühling (Video)

Die Ernte hängt davon ab, wie korrekt und rechtzeitig die gesamte Frühjahrsarbeit in Gärten und Gemüsegärten durchgeführt wird. Deshalb ist der Frühling die wichtigste Zeit für alle, die im privaten Garten- und Gemüseanbau tätig sind.

Die Gesundheit der Pflanzen, die Art des Gartens usw zukünftige Ernte. Was muss bei Ihnen getan werden? Sommerhütte Zuerst?

Erste Reinigung

Zuerst müssen Sie alle Winterunterstände von den Beeten entfernen und den Garten aufräumen. Bei wärmerem Wetter (wenn der Boden etwas austrocknet) entfernen Sie trockene Blätter, Windschutz, Reste von Stützen und Unterständen sowie andere Gartenabfälle. Entfernen Sie bei der Ernte nur junge Unkräuter, bevor sie stark werden, Zeit zum Blühen haben und sich leicht aus dem feuchten Boden entwurzeln lassen. Waschen Sie die Rahmen und das Glas des Gewächshauses, reinigen Sie die Dachrinnen, befreien Sie die Gartenwege von Moos, Sie können sogar die Gartenmöbel streichen, wenn Sie dies im Herbst nicht getan haben – hier zusätzlich normale Farbe Beispielsweise kann PF-115-Email geeignet sein – es haftet gut auf der Oberfläche und schützt die Wände.

Pflanzenernährung

Der Frühlingsanfang ist die beste Zeit, um Ihren Garten auf das Frühlingswachstum vorzubereiten. Gartenpflanzen benötigen ständig zusätzliche Düngung, auch wenn sie auf nährstoffreichen Böden wachsen. Düngemittel sorgen für ein starkes und gesundes Wachstum.

Die meisten Düngemittel sind eine Mischung der wichtigsten Nährstoffe: Stickstoff, Phosphor und Kalium. Stickstoffverbindungen fördern das Wachstum der grünen Pflanzenmasse, Phosphor ist für ein starkes Wachstum verantwortlich Wurzelsystem und Sprossbildung, Kalium ist wichtig für die Bildung von Blüten und Früchten. Während dieser Zeit ist es am effektivsten, komplexe Düngemittel zu verwenden, die alle diese drei Elemente enthalten, zum Beispiel „Azofoska“, „Nitroammofoska“.

Solche Düngemittel werden in der Regel in Form von Granulat hergestellt, das am besten unter Einhaltung der auf der Verpackung angegebenen Aufwandmenge über schmelzenden Schnee gestreut wird. Dies gewährleistet eine gleichmäßige Auflösung des Granulats und ein allmähliches Eindringen der Nährstoffe in die Pflanzenwurzeln.

Beschneiden von Sträuchern und Bäumen

Bei niedrigen Temperaturen über Null können vor Beginn der Frühlingsvegetationsperiode Bäume und Sträucher, einschließlich Obst- und Immergrünpflanzen, gepflanzt und neu gepflanzt werden. Es ist auch notwendig, Steinobstbäume und einige fruchttragende Beerensträucher zu beschneiden.

Der Frühjahrsschnitt von Obstbäumen ist notwendig, um eine becherförmige Krone mit offener Mitte zu bilden. Diese Form der Fruchtkrone sorgt für einen besseren Zugang zu Licht und Luft, was eine reichhaltigere und gesündere Ernte bedeutet. Es ist notwendig, trockene Äste mit einer Gartenschere oder einer Gartensäge zu entfernen und den mittleren Teil des Baumes auszudünnen, damit zukünftige Äste sich gegenseitig nicht den Zugang zur Sonne und zur frischen Luft versperren.

Rasenpflege

Bei einer Temperatur von +5 beginnt das Gras auf dem Rasen zu wachsen. Der Frühling ist die Zeit, Blätter und Schmutz vom Rasen zu entfernen, die Grenzen anzupassen und eine Frühjahrsbehandlung des Rasens durchzuführen. Beginnen Sie die Behandlung mit einer harten mechanischen Reinigung und Entfernung von Rückständen (alte grobe Grashalme, Blätter, Moos). Verwenden Sie für diese Arbeit Metall. Fächerrechen. Anschließend den Boden auf dem Rasen belüften (belüften) – die oberste Erdschicht bis zu einer Tiefe von 10-15 cm durchstechen. Durch die Belüftung gelangen Luft, Wasser und Dünger zu den Graswurzeln.

Die Verbesserung des Mutterbodens wird durch eine gleichmäßige Verteilung des Sandes auf der Rasenoberfläche erreicht. Dieses Verfahren verbessert die Struktur schwerer Böden, trägt zur Ernährung der Graswurzeln bei und gleicht auch kleinere Unebenheiten auf der Rasenoberfläche aus. Verwenden Sie eine Mischung aus Sand und leichter Gartenerde oder Blatthumus (2:1), glätten Sie die Mischung vorsichtig auf der Oberfläche und korrigieren Sie Unebenheiten mit der Rückseite eines Rechens.

Mehrjährige Blumen teilen

Der frühe Frühling ist die beste Zeit, um Stauden (z. B. Astern) zu teilen, bevor sie aktiv zu wachsen beginnen. Einige von ihnen erfordern einige Anstrengung, um die recht zähen Rhizome zu durchtrennen. Verwenden Sie dazu eine geschärfte Bajonettschaufel. Um große Exemplare aus dem Boden zu entfernen, legen Sie ein Brett unter die Wurzeln, das Sie durch das Treten als Hebel nutzen.

Die Teilungsstellen sind meist gut sichtbar – das sind Leerstellen zwischen kompakt stehenden Knospen oder jungen Trieben an den Rhizomen. Teilen Sie große Büsche zunächst kreuzweise in vier Teile, dann können Sie sie manuell in noch kleinere Teile teilen. Das Teilen von Gräsern wie Federgras oder Segge ist weniger arbeitsintensiv. Um Setzlinge zu erhalten, reicht es aus, ein scharfes Messer zu verwenden.

Bodenvorbereitung

Zum Keimen der Samen kälteresistenter Pflanzen (Karotten, Blumenkohl, Brokkoli, Salat, Rüben) ist eine Bodentemperatur von +8 °C und für wärmeliebende Pflanzen (Gurken, Kürbis) von +12 °C erforderlich.

Sollte sich der Frühling verzögern, können Sie den Saisonstart beschleunigen, indem Sie den Boden erwärmen. Decken Sie dazu einige Wochen vor der geplanten Aussaat die vorbereitete Bodenfläche mit Gartenmaterial oder schwarzem Kunststoff ab, der die Wärme im Boden speichert und verhindert, dass überschüssige Feuchtigkeit durchdringt. Auch von Setzlingen angebaute Pflanzen entwickeln sich in warmen Böden besser.

Sämlinge vorbereiten

Um jungen Pflanzen die Akklimatisierung zu ermöglichen, bringen Sie die Setzlinge an warmen, windstillen Tagen in den Garten. Wenn nachts kein Frost zu erwarten ist, ist es nach einiger Zeit möglich, die Setzlinge über Nacht im Garten zu lassen, indem man sie zunächst in Plastik einwickelt und dann ohne Schutz. Wenn Sie Ihre Setzlinge in einem Gewächshaus anbauen, erhöhen Sie die Belüftung, um die Pflanzen abzuhärten. Beginnen Sie 1-2 Wochen vor dem Einpflanzen in den Boden mit dem Aushärten der Sämlinge.

Bewässern Sie vor dem Einpflanzen in die Erde sowohl die Setzlinge als auch die vorbereitete Fläche im Garten gründlich. Beginnen Sie mit dem Umpflanzen an einem bewölkten Tag oder am frühen Abend. Beim Umpflanzen können Sie die Wurzeln der Pflanze leicht kürzen. Pflanzen Sie die vorbereiteten Sämlinge so ein, dass die Erde den Pflanzenstamm bis zu den ersten echten Blättern bedeckt, gießen Sie mehrmals großzügig und verdichten Sie die Erde um die Pflanzen herum, so dass sie nicht aus dem Boden gezogen werden können, ohne die Blätter zu beschädigen.

Pflanzen mit nackten Wurzeln (aus einer gemeinsamen Kiste) sind anfälliger als Pflanzen aus separaten Behältern, und Pflanzen in Torftöpfen vertragen das Umpflanzen in den Boden von Natur aus am leichtesten.

Ein Gartengrundstück braucht fast das ganze Jahr über Pflege: Der Frühling ist die Zeit, aus dem Winterschlaf aufzuwachen und das Land und die Pflanzen auf ein neues Erntejahr vorzubereiten. Der Sommer ist die Zeit der Pflanzenpflege. Der Herbst ist die Zeit der Ernte und der Vorbereitung von Land und Garten auf den harten Winter. Nur im Winter bekommt ein begeisterter Sommerbewohner eine Pause, und auch zu dieser Zeit braucht das Gartengrundstück etwas Aufsicht.

Im Frühling erwacht die Natur nach der Kälte und bereitet Land und Garten auf eine neue Ernte vor. Doch im Frühling ist das Wetter so launisch und unvorhersehbar, dass man sich vor Beginn der Garten- und Bodenarbeiten im ersten Frühlingsmonat nicht nach Terminen, sondern nach Wetterbedingungen orientieren sollte.

Im März behindern Schnee und Frost am häufigsten den Beginn der Hausgartenarbeiten. Aber auch zu diesem Zeitpunkt können Sie etwas tun, das dazu beiträgt, das Erscheinungsbild des Geländes zu verbessern, den Bäumen und Sträuchern zu helfen und das Land vorzubereiten.

Gartenpflege im März

Wenn der erste Frühlingsmonat reich an Schnee ist, sollten Sie versuchen, Obstpflanzen vor Schäden zu schützen, indem Sie den Schnee von den Kronen abschütteln. Durch den Wechsel von Frost und Tauwetter wird der Schnee schwer und klebrig, was dazu führen kann, dass empfindliche Äste der Bäume abbrechen.

Der Frühling ist eine schwierige Zeit für Hasen und kleine Nagetiere. Daher ist es ratsam, die Unversehrtheit der Rinde junger Obstbäume zu überprüfen. Liegt in der Nähe der Stämme viel Schnee, empfiehlt es sich, diesen zu räumen, damit Tiere nicht an die Äste gelangen.

Pflege von Nadelbäumen

Im Frühling ist die Sonne recht hell und die Sonnenstrahlen können die Kronen von Nadelbäumen beschädigen, insbesondere wenn Schnee auf dem Boden liegt, der das Licht reflektiert. Stehen junge Bäume auf offenen Flächen, ist es ratsam, ihre Äste vor sengender ultravioletter Strahlung zu schützen. Mit Bindfäden zusammengebundene Kronen können mit Sackleinen oder alten Tagesdecken abgedeckt werden. Für kleine Bäume können Sie spezielle Schilde bauen. Wenn der Schnee schmilzt, kann der Schutz entfernt werden.

Obstbaumpflege

Wenn Baumstämme im Herbst oder Winter nicht weiß getüncht werden, muss dies erfolgen im zeitigen Frühjahr. Alternativ können Sie die Stämme auch mit hellem Papier umwickeln. Dadurch wird die Rinde vor Sonnenbrand geschützt. Das Tünchen schützt die Pflanzenrinde vor Schädlingen, die mit Beginn des warmen Wetters auf jeden Fall auftreten.

Bevor der Schnee schmilzt, sollten Sie mit dem Beschneiden der Zweige von Obstbäumen beginnen. Dies hilft nicht nur, überschüssige Triebe zu entfernen, sondern auch die Höhe und Form der Krone richtig zu formen.

Wissenswert!!! Die Krone muss alle paar Jahre geformt werden. Das jährliche Beschneiden von Ästen kann den Baum schwächen und zu Ertragseinbußen führen.

Video – So schneiden Sie die Kronen von Obstbäumen richtig

Wenn die Lufttemperatur über 5-6 Grad steigt, sollten Sie die Zweige von Obstbäumen mit speziellen Insektiziden gegen Schädlinge und Krankheiten besprühen. Es ist wichtig, dies zu tun, bevor die ersten Blätter erscheinen.

Wenn sich über den Winter viel Schnee im Garten angesammelt hat und dieser im März aktiv zu schmelzen begann, sollten Sie nicht zulassen, dass das Wasser auf dem Boden stagniert. Durch das Ausheben kleiner Gräben im Boden ist es notwendig, den Wasserabfluss von der Baustelle sicherzustellen. Andernfalls können Baumwurzeln in einem überschwemmten Gebiet nicht „atmen“.

An sonnigen Tagen können Sie damit beginnen, die Triebe von Rosen und anderen wärmeliebenden Blumen zu öffnen, um die Ansammlung von Kondenswasser unter der Folie zu verhindern und die Pflanzen zu „härten“.

Gegen Ende März können Narzissen- und Lilienzwiebeln von Abdeckmaterialien befreit werden. Diese Blumen haben keine Angst vor Nachtfrösten.

Die Befreiung des Grundstücks und Gartens von der Schneedecke sollte durch eine gründliche Reinigung gekennzeichnet sein. Sie sollten alte Blätter und abgebrochene Äste vom Boden entfernen, Gartenwege fegen und von Moos befreien. Sie können auch Gartenmöbel inspizieren, Bänke reparieren oder lackieren.

Gartenarbeit im März bedeutet die Aussaat von Tomaten- und Paprikasamen für Setzlinge. Sämlinge werden zu Hause in speziellen Behältern auf Fensterbänken gezüchtet.

Video – So züchten Sie Tomatensämlinge zu Hause richtig

April

In diesem Monat wird viel Wert darauf gelegt, das Land für die Bepflanzung vorzubereiten, und der April ist der arbeitsintensivste und ereignisreichste Monat für die Sommerbewohner.

Arbeiten Sie am Boden

April ist die Zeit, mit der Erde zu arbeiten. Doch bevor Sie mit dem Umgraben Ihres Gartens beginnen, sollten Sie einige landwirtschaftliche Tricks kennen.

Welche Pflanzen werden im April gesät?

Tisch

Name	Beschreibung
	Sie werden im Freiland gepflanzt, die Bepflanzung muss nicht mit Folie isoliert werden.
	Die Samen werden zu Hause gekeimt. Ende April, wenn das Wetter warm ist, werden die Sämlinge zum Aushärten nach draußen gebracht.
	Die Aussaat erfolgt im Freiland, die Beete sollten jedoch mit Folie abgedeckt werden.

Wenn Sie Kartoffeln pflanzen möchten, sollten Sie die Knollen Anfang April zum Pflanzen aussortieren und sie zur Vernalisation an einem gut belüfteten und beleuchteten Ort platzieren. Kartoffeln sollten keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

Wenn für den Winter Winterknoblauch und Zwiebeln gesät wurden, sollten Sie die Mulchschicht entfernen, den Boden lockern und mit den Feldfrüchten düngen.

Im April müssen die Gewächshäuser für Neuanpflanzungen vorbereitet werden. Zusätzlich zum Umgraben und Düngen sollte der Boden desinfiziert werden. Für diese Zwecke wird eine 3% ige Bordeaux-Mischung verwendet. Es wird außerdem empfohlen, das Glas oder den Kunststoff im Gewächshaus zu waschen, um die Lichtdurchlässigkeit des Materials zu verbessern.

Aprilarbeit im Garten

Zu Beginn des Monats müssen Sie das Wurzelsystem von Obstbäumen und Sträuchern düngen.

Im April, nachdem der Schnee geschmolzen ist, müssen Sie alle Bindungen von den Bäumen entfernen und die schützenden Fichtenzweige und Sonnenschutzschirme entfernen.

Wenn der Boden zu feucht ist, sollten Sie nicht in der Nähe der Baumwurzeln herumtrampeln, da dies deren Ernährung und Sauerstoffsättigung verschlechtert.

Mitte des Monats können Sie mit der Erneuerung des Gartens beginnen, indem Sie Setzlinge von Bäumen oder Sträuchern in zuvor vorbereitete und mit organischer Substanz und Asche gedüngte Löcher pflanzen. Sämlinge müssen angebunden werden.

Sie müssen alle Bäume und Sträucher sorgfältig untersuchen, um sicherzustellen, dass sich keine Schädlinge auf der Rinde oder den Zweigen befinden. Zur Vorbeugung müssen Sie außerdem Pflanzenstämme mit einer Lösung behandeln Kupfersulfat.

Wenn das Wetter wärmer wird, können Sie mit der Arbeit an Erdbeeren beginnen. Der Mulch sollte entfernt, der Boden um die Triebe gelockert und gedüngt werden.

Mai

Im Garten arbeiten

Der Mai ist ein Monat mit instabilem Wetter: tagsüber warm und nachts eiskalt. Es sind die Nachtfröste im Mai, die die gesamte Ernte zerstören können, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden. Auch im Mai werden alle Pflanzen und Nutzpflanzen in Beeten und Gewächshäusern gepflanzt, sodass der Monat für Sommerbewohner und Gärtner sehr arbeitsreich ist.

Im letzten Frühlingsmonat müssen Sie versuchen, die Beete endlich zu formen. Kohl wird im Freiland gepflanzt, Sauerampfer, Zwiebeln, Karotten, aromatische Kräuter und Gewürze werden gesät.

Alle Karotten- und Rübensämlinge sollten ausgedünnt und gefüttert werden. Es wird empfohlen, die Sprossen nach 3-4 Tagen zu gießen. Das Jäten sollte sorgfältig erfolgen, da die Sprossen von Gemüsepflanzen noch sehr schwach sind und leicht beschädigt werden können.

Erdbeeren im Frühling düngen - Foto

Zwiebelkulturen werden ausgedünnt und mit einer Mischung aus Königskerze, Kalisalz und Phosphatdünger gefüttert. Am besten kombinieren Sie das Düngen mit dem Gießen. Um sicherzustellen, dass die Pflanzen ausreichend Sauerstoff erhalten, müssen Sie den Boden in der Nähe der Zwiebelreihen regelmäßig lockern.

Vergessen Sie nicht den Knoblauch. Die Beete mit dieser Kultur müssen häufig und gründlich bewässert werden, sonst beginnt der Knoblauch ohne Wasser zu schrumpfen. Mitte Mai müssen Sie die Triebe vorsichtig entfernen, da diese Sprossen sonst die meisten Nährstoffe aufnehmen.

Mitte Mai können Sie Setzlinge von Tomaten, Paprika und Auberginen im Gewächshaus oder im Freiland unter einer Folie pflanzen.

Volkskalender für die Aussaat von Pflanzen im Freiland

Name	Beschreibung
	Sie können nach der Blüte der Vogelbeere unter der Folie säen, es kommt zu keinem starken Frost auf dem Boden.
	Diese Pflanzen können gesät werden, nachdem die Pfingstrosen ihre Knospen geöffnet haben.
	Diese Pflanzen können nach der Blüte der Narzissen im Freiland gepflanzt und gesät werden.
	Diese Pflanzen können nach der Blüte der Kastanie gesät werden.
	Kann nach der Fliederblüte gepflanzt werden

Kartoffeln werden im Mai gepflanzt. Frühe Sorten werden in der Regel zu Beginn des Monats ausgesät, späte Sorten – Mitte oder Ende Mai.

Es ist wichtig zu wissen!!! Zerbrechliche und zarte Sprossen von Gartenfrüchten erfordern eine erhöhte Fütterung und Bewässerung. Vergessen Sie insbesondere nicht die Pflanzen, die in Gewächshäusern gepflanzt werden. Außerdem sollten Sie die Setzlinge rechtzeitig mit Schädlingsbekämpfungsmitteln besprühen.

Mai Gartenarbeit

Wenn auf dem Gelände ein Rasen angelegt wird, sollten Sie im Mai mit dem Rasenmähen beginnen. Während der Boden nass ist, sollten Sie den Rasen nicht stark mit Füßen treten, da sonst „kahle Stellen“ entstehen. Beim Mähvorgang ist es wichtig, aufkommendes Unkraut zu entfernen.

Während der Blütezeit von Obstbäumen sollten sich Gärtner vor Nachtfrösten in Acht nehmen, da durch Frost geschädigte Blüten keine Eierstöcke bilden. Um die Ernte zu erhalten, können Sie versuchen, die Bäume vor Kälteeinwirkungen zu schützen. Zu diesem Zweck werden Rauchbomben oder kleine tragbare Grills verwendet, bei denen das Feuer die ganze Nacht über aufrechterhalten werden sollte.

Nachdem Knospen an Obstbäumen erscheinen, muss darauf geachtet werden, dass Schädlinge die zukünftige Ernte nicht zerstören. Zur Vorbeugung und Zerstörung von Apfelblütenkäfern, Milben, Motten, Blattläusen und Apfelzünslern müssen Sie die folgende Mischung zubereiten: 60 Gramm Karbofos, 80 Gramm Kupferoxychlorid und 40 Gramm Chlorophos werden in 20 Liter Wasser verdünnt. Diese Stoffe können im Fachhandel erworben werden. Die resultierende Mischung wird auf die Kronen und Zweige aller vorhandenen Bäume und Sträucher im Garten gesprüht. Wenn die Erstbehandlung nicht hilft, können Sie den Vorgang wiederholen, bevor die Blüte fruchttragender Bäume und Sträucher beginnt.

Am Erscheinen der ersten Blätter an den Bäumen können Sie erkennen, welche Äste durch Winterfröste beschädigt wurden. Abgestorbene Äste müssen abgeschnitten werden, es empfiehlt sich, die Schnittflächen mit normaler Ölfarbe abzudecken.

Anfang Mai müssen Sie mit den Gartenhimbeeren arbeiten. Triebe, die sich für den Winter zu Boden neigen, müssen begradigt und an einem Spalier oder Zaun befestigt werden. Es wird empfohlen, beschädigte Zweige an der Wurzel abzuschneiden; andere Triebe sollten an der ersten gebildeten Knospe abgeschnitten werden. Himbeeren müssen gefüttert werden, hierfür eignen sich organische Düngemittel. Das Düngen kann mit dem Gießen kombiniert werden.

Es ist wichtig, alle Stachelbeer- und Johannisbeersträucher auf dem Gelände zu untersuchen. Während der Blütezeit und der Bildung der Eierstöcke sind diese Pflanzen ein wahrer Leckerbissen für Ameisen. Um die Ernte zu konservieren, sollten Sie ein Stück Stoff mit Kerosin tränken und es an die Wurzeln der Büsche legen. Sie sollten kein Kerosin in den Boden schütten, da dies schädliche Auswirkungen auf die Pflanzen haben kann.

Es ist wichtig zu wissen!!! Wenn die schwarze Johannisbeere während der Blütezeit Anzeichen von Frotteewachstum zeigt, sollte der Strauch sofort entwurzelt werden, da sonst die Gefahr einer Infektion aller Pflanzen im Garten besteht. Die durch Blattläuse und Knospenmilben verursachte Frotteekrankheit kann nicht geheilt werden.

Damit Ihr Garten und Gemüsegarten Sie mit einer reichen Ernte begeistern kann, müssen Sie während der gesamten Gartenarbeit täglich auf die gepflanzten Pflanzen achten.

Im März sind noch die Echos der Schneestürme vom Februar zu hören, und fürsorgliche Sommerbewohner sind bereits in ihre Vorstädte geeilt, um sie für die kommende Saison in Ordnung zu bringen. Es scheint, was kann man im zeitigen Frühjahr im Garten tun, wenn der Boden noch nicht ausreichend erwärmt ist und sogar Schnee in den Gräben liegt? Tatsächlich umfasst die Frühlingsarbeit auf der Datscha ein umfangreiches Spektrum an Aktivitäten zur Reinigung des Geländes, zur Pflege der Bäume und zur Vorbereitung des Bodens für die Bepflanzung.

Zunächst ist es notwendig, alles, was als Schutz diente, aus dem Garten zu entfernen Winterfröste. Abdeckmaterial oder Sonderkonstruktionen müssen vor der Herbstkälte gereinigt, gewaschen, getrocknet und im Hauswirtschaftsraum gelagert werden. Von Beeten, Blumenbeeten und Gartenflächen sollten Sie alle vom Herbst übriggebliebenen Rückstände entfernen: Windschutz, alte Äste, abgefallenes Laub, verwelktes Gras. Auch wenn sich bis zum Frühjahr wieder etwas Müll ansammelt.

Gut möglich, dass mit den ersten Sonnenstrahlen auch die Feinde der Kulturpflanzen geschlüpft sind. Während die Wurzeln schwach sind, lassen sich die Sprossen leicht aus feuchter Erde entfernen. An warmen Orten beginnt Moos zu wachsen, an feuchten Orten beginnen Algen zu wachsen. Verkümmerter Bewuchs lässt sich leicht mit einer harten Bürste entfernen und den Weg abstreifen Naturstein oder Ziegel mit den ersten Taschen jungen Mooses können mit einem starken Wasserstrahl aus einem Gartenschlauch abgewaschen werden. Ansonsten sollten alle Aktivitäten mit Wasser bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt durchgeführt werden Landhof wird in eine Eisbahn verwandelt.

Behälter, Blumentöpfe und Blumentöpfe müssen ebenfalls gereinigt, bei Auftreten von Rissen ihre Unversehrtheit wiederhergestellt und mit Herbiziden behandelt werden. Aus Behältern, die als Überwinterungsplatz für mehrjährige Blumen dienten, sollte alte Erde entfernt und durch frische Erde ersetzt werden, außerdem sollten die Knollen und Rhizome der Pflanzen gründlich getrocknet werden.

Hilfreich ist auch ein Überblick über das Spektrum der Gartenarbeiten, die im März durchgeführt werden müssen:

Der frühe Frühling ist ein guter Zeitpunkt, um Gewächshäuser aus Polycarbonat zu reparieren, die möglicherweise durch Schneeverwehungen im Winter beschädigt wurden

Den Boden mulchen und düngen

Das Mulchen wird in Blumenbeeten, Gemüsegärten und Gärten durchgeführt. schafft angenehme Bedingungen für Pflanzen, wärmt ihre Wurzeln bei kaltem Wetter und schützt sie bei heißem Wetter vor den sengenden Sonnenstrahlen. Es speichert die Feuchtigkeit perfekt, beseitigt das Auftreten von Unkraut und schützt vor gefährlichen Insekten. Viele Kulturpflanzen (Erdbeeren, Gurken, Zucchini, Kürbis) sind weniger anfällig für Fäulnis und steigern den Ertrag auf gemulchtem Boden. Das sollten wir nicht vergessen dekorativer Effekt: Der gemulchte Boden sieht gepflegt und ordentlich aus.

Wenn dem Mulch biologischer Dünger (z. B. Rinde oder Sägemehl) zugesetzt wird, achten Sie unbedingt auf den Verrottungsgrad. Eine unvollständig oxidierte Substanz kann Pflanzen zerstören.

Material zur Mulchherstellung:

• Sägespäne;
• Kompost;
• bellen;
• Holzspäne;
• Stroh;
• verrottete Blätter;
• Bezugsstoff.

Obstbaumpflege

Einfache Gartenarbeit zur Pflege von Sträuchern und Bäumen verjüngt diese, steigert den Ertrag und verbessert das Aussehen der Pflanzen.

Äste und Triebe beschneiden

Wenn die Lufttemperatur 0°C überschritten hat und positiv ist, aber immer noch niedrig ist, sollten Beerensträucher produziert werden. Durch den Schnitt sollte die Baumkrone eine becherförmige Form mit offener Mitte annehmen, die für eine ideale Beleuchtung jedes Astes und einen hervorragenden Luftzugang sorgt. Das Ausdünnen der Krone und das Kürzen der Zweige ist dann angebracht, wenn die Bäume keine Blüten, Blätter oder gar geschwollene Knospen haben. Zusammen mit den Trieben wird auch der Stamm verkürzt.

Obstsämlinge pflanzen

Mit den ersten Sonnenstrahlen, unmittelbar nach der Schneeschmelze, sollten junge Setzlinge gepflanzt werden. Das Pflanzen erfolgt, während sich die Bäume im Ruhe- und Schlafzustand befinden, das heißt, sie haben keine Knospen, sonst sterben die Sämlinge, ohne auch nur ein paar Wochen zu überleben.

Das Pflanzen junger Obstbäume erfolgt in der folgenden Reihenfolge:

• Es wird ein flaches Loch gegraben, Mist auf den Boden gelegt und eine dünne Schicht angereicherter Erde darauf gelegt.
• Die Wurzeln des Sämlings werden in das vorbereitete Loch gelegt, vorsichtig eingegraben und der Boden mit den Füßen leicht verdichtet.
• Sie treiben einen Pflock neben den Sämling, der ihm erstmals als Stütze dient.
• Gießen Sie und achten Sie darauf, dass die Erde um die Wurzeln herum nicht austrocknet.

Weitere Informationen finden Sie im Video:

Pfropfen zur Gewinnung neuer Sorten

Der Frühling ist die am besten geeignete Zeit für die Baumveredelung. Mit gleichem Erfolg können Sie eine Knospung (Veredelung mit einer Knospe) oder eine Kopulation (Veredelung mit einem Steckling) durchführen. Am rentabelsten sind Stecklinge, da die Triebe einer veredelten Knospe den Winter kaum überstehen. Der erfolgreichste Zeitpunkt zum Schneiden von Veredelungen ist der Zeitraum zwischen Mitte April und Anfang Juni. Die Operation wird mit einem Pfropfmesser oder durchgeführt. Eine der Hauptvoraussetzungen für die Wirksamkeit ist der enge Kontakt zwischen Wurzelstock und Spross.

Das Pfropfen von Obstbäumen im Frühling ist eine hervorragende Gelegenheit, viele Sorten in Ihrem Sommerhaus zu haben und gleichzeitig nur wenige Hauptbäume zu pflanzen

Behandlung von Blumenbeeten mit Stauden

Das Teilen von Stauden ist effektiver, wenn es im zeitigen Frühjahr erfolgt. Dadurch erhöht sich die Ressource an Pflanzmaterial und alte Pflanzen, die beginnen, Farbe zu verlieren, schwächer zu werden und zu faulen, werden erneuert. Wenn Sie die Rhizome von Glocken, Astern, Phloxen und Krokosmien rechtzeitig teilen, beginnen sie aktiver zu wachsen und die Blüte wird länger und kräftiger. Große Büsche werden mit einer gewöhnlichen Bajonettschaufel in vier Teile geteilt und auf ein Brett gelegt. Der Ort der Präparation sind die Räume zwischen den Nieren. Die Wurzeln kleiner Pflanzen werden mit einem Gartenmesser abgetrennt.

Nach dem Erneuerungsvorgang erhalten leuchtende Krokosmien ein zweites Leben: Sie sollten alle 2-3 Jahre ausgegraben, die Kinder abgetrennt und an einem anderen Ort gepflanzt werden

Rasenerneuerung im Frühling

Damit das seidige Gras des Rasens den ganzen Sommer über das Auge erfreut früher Frühling Es ist notwendig, eine ganze Reihe von Maßnahmen durchzuführen, von denen die wichtigsten sind:

• Füttern;
• Kämmen;
• Belüftung;
• Jäten.

Für die gleichmäßige und dosierte Ausbringung von Düngemitteln auf dem Rasen gibt es viele Geräte, darunter ein praktischer Wagen auf zwei Rädern

Wenn der Rasen klein ist, können Sie zum Kämmen einen normalen Gartenrechen und zum Belüften eine Heugabel verwenden

Methoden zum Anpflanzen von Gemüse

Wenn das Klima es zulässt, werden viele Gemüsesorten direkt im Freiland gepflanzt. Es gibt verschiedene Landemethoden, die vom Standort abhängen:

• in Schützengräben;
• auf erhöhten Graten;
• auf Böschungen;
• auf flachen Graten;
• in Behälter.

Wenn der Boden leicht und sandig ist, sich schnell erwärmt, aber die Feuchtigkeit nicht gut speichert, ist es besser, die Grabenmethode zu verwenden. Lehmböden erwärmen sich außerdem leicht und speichern die Feuchtigkeit gut, weshalb für sie traditionell erhöhte Dämme verwendet werden. Mehrere nach einem speziellen Muster verlegte Schichten aus Mist, Erde und Kompost bilden Massenwälle, die als „intelligenter Garten“ bezeichnet werden. In Gewächshäusern werden gewöhnliche Flachbeete verwendet, und wenn nicht genügend freier Platz zum Pflanzen vorhanden ist, werden Container verwendet.

Material zum Anlegen schöner Beete in Ihrem Garten ist ebenfalls hilfreich:

Hochbeete werden zum Pflanzen von Gemüse und Blumen verwendet. Ihre Besonderheit ist eine Umrandung aus Holzbrettern oder Keramikfliesen

Schädlingsbekämpfung

Leider werden mit dem Einsetzen des warmen Wetters schädliche Insekten aktiver, was alle Bemühungen der fleißigen Sommerbewohner zunichte machen kann. Viele von ihnen befallen Obstbäume und Sträucher. Es ist notwendig, alle Zweige sorgfältig zu untersuchen und auf die anhaftenden trockenen Blätter zu achten. Möglicherweise handelt es sich dabei um Florfliegen- oder Weißdornnester. Sie müssen von Hand eingesammelt und verbrannt werden.

Rüsselkäfer werden an kalten Tagen vernichtet, wenn sie taub werden und sich nicht mehr bewegen. Eine Folie wird unter den Baum gelegt, dann werden die Zweige geschüttelt. Gefallene Insekten werden verbrannt. Verwenden Sie gegen Motten und Blattroller einen Aufguss aus Senf oder Holzasche. Honigsauger haben Angst vor Knoblauch- und Tabakaufgüssen.

Um Bäume gegen Schädlinge zu besprühen, wird auch eine Lösung aus Kupfersulfat, Harnstoff, Bordeaux-Mischung und Eisensulfat verwendet, und Waschseife hilft gegen Blattläuse

Zusätzlich zu den aufgeführten Arten von Frühlingsarbeiten gibt es noch viele andere, zum Beispiel das Pflanzen von Blumenkulturen und die Erneuerung Gartenmöbel, Reinigung von Stauseen.

Es beginnt immer mit der Bodenbearbeitung. Benutzen Sie dazu verschiedene Gartengeräte: Hacken, Rechen, Steigeisen und Grubber. Lockern Sie den Boden nach dem Graben gründlich auf. Die Lockerungstiefe sollte nicht zu groß sein: maximal 2-3 cm. Pflanzenwurzeln wachsen und entwickeln sich besser in lockerem Boden, da dieser gut mit Sauerstoff versorgt wird. Schneiden und vernichten Sie beim Lockern auch das Unkraut. Es ist besser, sie im Sämlingsstadium loszuwerden, als sich später mit hohem Gras zu befassen. Wenn Sie den Boden sehr tief umgegraben haben, bedeutet dies, dass die Samen vieler Unkräuter in den unteren Erdschichten zurückgeblieben sind. Und von dort aus keimen sie in der Regel nicht.

Ausbringen von Düngemitteln

Geben Sie im Frühjahr nur Humus in den Boden und lassen Sie für den Herbst Kompost und Mist übrig. Der herkömmliche Aufwand für die Ausbringung organischer Düngemittel liegt bei 1 Eimer pro Quadratmeter. Die Methoden zur Ausbringung von Düngemitteln sind unterschiedlich. Legen Sie sie beim Graben des Bodens in Furchen oder streuen Sie sie gleichmäßig über die Oberfläche und graben Sie dann den Boden um. Anstelle von organischen Düngemitteln können Sie auch mineralische Düngemittel hinzufügen. Geben Sie also im Frühjahr beim Lockern Stickstoff in den Boden. Dies gilt insbesondere für den Bereich, in dem sich die Beete und der Blumengarten befinden. Für eine Kubikmeter Es werden 30-40 Gramm Stickstoffdünger benötigt.

Beschneiden von Bäumen und Sträuchern

Im Frühjahr werden in der Regel Bäume und Sträucher sowie Kletterpflanzen und Rosen beschnitten. Entfernen Sie kranke, abgestorbene und schlecht platzierte Äste. Versuchen Sie, den prägenden Schnitt vor Anfang Mai oder etwas später durchzuführen. In jedem Fall ist Eile angesagt, damit der Baum nicht mit bereits blühenden Blättern beschnitten werden muss. Nadelpflanzen Freilassung aus Unterständen erst Anfang Mai, wenn der Boden auftaut. Während der Lockerung düngen Sie mit dem Präparat „SOTKA“ Nadelholz“ (50−60 g/m2) oder einem anderen Mehrnährstoffdünger.

Mulchen Sie nach dem Graben die Baumstämme und andere mehrjährige Pflanzen, hauptsächlich Sträucher. Als Mulch können Sie Sägemehl oder frischen Kompost verwenden.

Rasenpflege

Stellen Sie nach der Schneeschmelze sicher, dass sich auf dem Rasen keine Pfützen bilden. Belüften Sie den Boden unbedingt mit speziellen Schneidbelüftern oder normalen Gartengabeln. Auf diese Weise verbessern Sie den Zugang von Sauerstoff zu den Wurzeln und die Aufnahme von Wasser und Nährstoffen durch den Boden. Führen Sie Entwässerungsarbeiten in überschwemmten Bereichen durch. Entfernen Sie unbedingt die Blätter des letzten Jahres vom Rasen, indem Sie den Rasen harken.

Schädlingsbekämpfung

Wenn die Bäume kurz vor dem Austrieb stehen, behandeln Sie sie gegen Schädlinge. Verwenden Sie eine der Chemikalien wie Kupfersulfat, Bordeaux-Mischung, Emulsion „Abiga-Pik“, kolloidaler Schwefel, Neoron. Verdünnen Sie Kupfersulfat im Verhältnis: 100 Gramm pro 10 Liter Wasser. Es können biologische Produkte verwendet werden. Sie enthalten keine Chemikalien. Kombinationsmittel sind beliebt. Sie werden gegen mehrere Schädlingsarten gleichzeitig eingesetzt. Führen Sie die Behandlung morgens oder abends durch, wenn die Sonnenstrahlen nicht zu aktiv sind.

Im Oktober lohnt es sich, härter zu arbeiten und Zeit zu haben, das Projekt fertigzustellen, bevor strenge Kälte einsetzt. Herbstarbeit im Garten. Wir müssen uns von Gartenschädlingen und -krankheiten verabschieden und die Pflanzen auf schwierige Winterbedingungen vorbereiten, damit Sie der Garten in der nächsten Saison mit Ernte und Schönheit begeistern wird.

Obstbäume und Sträucher

Zier- und Blumenkulturen

Tipp 3: Wo beginnt man im Frühling mit der Arbeit im Gemüse- und Obstgarten?

Wenn in bestimmten Gebieten der Schnee zu schmelzen beginnt, fangen die meisten Gärtner sofort damit an Vorarbeit für die Saison. Der eigene Garten benötigt das ganze Jahr über Pflege. Auch Gartenliebhaber, die ihre geliebte Hacienda nur am Wochenende besuchen können, können im Voraus planen mindestens erforderlich arbeiten, damit keine einzige Minute verschwendet wird. Dann ist es möglich, den Garten bestmöglich auf die neue Pflanzsaison vorzubereiten.

Frühlingsarbeit in den Gärten

Zunächst sollten Sie prüfen, wie gut Ihre Sträucher und Bäume vor grellem Sonnenlicht geschützt sind. Im Winter-Herbst-Zeitraum ist es notwendig, den Pflanzen einen guten Schutz zu bieten – dies trägt dazu bei, die Rinde gesund zu halten. Dazu werden die Stämme mit Vliesstoffen umwickelt und die Büsche mit Fichtenpfoten bedeckt. Sie können das Abdeckmaterial etwa in der Mitte des Frühlings entfernen, nachdem Sie darauf gewartet haben, dass der Schnee schmilzt scharfer Abfall Temperaturen

Zu den Frühjahrsarbeiten im Garten gehört zwangsläufig das Beschneiden von Bäumen und das Beschneiden von Büschen. Es wird empfohlen, diese Maßnahmen durchzuführen, bevor die Baumknospen anschwellen und die Bewegung der Säfte unter der Rinde beginnt.

Wo fange ich mit der Gartenarbeit an?

Die Hauptarbeit beginnt oft mit der Reinigung – angesammelter Schmutz wird von Blumenbeeten und Graten entfernt. Wenn Larven und Insekten gefunden werden, müssen diese entfernt werden. Dies trägt dazu bei, die Anzahl der Schädlinge zu verringern, die bald auf den Graten auftreten.

Dem Boden werden organische Düngemittel zugesetzt. Dies trägt dazu bei, den Boden mit Nährstoffen zu sättigen, was sich anschließend positiv auf die Ernte auswirkt. Je nach Bodenbeschaffenheit vor Ort werden ihm Düngemittel, Humus, zugekaufter Torf oder vorgefertigter Kompost zugesetzt. Bei schweren Böden empfiehlt sich die Zugabe von grobem Sand oder feinem Kies – dies trägt zur Luftigkeit des Bodens bei und verhindert, dass Feuchtigkeit in der Nähe der Wurzeln stagniert. Dem krümeligen Boden wird Ton zugesetzt, um die Feuchtigkeit länger und länger zu speichern notwendig für Pflanzen Substanzen.

Rasenarbeiten

Wenn auf Ihrem Grundstück Rasenflächen vorhanden sind, sollten diese inspiziert werden, das Gras sollte mit einem Rechen gekämmt werden; wenn Schlaglöcher vorhanden sind, sollten diese mit Erde vermischt mit Sand gefüllt werden. Die Rasenflächen werden geebnet und mit feinem Sand bestreut. Bei kahlen Stellen im Rasen werden an diesen Stellen Samen ausgesät.

Andere Ereignisse

In Beeten und Graten wird der Boden gelockert – eine Tiefe von 5-10 cm reicht aus. Beim traditionellen Graben dringen Nährstoffe tief in den Boden ein und die Bodenstruktur wird gestört. Wenn der Boden gelockert wird, wird er porös und eignet sich besser für die Pflanzenentwicklung.

Beim Entfernen der Schutzschicht von überwinterten Pflanzen ist Vorsicht geboten. Lösen Sie zunächst den Gurt. Wenn dann die Umgebungstemperatur etwas ansteigt, sollte der dichte Winterschutz gewechselt werden. Der Stoff ist so ausgewählt, dass er licht- und luftdurchlässiger ist – es kann sich um Agrospan, Lutrasil usw. handeln.

Wenn Sie die Stämme an Ihrem Standort regelmäßig tünchen, denken Sie daran, dass die Sämlinge dies nicht benötigen. Im Gegenteil führt das Bleichen der Rinde eines Sämlings häufig zu einer Verstopfung der Poren, was die Entwicklungsgeschwindigkeit der Pflanze verringert.

Wenn sich die Erde erwärmt, wird es möglich sein, mit anderen Arbeiten fortzufahren, darunter dem Pflanzen und Pflegen von Pflanzen sowie der Landschaftsgestaltung des Gebiets.

Quellen:

• Grundlegende Arbeiten im Garten im Frühling: Alles, was ein Gärtner wissen muss

Der erste Sommermonat ist mit viel Gartenarbeit verbunden. Manche Dinge werden gerade erst gepflanzt, manche werden gedüngt und gejätet, und manche Feldfrüchte tragen bereits Früchte.

Im Juni können Sie Radieschen, Dill, Salate, Rucola und Spinat umpflanzen. Zur Winterlagerung werden auch Radieschen, Karotten und Daikon gesät.

Im Juni wird der Boden gelockert. Besonderes Augenmerk sollte auf die Lockerung der Beete mit Tomaten- und Gurkenlöchern gelegt werden.

Düngemittel werden häufig im Juni ausgebracht unterschiedliche Kulturen, da in dieser Zeit ein aktives Wachstum und eine Vorbereitung auf die Fruchtbildung stattfinden. Kohl und Tomaten sollten fast unmittelbar nach dem Pflanzen mit Holzasche behandelt werden, um Schädlingen vorzubeugen.

Juni-Arbeit im Garten

Im ersten Sommermonat müssen Sie auf Beerensträucher achten. Bei Himbeeren überschüssige Jungtriebe und Triebe entfernen und schließlich Büsche formen. Zu diesem Zeitpunkt können Stachelbeeren durch Stecklinge vermehrt werden.

Erdbeer- und Walderdbeerbeete werden gelockert, bewässert, gefüttert und mit Mulch bedeckt. Es wird empfohlen, die Büsche früh morgens zu gießen. Für eine bessere Fruchtbildung werden unnötige Schnurrhaare entfernt.

Bei Obstbäumen empfiehlt sich die Kronenbildung im Juni. Entfernen Sie neue unnötige Triebe. Es lohnt sich auch, an jedem Baum eine Schädlingsfalle anzubringen. Um die Reifung der Ernte zu beschleunigen und ihre Qualität zu verbessern, werden verschiedene Düngemittel durchgeführt.

Und die Gartenarbeit in der neuen Saison sollte mit der Ankunft warmer Tage beginnen. Je nach Region ist dies Februar oder März. Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie zunächst Zeit für die Arbeit haben, die ausgeführt wird, bevor die Knospen an Bäumen und Sträuchern blühen.

Sie sollten auch andere frühe Arbeiten nicht vergessen und auf später verschieben, da die heißen Tage später kommen und dafür keine Zeit mehr bleibt. Und bevor die Hauptarbeiten in der Datscha mit dem Pflanzen, Säen, Beetgraben, Gießen usw. beginnen, erledigen wir die ersten Frühlingsarbeiten im Garten.

Normalerweise liegt zu dieser Zeit an vielen Stellen des Geländes noch Schnee, der gesammelt und mit Wasserbehältern im Garten gefüllt werden kann. Dieses Schmelzwasser wird für die Bewässerung der Pflanzen während der ersten Frühlingspflanzungen in Gewächshäusern und Beeten nützlich sein.

Es ist wichtig, Pflanzen zu beschneiden, bevor die Knospen an Bäumen und Sträuchern blühen.

Triebe beschneiden und düngen

Im zeitigen Frühjahr, wenn das Wetter warm ist, werden die für den Winter isolierten Pflanzen geöffnet. Dies sollte erfolgen, wenn die Nachttemperaturen nicht in den negativen Bereich fallen. Wenn Pflanzen bei warmem Wetter ungeöffnet bleiben, können sie schimmeln und anfangen zu faulen.

Äste von Bäumen und Sträuchern werden sorgfältig untersucht und entfernt: gefroren, alt, beschädigt, krank und ausgetrocknet. Schäden an dicken Ästen werden gereinigt und mit Gartenlack abgedeckt. Abgeschnittene Triebe werden verbrannt.

Für ein schnelles Pflanzenwachstum nach der Winterruhe und eine gute Grundlage für die zukünftige Ernte, Frühlingsfütterung. Liegt rund um die Pflanzen noch Schnee, können Dünger direkt auf den Schnee gegeben werden. Nach der Schneeschmelze wird der Boden im Baumstammkreis aufgelockert und bewässert, damit die Düngemittel besser in den Boden eindringen.

Bäume tünchen

Mit den ersten Strahlen der Frühlingssonne vergrößert sich der Unterschied zwischen Tag- und Nachttemperaturen. Dies führt dazu, dass an der Oberfläche der Bäume sogenannte Risse entstehen können. Um dieses Unglück zu vermeiden, empfiehlt es sich, Baumstämme im Herbst aufzuhellen oder auf der Südseite vor der Sonne zu schützen.

Oft fliegt es im Frühling weg oder wird durch Herbstregen weggespült, daher muss es so schnell wie möglich wiederhergestellt werden. Beim Tünchen im Herbst geben viele Gärtner es dem Kalkmörtel bei, damit es besser haftet. verschiedene Typen Kleber.

Darüber hinaus trägt die Aktualisierung der Tünche im Frühjahr dazu bei, die Anzahl der Schädlinge zu reduzieren, die im Frühjahr aufwachen und aus den abgefallenen Blättern, in denen sie überwinterten, den Baumstamm hinaufstürmen.

Um am Baumstamm hochkletternde Schädlinge zu reduzieren, werden auch klebrige Fangbänder eingesetzt. Umwickeln Sie dazu den Baumstamm im unteren Teil mit einer Art Klettverschluss und legen Sie normales Klebeband darunter. Kunststofffolie und es oben vor dem Regen schützen.

Behandlung von Gartenpflanzen vor Schädlingen und Krankheiten

Der zeitige Frühling, wenn die Knospen noch nicht geblüht haben, ist die Zeit, Bäume und Sträucher mit Chemikalien zu behandeln, um verschiedenen Krankheiten vorzubeugen und sie zu behandeln. Die Behandlung von Pflanzen zu diesem Zeitpunkt hat die effektivste Wirkung und schadet der Umwelt und den Pflanzen am wenigsten.

Welche Medikamente gegen welche Krankheiten und Schädlinge eingesetzt werden, zeigt meist der Zustand der Pflanzen in der vergangenen Saison. Die chemische Behandlung von Pflanzen erfolgt bei einer Außentemperatur von mindestens plus 5 Grad.

Pflanzen

Der Frühlingsanfang ist eine tolle Zeit zum Pflanzen und Umpflanzen von Bäumen und Sträuchern. Im Herbst ist es an der Zeit, neue Pflanzen in die vorbereiteten Löcher zu pflanzen. Es wird angenommen, dass im Frühjahr gepflanzte Jungpflanzen leichter Wurzeln schlagen und schneller wachsen.

Zusätzlich zur Frühjahrsarbeit im Garten müssen Sie Ende Winter und Anfang März zu Hause oder in beheizten Gewächshäusern Gemüsesämlinge säen: Tomaten, Gurken, Paprika, Kohl, damit diese im Mai im Freiland gepflanzt werden können .

Bei der Aussaat von Gemüse für Setzlinge verwenden wir im Herbst speziell zubereitetes Gemüse oder kaufen es im Fachhandel.

Jeder Betrieb kann sich geringfügig voneinander unterscheiden. Das Wichtigste ist, die günstigen natürlichen Bedingungen zu diesem Zeitpunkt zu nutzen, um den Standort zu pflegen, wenn die Pflanzen noch ruhen und sich die Knospen noch nicht geöffnet haben.

Video: Erste Frühlingsarbeiten im Garten

In der Landwirtschaft ist die Pflege von Nutzpflanzen ein nahezu kontinuierlicher Prozess.

Winterkulturen erfordern besondere Pflege:

Vom Frost an die Oberfläche gedrückte Steine ​​werden von den Feldern entfernt;

Lockerung einer starken Kruste auf der Erdoberfläche. Dadurch wird der notwendige Luftaustausch für die Samen gewährleistet;

Entfernung von stehendem Wasser von Feldern. Überschüssige Feuchtigkeit ist für viele Kulturpflanzen schädlich; sie führt zur Fäulnis des Wurzelsystems und kann die Ernteerträge erheblich reduzieren;

Reinigung unbebauter Landflächen von Moos, Sträuchern und Schwemmsand.

Die Vegetationsperiode der Winterkulturen beginnt in den ersten zehn Tagen im April; die Düngung muss in den zweiten zehn Tagen erfolgen, um eine ausreichende Stickstoffversorgung sicherzustellen. Es ist für die ordnungsgemäße Bildung von Ährchen notwendig (dieser Vorgang erfolgt sehr schnell). Bei Stickstoffmangel im Boden bleibt die Ähre ein unterentwickelter Tuberkel und stirbt ab. Die zweite Fütterung erfolgt zwei bis drei Wochen nach der ersten in kleinen Dosen. Zu diesem Zeitpunkt kommt es zu einer aktiven Ansammlung vegetativer Masse und es besteht erneut eine Gefahr für die ordnungsgemäße Bildung der Ähre.

Um eine anständige Frühlingsernte zu gewährleisten, müssen mit den Vorbereitungsarbeiten begonnen werden:

• Erstens: Auffüllen der mineralischen und organischen Substanzen im Boden, Düngung des Bodens mit Gülle (Ergänzung der zuvor importierten Stoffe und Einführung neuer Stoffe);
• Durchführung von Maßnahmen zur Vorbereitung der Felder für die Aussaat;
• Säubern, Sortieren von Saatgut für die Aussaat;
• Bodensaat;
• Brachflächen werden abgeholzt (sie wurden letzte Saison nicht gesät);
• Einpflügen von mitgebrachtem Mist;
• umfassende Maßnahmen zur Ausrottung von Schädlingen: Schnecken, Käfer und andere.

Gleichzeitig mit diesen Arbeiten werden weitere Arbeiten durchgeführt, die jedem Gärtner und Gärtner bekannt sind:

• fruchtbare Böden werden entwickelt und anschließend gedüngt;
• Sämlinge werden in Gewächshäusern, Gewächshäusern und offenen Beeten ausgesät;
• Samenpflanzen und Knollen werden gepflanzt;
• Es werden Fanghaufen (für die Larven des Maikäfers) eingerichtet.

Vor Beginn der Aussaat müssen landwirtschaftliche Geräte repariert und eine technische Inspektion durchgeführt werden. Dies gilt vor allem für Bodenbearbeitungs- und Sägeräte. Die Geschwindigkeit und Produktivität der geplanten Arbeiten hängt von der Einsatzbereitschaft des Geräteparks ab.

Neben Winter- und Frühlingsfrüchten werden auch andere landwirtschaftliche Nutzpflanzen gesät: verschiedene Kohlsorten, Rüben und Mais.

Im Frühjahr werden die Felder auch mit Feldfrüchten zum weiteren Pflügen eingesät: Gründüngung. Sie werden angebaut, um den Boden zusätzlich mit Mineralien, organischer Substanz und Stickstoff anzureichern. Gründüngungspflanzen verbessern die Bodenstruktur, wirken hygienisch auf den Boden, beschatten ihn und locken ihn an nützliche Insekten(Bestäuber). Zu diesen Pflanzen gehören Vertreter der Familie der Hülsenfrüchte, Kreuzblütler, Getreide, Buchweizen und Korbblütler.

Der Arbeitsaufwand auf den Feldern im Frühjahr ist sehr groß und vielfältig, der Erfolg des gesamten Unternehmens hängt jedoch von der kompetenten und termingerechten Ausführung ab.

Gegen Ende des Winters, ab der zweiten Märzdekade, beginnt der Schnee allmählich abzunehmen. Die Dichte der Schneedecke variiert in den verschiedenen Wintern. Sie nimmt immer gegen Ende des Winters zu. Der Schnee verdichtet sich besonders im Winter mit häufigem Tauwetter und während starke Winde. Dichter Schneefall verursacht schwere Schäden an Obstbäumen, insbesondere an jungen.

In der ersten Märzhälfte bildet sich eine dichte Schneekruste um junge Pflanzungen Holzgewächse müssen beispielsweise mit einer Gartengabel zerstört werden. Sie müssen jedoch mit Vorsicht bearbeitet werden. Einzelne Zweige junger Pflanzen sind unter dem Schnee nicht sichtbar und können leicht abbrechen. Die gefrorene Schneekruste bricht am Nachmittag leichter auf, wenn sich der Schnee durch die Sonnenstrahlen löst.

Die Frühlingsarbeiten im Garten lassen sich bequemer auf Skiern erledigen.

Manche Gärtner „pudern“ den Schnee beispielsweise mit Holz oder Torfasche. Nach einem Schneefall wird es in einer dünnen Schicht rund um den Baum verteilt.

Warum tun sie das? Wie Sie wissen, erwärmt sich eine dunkle Oberfläche eher durch die Sonnenstrahlen, sodass Pulverschnee, der dunkel wird, schneller zu schmelzen beginnt.

Manche Gärtner schaufeln den Schnee vom Baum weg. Dies ist jedoch eine sehr arbeitsintensive Gartenarbeit. Es kann zwar einfacher sein, wenn Sie den Schnee nur von der Südseite schaufeln.

Besonderes Augenmerk sollte auf Jungpflanzungen gelegt werden. Nicht weniger Aufmerksamkeit sollte den Bäumen gegeben werden, die dicht gepflanzt sind; Hier sammelt sich viel Schnee an, und deshalb kann es auch so sein häufige Pannen Geäst. Diese Bereiche sollten zunächst überwacht werden.

Sehr oft sieht man auf einem Privatgrundstück folgendes Bild: Obstbäume und Sträucher wachsen 2-3 m vom Haus entfernt. Große Schneeblöcke fallen vom Dach (oder werden achtlos weggeschleudert); sie schädigen die Bäume erheblich und brechen große und kleine Äste ab.

Schneeansammlung

Einige Gärtner praktizieren eine Technik, die die Blüte der Bäume verzögert. Es besteht aus Folgendem. Im Winter sammelt der Gärtner Schnee (manchmal Eis) unter der Baumkrone und bedeckt sie mit Sägemehl. Im Frühjahr schmilzt es nicht so schnell, wodurch das Erwachen des Baumes zu Beginn der Vegetationsperiode verzögert wird. Befürworter dieser Technik glauben, dass solche Bäume durch Frost nicht geschädigt werden. Es ist sehr schwierig, dieser Meinung zuzustimmen. Jede Technik muss immer unter Berücksichtigung der Biologie, Rasse, Sorte und Bedingungen angegangen werden, unter denen diese oder jene Kultur über Hunderte von Jahren entstanden ist.

Betreten Sie den Garten Ende März oder Anfang April, wenn sich der Schnee bereits gelegt hat und kahle Erde zum Vorschein kommt. Schauen Sie sich die Bäume genauer an. Der Schnee setzt sich zunächst fest bzw. schmilzt stärker um den Stamm herum und beginnt erst dann im Baumstammkreis zu schmelzen. Der vom Schnee befreite Boden wurde in den Wintermonaten zum ersten Mal von der Sonne erwärmt, und diese Begegnung geht für sie nicht spurlos vorüber. Die Strahlen, die auf eine dunkle Oberfläche treffen, erwärmen schnell nicht nur die Krone, sondern auch die obere Wurzelschicht des Bodens. Die Wurzeln erwachen und das aktive Leben des Baumes beginnt in der tiefen Übereinstimmung seiner Teile – oberirdisch und unter der Erde. Dies ist ein Muster der Natur, der Lebensrhythmus eines Baumes. Dieser Rhythmus wird jedoch sicherlich gestört, wenn Sie das Erwachen nur eines Teils des Wurzelsystems des Baumes künstlich verzögern, da der oberirdische Teil zu diesem Zeitpunkt bereits für das aktive Leben bereit ist.

Was passiert in diesem Fall? Das Wachstum und die Entwicklung des Baumes werden gestört. Daher kann eine solche Technik aus baumbiologischer Sicht nicht als gerechtfertigt angesehen werden. Wir empfehlen die Verwendung nicht.

Schneiden Sie im Spätwinter Stecklinge und prüfen Sie die Überwinterung der Pflanzen

Mit dem Beginn der Schneeschmelze beginnt die Frist für das Schneiden der zur Veredelung verwendeten Jahreszuwächse des letzten Jahres.

Normalerweise werden in milden Wintern Standard-Obstbaumsorten nicht durch Frost geschädigt, und dieser Schnittzeitraum ist durchaus akzeptabel. Zur Selbstkontrolle sollten sie jedoch immer überprüft werden, um die Lebensfähigkeit aller Sprossgewebe sicherzustellen.

Warum müssen Sie das tun?

Manchmal kann sogar ein milder Winter zu Schäden am Triebgewebe und an den Knospen führen. Durch die Kontrolle von Pflanzen, die aus der relativen Ruhephase (Winter) hervorgegangen sind, kann der Gärtner rechtzeitig in den Pflanzenorganismus eingreifen und ihm dabei helfen, Nährstoffe schnell zu mobilisieren, um die verlorenen Pflanzenteile zu beseitigen.

Geben wir ein Beispiel. Nach einem strengen Winter erlitten Obstbäume schwere Schäden an ihren oberirdischen Teilen. Dies machte sich bereits am Ende des Winters bemerkbar. Um die schwerwiegenden Folgen von Salzfrösten zu beseitigen, wurden eine Reihe agrotechnischer Techniken vorgeschlagen: starkes Beschneiden der am stärksten betroffenen Bäume, Düngung im zeitigen Frühjahr mit Stickstoffdünger zur Förderung des Wachstums, Bewässerung der Bäume im Sommer, Besprühen der Blattkronen mit Blättern usw. Danach Durch all diese Maßnahmen erholten sich die beschädigten Bäume schnell. Aber auch hier musste vor dem allgemeinen Hintergrund eines strengen Winters im Einzelfall herausgefunden werden, wie stark ein Baum auf niedrige Wintertemperaturen reagierte. Dies trägt wesentlich dazu bei, den Grad der Schädigung von Blatt- und Blütenknospen sowie einzelnen Geweben von Zweigen am Obstbaum abzuklären.

Am Ende des Winters ist es notwendig, den Zustand des Gewebes und der Knospen der zu Beginn und am Ende des Winters geernteten Triebe zu überprüfen und zu klären.

Wie kann man das machen? Worauf sollten Sie achten?

Beispielsweise sind bei einem Apfel- oder Kirschbaum die Blütenknospen im Vergleich zu den Blattknospen am anfälligsten für niedrige Temperaturen. Wenn wir den Grad der Frostschäden an zwei Bäumen gleichen Alters und gleicher Sorte vergleichen, wird der Baum, der vor dem strengen Winter eine große Ernte eingefahren hat, stärker geschädigt sein als der Baum, der keine Ernte eingefahren hat. Wenn im Sommer Bäume, die in einem Gebiet mit übermäßiger Feuchtigkeit wachsen, mit Bäumen verglichen werden, die nicht ausreichend bewässert werden, dann haben erstere mehr gefrorene Triebe.

Bäume, die im Sommer übermäßig viel Nährstoffe erhalten und kräftig wachsen, werden in einem strengen Winter viel stärker geschädigt als solche, die weniger wachsen.

Der einfachste Weg, Baumschäden nach dem Winter festzustellen, besteht darin, Äste abzuschneiden und sie zum Nachwachsen zu Hause abzulegen. Den in diesem Fall erzielten Ergebnissen kann nicht völlig vertraut werden. Sehr oft deuten sie auf schwerwiegendere Schäden hin, als im Frühjahr festgestellt werden. Das Ausmaß des Schadens kann im zeitigen Frühjahr genauer bestimmt werden. Dazu wird die Fruchtknospe am Trieb mit einem Rasiermesser in der Mitte durchtrennt. Wenn der zentrale Teil der Knospe bereits vollständig ausgebildete Blüten mit dunkelbraunen Staubgefäßen und Stempeln aufweist, bedeutet dies, dass die Knospe durch Frost stark geschädigt ist. Manchmal kann man feststellen, dass die Blütenprimordien selbst lebendig sind, aber die Basis der Knospe oder das Leitbündel, das vom Spross zu den zukünftigen Blüten führt, ist braun. Dies ist ein Indikator für Schäden, die nach oder zum Zeitpunkt der Blüte auftreten können, wenn die Nährstoffe nicht mehr zur Knospe oder zum jungen Fruchtknoten fließen und diese vorzeitig abfallen (Abb. 1).

Reis. 1. Oben: Ein Ausschnitt einer Blütenknospe zeigt, dass die ersten beiden Blüten in ihren Kinderschuhen starben. An der Knospe ganz rechts sind alle Teile der Apfelbaumblüte lebendig, unten: Drei (rechts) Kirschknospen zeigen das Absterben der Blüten, zwei (links) sind durch Frost nicht beschädigt.

Woher wissen Sie, ob das Wachstum eines Jahres beschädigt ist?

Schneiden Sie mit einem scharfen Messer oder Rasiermesser einen Teil der Rinde zusammen mit dem Holz ab. Wenn es hellbraun oder bräunlich ist, deutet das auf einen Frostschaden hin. Die Blattknospe an einem solchen Trieb schrumpft und lockert sich. Wenn man es der Länge nach aufschneidet, kann man feststellen, dass das saftleitende Bündel, das den Spross mit der Knospe verbindet, gebrochen ist und eine braune Farbe hat. Solche Triebe können nicht zum Einpfropfen in die Krone oder zur Bildung einer Brücke bei durch Hasen oder Mäuse beschädigten Obstbäumen verwendet werden (Abb. 2). Sie können sich leicht selbst kontrollieren, indem Sie den Schadensgrad von Ästen vergleichen, die den ganzen Winter über unter dem Schnee lagen, und über der Schneedecke. Bei ersteren werden in der Regel keine Schäden am Spross- und Knospengewebe beobachtet.

Reis. 2. Der rechte Jahrestrieb des Apfelbaums ist durch Frost stark geschädigt; das linke ist vollständig erhalten

Beim Vorfrühlingsschnitt im Garten, wenn die Knospen noch nicht angeschwollen sind und noch nicht erkennbar ist, ob die Blattknospe noch lebt, wird zur Feststellung ihres Zustandes mit einem Gartenmesser ein Probeschnitt entlang der Knospe gemacht. Warum tun sie das? Wenn viele Blattknospen absterben, wird ein stärkerer Rückschnitt durchgeführt, um eine unnötige Freilegung der Zweige zu verhindern. Dies gilt insbesondere für Nutzpflanzen wie Pflaumen und Kirschen.

Der Grad der Schädigung von Gewebe und Knospen lässt sich genauer bestimmen, indem man die Zweige abschneidet und in Wasser legt. Hier müssen jedoch eine Reihe von Bedingungen erfüllt sein: Erstens müssen die Zweige vom Garten in den Raum gebracht werden, damit es nicht zu starken Temperaturschwankungen kommt. Zweitens ist es notwendig, die Schnitte zu erneuern, bevor man die Zweige ins Wasser legt, während man sie im Wasser macht, und drittens ist es besser, die Zweige mit einer Plastiktüte abzudecken, was eine feuchtere Umgebung und die Knospen schafft nicht austrocknen. In einer Woche beginnen die Blatt- und Blütenknospen anzuschwellen und der Grad des Absterbens lässt sich sehr leicht bestimmen.

Erhaltung der Feuchtigkeit im Boden im zeitigen Frühjahr

Die ersten Strahlen der Märzsonne laden den Gärtner zu einem Besuch des zu dieser Zeit sehr schneereichen Gartens ein. Viel Schnee im Garten ist gut.

Daten Meteorologische Beobachtungen Sie sagen, dass die Wasserreserve in der Schneedecke 100-130 mm beträgt (Region Moskau), mit anderen Worten, auf 1 m 2 Gartengrundstück enthält eine 10 cm dicke Schneeschicht zweieinhalb bis drei Eimer Wasser.

Das Schmelzen beginnt normalerweise vom 5. bis 10. April. Der Schnee wird dicker und Wasser erscheint darunter. In einem geschützten Garten, insbesondere durch Nadelbäume, schmilzt der Schnee relativ langsam. In offenen Bereichen verschwindet es schnell.

Sie wenden viele verschiedene Techniken an, um die Feuchtigkeit im Boden zu bewahren und anzusammeln. Es ist natürlich unwahrscheinlich, dass hierfür im Garten irgendeine Technik eingesetzt wird. Die manuelle Schneeräumung ist selbst in einem kleinen Garten sehr arbeitsintensiv. Daher versuchen Gärtner, etwas zu finden, das diese Arbeit im Garten erleichtert. Zum Beispiel bestäuben sie den Schnee mit Torfstaub; nach acht bis zehn Sonnentagen verschwindet es vollständig. Auch der Boden, aus dem der Schnee geschmolzen ist, beginnt schnell aufzutauen und nimmt Feuchtigkeit aus benachbarten Reihen auf, in denen der Schnee noch nicht vollständig geschmolzen ist. Dadurch ist es möglich, eine erhebliche Menge an Feuchtigkeit in der Umgebung zu speichern.

Fast jeder Standort weist ein leichtes Gefälle auf. Im zeitigen Frühjahr strömt ein Bach Quellwasser daran entlang. In einzelnen Gärten fließt dieses Wasser meist über Wege ab, die unterhalb des allgemeinen Bodenhorizonts liegen. Um den Wasserfluss zu verzögern, können Sie wiederholte Aufstauungen mit Erdhügeln durchführen. Sie tun dies im Spätherbst.

Manchmal wird um den Garten herum ein 15-20 cm hoher Erdwall errichtet (auch im Herbst); Es trägt sehr gut dazu bei, die Feuchtigkeit in der Umgebung zu halten.

Obst und Beerenpflanzen Sie haben vor allem Angst vor stehendem Wasser, da es sehr wenig Sauerstoff enthält und die Wurzeln der Bäume zu ersticken scheinen. Darüber hinaus reichern sich in einem solchen Gebiet im Boden schädliche Stoffe an. Erdbeeren reagieren besonders empfindlich auf längere Überschwemmungen.

Im zeitigen Frühjahr werden durch Mäuse stark beschädigte Bäume mit einer Brücke veredelt. Wenn der Stamm zu einem Drittel oder mehr von Nagetieren angenagt wird, ist eine Impfung obligatorisch. Die Auswahl der Stecklinge richtet sich nach der Länge der Wunde. Für eine Brücke, die länger als 40 cm ist, benötigen Sie einen 50-60 cm großen Steckling. In diesem Fall müssen Sie nicht nur auf einjährige Triebe achten, sondern auf spitzenförmige einjährige Triebe, die in der Regel immer länger sind . Die dünne Sprossspitze eignet sich nicht zum Einführen unter die Rinde.

Die Anzahl der mit einer Brücke veredelten Stecklinge hängt von der Größe der Wunde und dem Alter des beschädigten Baumes ab. Beim Ringfressen der Rinde werden beispielsweise drei oder vier Brücken in einen vier Jahre alten Baum eingesetzt, und sieben oder acht Brücken in einen zwölf Jahre alten Baum.

Wenn Sie diese Arbeiten im Garten zum ersten Mal durchführen und sich über den Erfolg der Veredelung nicht sicher sind, dann sollte die Anzahl der Brücken erhöht werden.

Es ist nicht schwer, eine Brücke auf einen Baum zu pfropfen, der einen geraden Stamm hat. Das Pfropfen ist deutlich schwieriger, wenn der Obstbaum als Strauch wächst. Bei schweren Schäden durch Mäuse ist es manchmal ratsam, auch nur einen Teil der Hauptskelettäste zu entfernen: in in diesem Fall Es wird bequemer sein, Brücken zu installieren.

Es kommt vor, dass Mäuse bei älteren Pflanzen mit dicker Rinde nur die Oberhaut, die Korkschicht und teilweise die Primärrinde fressen. Das Kambium bleibt intakt. Diese Art von Schaden ist nicht gefährlich. Es reicht aus, die Wunde mit Gartenpech oder Vaseline zu bestreichen, und das verbleibende Kambium beginnt sich im Frühjahr aktiv zu teilen und neues Gewebe zu bilden.

Oft schädigen Mäuse die Rinde und das Kambium bis hin zum Holz. Wenn der Schaden kreisförmig (ringförmig) ist, wird die normale Bewegung der in den Blättern gebildeten plastischen Substanzen im Baum gestört. Schrittweise Wurzelsystem wird schwächer und der Baum stirbt.

Wenn man die blühenden, aber beschädigten Bäume betrachtet, könnte man denken, dass alles in Ordnung ist und es keine Probleme geben wird. Tatsächlich scheint auf den ersten Blick alles gut zu laufen. Allerdings sind die Wachstums- und Entwicklungsprozesse bereits gestört und der Baum überlebt nur aufgrund der im Vorjahr angesammelten Nährstoffe. In manchen Fällen kann ein Baum in diesem Zustand sogar eine Ernte einbringen, im Herbst seine Blätter abwerfen und gesund in den Winter gehen. Aber leider könnte dies sein letzter Atemzug sein. Im nächsten Frühjahr wird es nicht mehr blühen.

Im Frühjahr, wenn der Schnee schmilzt, ist es unbedingt erforderlich, die Bäume zu inspizieren und das Ausmaß ihrer Schädigung durch Mäuse festzustellen.

Wie kann man das machen?

Zum Zeitpunkt des Saftflusses wird mit einem Messer ein kleiner (3-5 cm) Längsschnitt am Stamm vorgenommen, der die gesunden und beschädigten Teile des Baumes abdeckt. Wenn die Rinde des Holzes an beiden Stellen zurückbleibt, ist der Schaden nicht gefährlich, da das Kambium das verlorene Gewebe bald wiederherstellt.

Wenn sich in dem von Mäusen angenagten Teil das Gewebe nicht trennt und nur noch Holz übrig bleibt, ist dies ein Zeichen für eine gefährliche Schädigung; Der Gärtner muss sich auf die Brückenveredelung vorbereiten (Abb. 3).

Reis. 3. Der untere Teil des Apfelbaums wurde von Mäusen gefressen. Die beschädigte Stelle wurde mit Lehm bedeckt und mit Sackleinen abgebunden. Nach dem Entfernen der Umreifung werden die lebenden Bereiche der Rinde gewaschen und trocken gewischt, und anschließend werden die Stecklinge mit einer Brücke veredelt. Bei Ringschäden werden Sprossstecklinge gleichmäßig um den Stamm gelegt. Nach dem Pfropfen werden die Stellen, an denen die Stecklinge unter die Rinde gesteckt werden, gründlich mit Gartenlack geschmiert und anschließend alle Brücken abgebunden (bandagiert).

Der beschädigte Teil des Baumes wird mit einer Mischung aus Ton und Königskerze (1:1) bedeckt und dann mit Sackleinen zusammengebunden. Nach einiger Zeit wird der Verband entfernt, der gesunde Teil der Rinde von oben und unten gewaschen und die eigentliche Veredelung beginnt.

Nachdem Sie die Stelle zum Einführen des Schnitts ausgewählt haben, führen Sie zunächst einen Querschnitt und anschließend einen kurzen Längsschnitt durch. Damit der Schnitt besser am Holz anliegt, wird auf beiden Seiten des beschädigten Teils etwas Rinde abgeschnitten. Diese Ausschnitte sind in Abb. deutlich zu erkennen. 3 (zweites Foto von links).

Durch einen schrägen Schnitt am Unterteil wird der Steckling in den unteren Schnitt eingeführt. Nachdem Sie den Standort bestimmt haben, machen Sie am oberen Ende des Stecklings einen zweiten schrägen Schnitt und führen Sie ihn in den Schnitt in der Rinde ein. Dies ist ein ziemlich schwieriger Vorgang, da die gewölbte Form des Schneidens und seine schwache Elastizität häufig dazu führen, dass die Spitze abbricht. Nach der Veredelung einer Brücke sollte die Einfügungsstelle sofort mit Gartenlack bestrichen werden und anschließend mit der Veredelung fortgefahren werden. Nach Abschluss aller Arbeiten müssen die Brücken mit etwas Material abgebunden (bandagiert) werden.

Sehr oft kommt es vor, dass sich unterhalb der Pfropfstelle oder an den Wurzeln Triebe bilden. Es kann zur einseitigen Veredelung verwendet werden, indem nur die am besten geeigneten Triebe ausgewählt werden. Sie werden wie im ersten Fall unter der Kortikalis über der von Mäusen beschädigten Stelle eingeführt (Abb. 4).

Reis. 4. Wenn der Baumstamm beschädigt ist und Triebe aufweist, kann er zur Veredelung oberhalb der Schadensstelle verwendet werden

Abb. 5. Um einen Ast zu schneiden, wird dieser zunächst von der gegenüberliegenden Seite abgesägt und dann vollständig herausgeschnitten. Reinigen Sie anschließend die Wunde am Ring mit einem Gartenmesser. Reis. 6. Der korrekte Schnitt des Astes in einen Ring wird gezeigt. In diesem Fall umschließt die Rindenfalte den Schnitt von allen Seiten und die Wunde wird schnell mit Hornhaut überwuchert. Reis. 7. Der Ast wurde schlecht abgeschnitten und die Wunde heilt viele Jahre lang nicht. Reis. 8. Um das Schneiden eines großen Astes zu erleichtern, muss dieser in die entgegengesetzte Richtung zur Messerklinge gebogen werden. Reis. 9. Die Abbildung zeigt, wie man (in der Mitte) einjähriges Wachstum mit einem Messer oder einer Gartenschere richtig schneidet. Links bleibt ein sehr langer Stumpf zurück, rechts wird ein sehr tiefer Schnitt gemacht, was zu einem schlechten Wachstum der oberen Knospe führen kann.

Nach der Brückenveredelung sollten keine Blüten am Baum verbleiben. Das ist zu viel Stress für einen beschädigten Baum. Blumen entziehen ihr viele Nährstoffe und nur sehr wenig davon gelangt in die Krone. Daher ist es im Moment des Erscheinens der Knospen notwendig, sie alle abzureißen, wenn der Stamm Ringschäden aufweist, und einen Teil davon, wenn einzelne Bereiche der Rinde beschädigt sind. Im Sommer kann die Bildung von Wurzeltrieben oder Trieben im unteren Teil des Stammes beginnen, der von Mäusen unberührt bleibt. Sie sollten nicht entfernt werden, da sie zunächst das Wurzelsystem mit plastischen Substanzen versorgen. Im Falle einer erfolglosen Veredelung mit einer Brücke kann der Spross (sofern er kultiviert wird) als Grundlage für den Aufbau einer neuen Krone dienen.

Wenn der Stamm teilweise beschädigt ist, können Sie in diesem Jahr keine Brückenveredelung durchführen, sondern beschädigte Wildvögel derselben Rasse pflanzen (für einen Apfelbaum - Apfelsämlinge, für einen Birnbaum - Birnensämlinge), die in einer Baumschule gekauft wurden. Graben Sie dazu seitlich in die beschädigte Rinde ein Loch und pflanzen Sie Wildunterlagen schräg ein. Ihre Triebe sollten den Stamm berühren. Im ersten Jahr darf die Wildblume nur nach oben wachsen, dazu werden alle Seitentriebe abgeklemmt. Im darauffolgenden Frühjahr wird das obere Ende der Wildblume „hinter der Rinde“ in den Stamm über der Schadensstelle eingepfropft. Je größer die Wunde, desto mehr Wildvögel werden gepflanzt.

April. Frühlingsarbeit im Garten

Beschneiden von Obstbäumen

Die Zeit, in der es notwendig ist, in jungen und erwachsenen Gärten Obstbäume und Sträucher zu formen, Äste zu beschneiden und auszuschneiden. Wir empfehlen, diese Frühjahrsarbeit im Garten mit schwarzen Johannisbeeren zu beginnen, dann Stachelbeeren, weiße und rote Johannisbeeren, Birnen und Apfelbäume und zuletzt Kirschen und Pflaumen zu verarbeiten.

Ab Anfang April kann es sein, dass Beerenkulturen noch unter Schnee liegen, und daher ist das richtige Beschneiden oder Herausschneiden der Zweige eine ziemlich schwierige Aufgabe. In diesem Fall wird normalerweise mit dem Beschneiden hoher Pflanzen begonnen. Die Schnitttechnik ist in Abb. dargestellt. 5-9.

Wird auf Gartengrundstücken verwendet verschiedene Wege Filialen pflegen. In einigen Fällen werden sie mit Seilen, Bändern und Drähten vom Boden gehoben; in anderen Fällen werden Pfähle oder ganze Zäune aus Stützen unter die Äste gelegt. All dies deutet darauf hin, dass der Schnitt nicht durchgeführt wurde.

Ein richtig geformter Obstbaum, mit Ausnahme von Sorten mit sprödem Holz, oder ein Beerenstrauch benötigt keine Stützen, um seine Ernte zu unterstützen. Nur ausnahmsweise können Sie manchmal eine Chatalovka (Holzstütze) oder andere Methoden verwenden. Wenn Sie sich entscheiden, einen Baum zu beschneiden, dessen Äste auf diese Weise gestützt werden, müssen Sie zunächst alle Strumpfbänder, verschiedene Stützen, Schleudern usw. entfernen. Beim Beschneiden und Formen eines Baumes müssen Sie auf die natürliche Anordnung der Zweige achten.

Normalerweise empfiehlt es sich, mit dem Beschneiden zu beginnen, wenn die Luft bereits von der Sonne erwärmt ist und das Thermometer eine positive Temperatur anzeigt. Zu diesem Zeitpunkt setzt sich die Schneedecke ab. In der Region Moskau geschieht dies ungefähr zu Beginn der zweiten Aprildekade.

Es muss gesagt werden, dass die Schneedecke in manchen Fällen das Beschneiden des Gartens erleichtert. Erstens ist es einfacher, näher an der Spitze der Baumkrone zu arbeiten, wenn man auf eine Schneeverwehung in der Nähe eines Baumes klettert. Es ist bequemer, Äste im Schnee zu sammeln. Gegen Mittag wird die Gartenarbeit jedoch schwieriger. Die Sonne erhitzt den Schnee, er wird locker und der Halt unter den Füßen wird unzuverlässig; Mit jeder Minute scheitern Sie und die Arbeit im Garten geht langsamer vonstatten.

In diesen Fällen können Sie Bretter auf den Schnee stellen oder sich auf Ihre Skier stellen. Aber das alles ist natürlich nicht so effektiv, weil es nicht ganz bequem und vertraut ist. Der Schnitt sollte am frühen Morgen erfolgen, wenn der Schnee noch nicht von der Sonne erwärmt wurde und dicht genug zum Begehen ist.

Oft ist der Schnitt erst dann abgeschlossen, wenn der Schnee im Garten schmilzt. Zu diesem Zeitpunkt taut die oberste Bodenschicht um 5-15 cm auf. Das Wasser fließt in freundlichen Bächen von den Hügeln und sammelt sich in Pfützen, aber an einigen Stellen im Garten kann man immer noch Schnee sehen, der allmählich in den Strahlen des Hellens verschwindet Frühlingssonne. In diesem Moment sollten Sie nicht mit verspäteter Gartenarbeit durch den Garten laufen, da das Gehen nur Schaden anrichtet. Jeder Schritt hinterlässt einen tiefen Fußabdruck im aufgequollenen und durchnässten Boden, und es ist leicht, darauf zu treten und niedrig wachsende Pflanzen zu beschädigen. Vor allem, wenn das Gartengrundstück dicht bepflanzt ist.

Nach ein oder zwei Wochen sind die beklagenswerten Folgen dieser verspäteten Arbeit im Garten sichtbar: Erdbeeren und Zwiebelgewächse werden zerquetscht, Zweige von Beerenfrüchten, vermischt mit beschnittenen, werden in den Schlamm getreten, Erdwege werden beschädigt.

Deshalb sollten Sie den Garten nicht betreten, wenn das Quellwasser zurückgeht.

Spätes Beschneiden von Obstbäumen im Frühjahr

Obstbäume und Sträucher im Garten werden beschnitten, bevor der Saft zu fließen beginnt!

Sollte der Schnitt im Schnee nicht abgeschlossen sein, kann er fortgesetzt werden, nachdem der Boden etwas angetrocknet ist. Lassen Sie sich vom Anblick geschwollener Knospen an Obstbäumen, insbesondere an Beerensträuchern, nicht beunruhigen. In diesem Fall kann der Schnitt fortgesetzt werden.

Neuere wissenschaftliche Untersuchungen erlauben das Beschneiden, bis ausgewachsene Obstbäume blühen.

Ein später Rückschnitt von Steinobst: Pflaumen, Kirschen, Kirschen, Aprikosen ist unerwünscht, weil es kann zu einer starken Zahnfleischproduktion kommen. Wenn die Bäume bereits zu erwachen beginnen und die Knospen anschwellen, sollte der Schnitt, sofern kein dringender Bedarf besteht, besser auf das nächste Jahr verschoben werden. Im selben Jahr können Sie einen minimalen Schnitt durchführen: abgebrochene Äste herausschneiden, Äste, die andere stören, und einige kleine Zweige herausschneiden. Alle Schnitte müssen mit Gartenlack abgedeckt werden.

Wenn ein Ast schlecht in der Baumkrone platziert ist, versuchen Sie, ihn vorsichtig zur Seite zu ziehen, zu kippen oder anzuheben, damit er den freien Raum der Krone einnimmt, andere nicht behindert und selbst in einem besseren Zustand ist. Zur Sicherung können Sie Latten und Seile verwenden.

Wenn die Bäume stark gefroren sind, ist es besser, einen vollständigen Schnitt durchzuführen, nachdem die überlebenden Knospen zu wachsen beginnen und klar wird, welche Zweige gefroren sind.

Düngung von Obst- und Beerenkulturen im zeitigen Frühjahr

Obstbäume und Beerensträucher benötigen mehr Nährstoffe, um schnell zu wachsen oder durch Frost beschädigte Teile wiederherzustellen. Im Frühjahr wird Stickstoff für Pflanzen besonders wichtig. Es ist Bestandteil organischer und mineralischer Düngemittel.

Die Zugabe von Stickstoffdünger in der einen oder anderen Form zum Boden im zeitigen Frühjahr fördert das schnelle Wachstum aller Teile des Obstbaums oder Beerenstrauchs. Ein solcher Dünger ist für Pflanzen nach strengen Wintern notwendig, wenn sie aufgrund niedriger Temperaturen entweder Fruchtformationen oder das Wachstum der letzten Jahre verlieren. Wenn die Bäume im letzten Jahr keine Früchte trugen, aber viele Blütenknospen legten, ist auch eine Stickstoffdüngung im Frühjahr notwendig.

Zu Beginn der Vegetationsperiode ist Stickstoff in Form von Mineraldüngern meist einfacher auszubringen als Gülle. Diese Düngemittel haben jedoch nur dann eine hohe Wirkung, wenn der Boden ausreichend feucht ist: Stickstoff bewegt sich leichter im Boden und wird vom Wurzelsystem besser aufgenommen. Es empfiehlt sich, im zeitigen Frühjahr mineralische Stickstoffdünger auszubringen.

Wie ermittelt man den besten Zeitpunkt für die erste Fütterung?

Werden Stickstoffdünger ausgebracht, wenn der Schnee noch nicht vollständig geschmolzen ist und der Boden noch nicht überall aufgetaut ist, kann gelöster Stickstoff zusammen mit Quellwasser in großen Mengen den Garten verlassen. Daher ist dieser Zeitraum überhaupt nicht geeignet - zu früh.

Wird mineralischer Stickstoff bei bereits trockenem Boden zugegeben, löst sich dieser langsamer auf und kann nicht die gesamte Wurzelschicht des Bodens füllen. Das bedeutet, dass auch diese Frist nicht geeignet ist – es ist zu spät.

Der beste Zeitraum sollte ein kurzer Zeitraum nach dem vollständigen Verschwinden der Lunge sein. Zu diesem Zeitpunkt ist der Boden bereits aufgetaut, obwohl er stark mit Wasser gesättigt ist; Nachts gefriert das Wasser und am Morgen bricht eine dünne Eiskruste unter Ihren Füßen, besonders wenn Sie an niedrigen Stellen, zwischen Reihen oder über große Erdklumpen gehen. Das Füttern zu diesem Zeitpunkt wird normalerweise als „Scherbe“ bezeichnet (Abb. 10). Tagsüber schmilzt das Eis und es gibt wenig Wasser; es reicht nicht für die Bäche, die am Hang entlangfließen. Stickstoff verbleibt im Garten. Dieser Zeitraum, in dem der Dünger am meisten ausgenutzt ist, sollte nicht versäumt werden.

Es sei noch einmal daran erinnert, dass dieser Bodenzustand nur für kurze Zeit auftritt und es sehr wichtig ist, ihn nicht zu verpassen. Auf der Lunge sandige Böden dieser Zeitraum beginnt früher und endet schneller als bei schweren Lehmböden.

Düngemittel werden durch Verstreuen über die Bodenoberfläche ausgebracht. Wenn es sich um Ammoniumnitrat handelt, werden 10 g Dünger pro 1 m 2 Baumstammkreis ausgebracht, bei Ammoniumsulfat oder Calciumnitrat - 15-20 g, Harnstoff - 5-8 g. Die zweite Düngung erfolgt im Mai - Juni.

Umpflanzung von Bäumen

In Gärten wird die Veredelung von Obstbäumen oft dazu genutzt, schnell die Sorte zu wechseln, ohne neue Bäume zu pflanzen; zur besseren Konservierung einiger wenig winterfester Sorten durch Einpfropfen in die Krone und schließlich zur Behandlung von Stämmen und Basen von Skelettästen, wenn diese durch Nagetiere beschädigt sind oder durch Sonnenbrand oder Frost abgestorbene Rinde aufweisen.

Nahezu alle Obst- und Beerenpflanzen können umgepfropft werden, im ländlichen Gartenbau wird die Veredelung jedoch nur bei einer begrenzten Anzahl von Pflanzenarten angewendet. So werden alle Sorten von Apfelbäumen auf einen Apfelbaum gepfropft, auch wilde, Birnensorten – auf Kultur- und Wildbirnen sowie auf Quitten und Aronia- und rote Ebereschensorten – auf Waldeberesche.

Der günstigste Zeitpunkt für die Veredelung im Frühjahr ist die Zeit des aktiven Saftflusses, wenn sich die Rinde der Pflanzen (wo diese Veredelung erfolgt) leicht vom Holz trennen lässt (Ende April – erste Maihälfte).

Von den zahlreichen Veredelungsmethoden empfehlen wir für Ihre ersten Erfahrungen die Schnittveredelung nach der „Rinden“-Methode.

Die Veredelung einer neuen Sorte sollte am Stamm oder in den Hauptgeästen von Bäumen erfolgen, die sich im Garten als sehr winterhart erwiesen haben. Dazu gehören viele Apfel- und Birnensämlinge, die strenge Winter überstanden haben, ausgewählte Sorten von China, eine Reihe von Sorten sibirischen, uralischen und nordwestlichen Ursprungs sowie eine Reihe von Zonensorten.

In den Gärten der Region Moskau gibt es einen relativ hohen Anteil an Bäumen mit ausreichender Frostbeständigkeit, deren Qualität jedoch nicht als gut angesehen werden kann. Grob können wir davon ausgehen, dass Gärtner in der Region Moskau etwa 6 % Moskauer Birne, 5 % Anis, 1 % chinesischen und 5 % gestreiften Zimt anbauen. Dies ist eine sehr große Reserve zur Verbesserung des Sortiments durch Nachpfropfung. Alle diese Sorten sind gute Skelettbildner. Und schließlich die häufig vorkommende Sorte Antonovka, die etwa 30 % aller Apfelbaumsorten ausmacht. Stehen mehrere Bäume dieser Sorten im Garten, können einige davon in neue, wertvollere umgepfropft werden.

Mit der Umpfropfung können Sie Ihren Garten radikal umbauen, ohne neue Bäume zu pflanzen und dabei nur wenig Aufwand und Geld zu investieren.

Was ist die Nachtransplantationstechnik?

Nehmen Sie zum Beispiel einen zehn Jahre alten Baum der Sorte Cinnamon Stripes. Die Sorte ist ziemlich winterhart, daher besteht kein Grund zu der Annahme, dass der Baum im Winter gefroren ist. Zunächst müssen Sie entscheiden, ob Sie die gesamte Krone entfernen oder nach zwei Jahren erneut transplantieren möchten. Es kommt auf den Ort der Impfung an. Sie können beispielsweise eine Standardimpfung durchführen, dann müssen Sie die geringste Anzahl von Impfungen durchführen. kann in die Basis von Skelettästen eingepfropft werden, dann ersetzen die anschließend gewachsenen Äste die bestehende Krone; Sie können Stecklinge auf zwei bis drei Jahre altes Holz veredeln, also fast entlang der Peripherie der gesamten Krone; In diesem Fall müssen Sie viele Impfungen durchführen (diese Technik wird sehr selten angewendet).

Stecklinge, die am Rand der Krone veredelt werden, tragen am frühesten Früchte, und in den Stamm eingepfropfte Stecklinge kommen später als alle anderen.

Die Neuveredelung entlang der Hauptzweige eines zehn Jahre alten Baumes der Sorte „Cinnamon Stripes“ ist in Abb. zu sehen. 11. Es hat eine gute Krone, allerdings ist der linke Seitenast etwas über den Leittrieb hinausgewachsen und der vordere rechte Ast neigt dazu, eine Gabelung zu bilden.

Reis. 11. A – Gesamtansicht eines 10 Jahre alten Baumes vor der Neuveredelung; B – die Krone einer unerwünschten Apfelbaumsorte wurde abgeschnitten; B – In jeden Hauptskelettast wird je nach Durchmesser eine unterschiedliche Anzahl von Stecklingen eingepfropft (in jeden Ast kann eine Sorte eingepfropft werden); D – Im Sommer des Pfropfjahres bilden sich starke Wucherungen, die eine neue Baumkrone bilden.

Beim Schneiden der Krone sollte der Hauptast in der Mitte belassen werden. und die restlichen Äste tiefer abschneiden. Die Schnitte selbst sollten nicht streng horizontal zur Bodenoberfläche erfolgen, sondern senkrecht zur Astachse. Die Abschnitte werden mit einem scharfen Gartenmesser gereinigt und mit der Veredelung begonnen. Sie beginnen mit dem Leitast, verpflanzen dann die Seitenäste neu und dahinter die unteren Äste. Diese Gartenarbeit kann nicht in umgekehrter Reihenfolge durchgeführt werden, da Sie hier zwangsläufig die bereits veredelten Stecklinge berühren können. In jedem Zweig wird zuerst der Teil veredelt, der der Baummitte am nächsten liegt. Die Schnittstellen der Äste werden mit einem Gartenmesser gereinigt. Anschließend wird mit einem Kopuliermesser ein senkrechter Schnitt in die Rinde vorgenommen. Es ist besser, mit der Veredelung an horizontalen und geneigten Ästen im oberen Teil zu beginnen. Nach dem Pfropfen eines Stecklings werden die Pfropfstelle, ein Teil des Endes des Wurzelstocks und das Ende des Stecklings, sofern dieser nicht mit einer apikalen Knospe endet, mit Pech bedeckt. Dann fahren sie mit der nächsten Impfung fort. Anschließend werden mehrere Windungen Umreifungsband am Rand des Wurzelstocks angebracht; Sie überprüfen die Qualität der Beschichtung der diesem Vorgang unterzogenen Teile mit Gartenlack und hängen schließlich ein Etikett auf, auf dem die Sorte, die Anzahl der veredelten Stecklinge und das Veredelungsdatum auf der Rückseite des Etiketts angegeben sind.

Sehr oft gibt es in Gärten nicht winterharte Sorten, die von Jahr zu Jahr über dem Standard gefrieren. Dann beschließt der Gärtner, einen solchen Baum umzupflanzen. Schneiden Sie in diesem Fall alle zuvor durch Frost beschädigten Äste ab; Auf den ersten Blick ist der Stamm völlig gesund. Es handelt sich jedoch nicht um eine winterharte Sorte. Bei einem ungünstigen Winter mit wenig Schnee kann es sein, dass die veredelten Teile zwar nicht einfrieren, dafür aber der Stamm, und dann ist viel Arbeit im Garten umsonst. In Abb. Abbildung 12 zeigt einen Kulon-Chinese-Baum, der mit neuen, recht resistenten Sorten umgepfropft wurde. Die Jahre vergingen und die Transplantate wuchsen zu starken Zweigen mit einer Fülle hochwertiger Früchte heran. Doch nach einem strengen Winter war die Rinde des Stammes stark gefroren. Der Saftfluss wurde unterbrochen und der absterbende Stamm der nicht winterharten Sorte Kulon-Chinese brachte den Tod aller Transplantate, obwohl sie durch den vergangenen Frost nicht beschädigt wurden.

Es ist völlig unvernünftig, neue Sorten in die Krone von nicht winterfesten Sorten wie Papirovka, Melba, Pepin-Safran, Bellefleur-Chinese und ähnlichen Sorten einzupfropfen. Selbst die Sorten Antonovka und Anis können unter besonders ungünstigen Bedingungen nicht immer für diesen Zweck verwendet werden, da in einigen sehr strengen Wintern sowohl der Stamm als auch die Skelettäste beschädigt werden können.

Bei der Umpfropfung von Bäumen muss besonders sorgfältig auf absolut stabile, skelettbildende Materialien geachtet werden.

Was aber, wenn die Sorte nicht winterhart ist und Sie sie dennoch durch eine andere, bessere Sorte ersetzen möchten? In diesem Fall ist es im zeitigen Frühjahr notwendig, den gesamten Teil des Baumes bis zur Pfropfstelle (vorzugsweise entlang des Wurzelkragens) abzuschneiden und Stecklinge (Abb. 13) einer neuen Sorte einzupfropfen.

Himbeeren

Im zeitigen Frühjahr müssen gebundene und gebogene Himbeeren im Herbst gelöst und dann entweder an ein Spalier (gespannter Draht) oder an einen Pfahl gebunden werden. Manche Gärtner widmen dieser Arbeit im Garten wenig Aufmerksamkeit und führen sie erst spät durch, wenn die Knospen an den Trieben bereits angeschwollen sind oder, noch schlimmer, die Triebe selbst erschienen sind. Die Entkopplung und Verteilung der Triebe auf dem Spalier zu diesem Zeitpunkt führt dazu, dass viele Knospen oder zarte Triebe mechanisch abgebrochen werden, was den Ertrag dieser Kultur verringert.

Das Umbiegen von Himbeeren im Herbst führt manchmal dazu, dass einzelne Triebe im Strauch selbst ausgehöhlt werden. Daher müssen Sie im Frühjahr, bevor Sie Himbeeren an das Gitter binden, alle beschädigten Triebe untersuchen und entfernen.

Nach dem Binden werden die Enden der Spitzen aller Triebe mit einer Gartenschere abgeschnitten. Sie werden um 10-15 cm gekürzt. Diese Technik trägt dazu bei, das Wachstum der Zweige zu fördern, die den wertvollsten und höchsten Beerenertrag liefern. Himbeertriebe sollten nicht wie bei einer Zierpflanze zugeschnitten werden.

In Gärten werden Himbeeren durch Nachkommen vermehrt. Sie bilden sich an den Wurzeln und können sowohl in der Nähe des Busches als auch in einer Entfernung von 1,5 m davon wachsen. Es hängt alles davon ab, wie weit sich das oberflächliche Wurzelsystem des Himbeerstrauchs ausbreitet.

IN normale Bedingungen Während des Wachstums bringt ein ausgewachsener Himbeerstrauch eine kleine Anzahl Nachkommen hervor. Diejenigen davon, die am Rand liegen und aus der allgemeinen Pflanzenreihe hervorgehen (Reihenpflanzung), werden im Herbst ausgegraben und für Neupflanzungen verwendet.

Wenn es notwendig ist, eine neue wertvolle Sorte zu vermehren und eine große Anzahl von Nachkommen zu erhalten, wird im Spätherbst oder frühen Frühling der oberirdische Teil der Pflanze abgeschnitten und die Mitte des alten Rhizoms entfernt. Im Frühjahr entwickeln sich aus ruhenden Knospen an den Himbeerwurzeln zahlreiche Triebe. Sie werden dieses Jahr keine Ernte einbringen. Das Ausgraben von Trieben erfolgt in der Regel mit einer Gartengabel, um Schäden an den Wurzeln der Pflanze zu vermeiden.

Für ein besseres Wachstum neuer Triebe besteht die Pflege eines solchen Mutterstrauchs darin, den Boden im Frühjahr mit Torf zu mulchen und mehrmals zu gießen, was Ende Juli abgeschlossen sein sollte.

Es ist wichtig, junge Triebe vor Himbeerfliegen zu schützen. Zu diesem Zweck wird während der Knospenbildung (überwacht durch nahegelegene fruchttragende Büsche) regelmäßig mit einer Chlorophoslösung (20 g einer 80 %igen Zubereitung pro 10 Liter Wasser) besprüht.

Erdbeeren

In der Nicht-Chernozem-Zone beginnen die Frühlingsarbeiten im Garten auf dem Erdbeergrundstück Ende April bis Anfang Mai. Die Erdbeeren sehen zu dieser Zeit eher erbärmlich aus: Die Blätter sind fast alle trocken, staubig, hängen herab und aus der Mitte des Busches ragen nur zwei oder drei frische grüne Blätter heraus. Der Boden zwischen den Reihen wurde verdichtet, trocken und stellenweise rissig.

Zunächst werden in einem solchen Bereich alle Blätter des letzten Jahres entfernt (Abb. 14).

Wie geht das am besten?

Mit der linken Hand greifen Sie nach den Blättern, die sich auf einer Seite der Reihe befinden, und mit der rechten Hand schneiden Sie deren Blattstiele mit einem Gartenmesser näher an der Basis des Busches ab. Die geschnittenen Blätter werden herausgenommen und sofort verbrannt.

Die Blätter können auch zur Kompostierung verwendet werden. In diesem Fall werden sie auf Haufen gelegt, damit Windböen die Blätter nicht über die gesamte Fläche blasen.

Nachdem sie die Blätter des letzten Jahres entfernt haben, beginnen sie mit dem flachen (5–8 cm) Umgraben der Plantage. Zuvor werden Phosphor-Kalium-Dünger und Mist ausgebracht, sofern diese Düngemittel seit Herbst letzten Jahres nicht mehr ausgebracht wurden. Anschließend wird die Plantage mit einem Rechen gelockert und Mulchmaterial entlang der Reihen ausgelegt.

Zu diesem Zweck wird häufig Torf verwendet. Es fördert nicht nur eine gute Feuchtigkeitsspeicherung im Boden, sondern schafft auch Feuchtigkeit Frühlingszeit günstig Temperaturregime für die Wurzelschicht des Bodens.

Wenn die Sämlinge im Herbst nicht gepflanzt wurden (sie wurden nicht aus dem Boden auf der Plantage entfernt), beginnen sie mit der Auswahl und dem Pflanzen. Da das Wetter zu diesem Zeitpunkt klar ist, muss die Pflanzung schnell erfolgen, damit das Erdbeerwurzelsystem nicht austrocknet. Der Boden für die Bepflanzung muss im Herbst vorbereitet werden.

In manchen Jahren wölben sich junge Erdbeerpflanzungen, was sich in der Erscheinung der Wurzelbasis auf der Bodenoberfläche äußert. Solche Sämlinge müssen bis zur Herzhöhe in den Boden eingegraben werden. Diese Arbeiten im Garten werden so früh wie möglich im Frühjahr durchgeführt, während sich der Boden in einem weichplastischen Zustand befindet.

Erdbeeren zwei Wochen zuvor. Der Traum eines jeden Gärtners ist es, die früheste erste Beere oder erste Frucht zu erhalten. Ein Traum wird zu einer echten Notwendigkeit, wenn die Familie kleine Kinder hat.

Der Anbau von Früherdbeeren mit hohen Erträgen erfreut sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit.

Sie beginnen mit der Auswahl eines Ortes auf dem Gelände, der direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Dann werden im zeitigen Frühjahr oder in der zweiten Sommerhälfte hochwertige Erdbeersämlinge, hauptsächlich frühe Sorten, gepflanzt. Es sollte in einer Reihe gepflanzt werden. Der Abstand zwischen den Pflanzen in einer Reihe sollte 25-30 cm betragen, jede Erdbeerreihe wird separat abgedeckt. Zu diesem Zweck wird ein Tunnelschutzraum verwendet. Da die Ränder des Abdeckmaterials entweder im Boden vergraben oder auf andere Weise verstärkt sind, muss der Abstand zwischen den Erdbeerreihen 100-110 cm betragen.

Im ersten Wachstumsjahr werden Erdbeeren sorgfältig gepflegt. Alle Barthaare werden sofort entfernt, sobald sie auftauchen. Im Spätherbst werden entlang der Reihen Rahmen angebracht. Zu diesem Zweck verwenden Sie am besten Hohlrohre mit einem Durchmesser von 15 bis 25 mm aus Kunststoff, einen Eisenstab mit einem Durchmesser von 5 bis 8 mm, Weidenzweige und schließlich kann ein Rahmen aus Holz hergestellt werden Lamellen. Im ersten Fall ist es halbkreisförmig und im letzteren Fall trapezförmig.

Die Höhe des Rahmens sollte 35–50 cm und die Breite (am Boden) 60–70 cm betragen. Einzelne Bögen werden mit einem Abstand von 80–100 cm zwischen ihnen platziert.

Empfehlenswerter ist die Montage des Rahmens im Herbst, es ist aber auch im zeitigen Frühjahr möglich, sobald der Schnee schmilzt und der Boden auftaut.

Wenn der Rahmen in der Feder eingebaut ist, sollte vor dem Abdecken mit Abdeckmaterial eine Schnur oder ein weicher Draht zwischen den Bögen gespannt werden. Dies geschieht, damit das Material bei Regen nicht durchhängt.

Normalerweise reicht es aus, die Schnur ganz oben an den Bögen und an den Seiten zu spannen. Die Enden der Schnur werden fest an einem schräg in den Boden getriebenen Pfahl gezogen, der sich in der Mitte eines der Enden des Tunnelschutzes befindet. Dies gewährleistet eine ausreichende Steifigkeit der gesamten Struktur (Abb. 15).

Das Abdeckmaterial wird 100-120 cm länger zugeschnitten als die Länge des gesamten Rahmens. Bei ruhigem Wetter kann überschüssiges Material ausgebreitet werden. Zuerst wird es auf den Rahmen gelegt und beschnitten. Anschließend werden zur besseren Spannung Ziegel an den Rändern angebracht. Nun wird entlang einer Längskante des Rahmens der Boden bis zu einer Tiefe von 10-15 cm ausgewählt, das Ende des Materials hineingesteckt und mit Erde verdichtet, falls es sich um eine Folie handelt. Dasselbe geschieht von gegenüberliegenden Kanten aus. Die Kanten des Abdeckmaterials können mit einem Ziegel oder Brett an den Boden gedrückt werden.

Wenn der Rahmen aus Latten besteht, kann das Abdeckmaterial mit dünnen Streifen verstärkt werden.

Erdbeeren sollten im zeitigen Frühjahr abgedeckt werden, sobald neue Blätter erscheinen. Vor dem Schutz sollten Sie die Beete auflockern und alle alten Blätter entfernen.

Im April ist das Gießen von Erdbeeren nicht notwendig, da die Feuchtigkeitsversorgung ausreichend ist. Wenn Blütenstiele erscheinen, sollten die Büsche mit einer Chlorophoslösung (20 g 80 %iges Chlorophos pro 10 Liter Wasser) besprüht werden, um den Rüsselkäfer abzutöten. Nach dem Sprühen das Bett wieder fest verschließen. Wenn das Bett mit Folie abgedeckt ist, tritt an heißen, sonnigen Tagen Feuchtigkeit auf der Innenseite der Folie auf. Das ist gut. Zu Beginn der Blüte werden entweder die Enden des Unterstandes oder eine seiner Seiten (vorzugsweise die Südseite) für einen Tag geöffnet. Das Beerenpflücken erfolgt täglich. Gegen Ende der Ernte beginnen die Erdbeeren auf einer regulären Plantage zu reifen. Zu diesem Zeitpunkt ist das Abdeckmaterial entfernt (der Rahmen kann belassen werden). Weitere Pflege besteht darin, den Boden zu lockern und Unkraut und Ranken zu entfernen, die sich sehr früh und in großen Mengen bilden.

Johannisbeervermehrung

Unter den Beerenkulturen lassen sich Johannisbeeren, insbesondere schwarze Johannisbeeren, leicht vermehren, und zwar auf mehr als eine Weise. Wenn ein Gärtner zwei oder drei Setzlinge bekommen möchte, wurzelt er zu diesem Zweck Zweige eines mehrjährigen Busches; wenn Sie es brauchen größere Zahl Pflanzen, dann verholzte Stecklinge verwenden.

Für jede Vermehrungsmethode werden Zweige oder Stecklinge von den ertragreichsten und fruchtbarsten Pflanzen entnommen Nierenmilbe und Frotteebüsche. Um sicherzustellen, dass sie frei von Krankheiten und Schädlingen sind, werden die Büsche im zeitigen Frühjahr sorgfältig untersucht, wenn durch Milben beschädigte runde Knospen leicht zu erkennen sind; Überprüfen Sie während der Blüte, ob die Blüten durch Doppelbildung beschädigt sind. Und schließlich hilft die Bestimmung des Ertrags, eine endgültige Aussage über den Zustand des Busches zu treffen, da die gesündeste Pflanze den größten Ertrag erzielen kann. Aber aufgrund der Tatsache, dass der Ertrag manchmal aufgrund niedriger Temperaturen nicht nur im Winter, sondern auch während der Blütezeit sowie nach der Blüte, wenn negative Temperaturen auftreten und der Eierstock abfällt, reduziert wird, ist eine echte Einschätzung der Der Ertragsgrad eines schwarzen Johannisbeerstrauchs sollte erst nach drei bis vier Jahren Fruchtbildung gegeben sein. Zu diesem Zeitpunkt können Sie die Pflanze genau beurteilen.

Im Frühjahr wird der Boden unter den Büschen umgegraben und geeggt. Machen Sie dann 30-60 cm von der Mitte des Busches zurück und bohren Sie ein Loch mit einer Tiefe von einem halben Spaten. Darin werden Kompost, verrotteter Mist oder Gartenerde eingebracht. Dann wird ein zwei- oder dreijähriger Ast gebogen und, falls dies schwierig ist, mit einem 40 cm langen Eisenstift (mit einem Stabdurchmesser von 3-4 mm) an das Loch gedrückt, die Basis des Der Ast wird mit Torf bedeckt (eine oder zwei Schaufeln) und Erde darüber gegossen. Der gesamte Hügel ist verdichtet. Im Herbst bildet der gebogene Teil des Astes Wurzeln; Wenn sie schwach sind, werden die Stecklinge ein weiteres Jahr lang nicht getrennt. Weiße und rote Johannisbeeren bilden im ersten Jahr meist sehr schwache Wurzeln aus, daher werden beide zwei, manchmal auch drei Jahre lang angebaut.

Bei Trockenheit werden die Hügel angefeuchtet. Im Herbst des ersten oder zweiten Anbaujahres werden die Stecklinge mit einer Gartenschere vom Mutterstrauch getrennt und an einem festen Platz gepflanzt. Der oberirdische Teil der Schichtung ist etwas verkürzt. Im ersten Jahr können aus einem Busch je nach Sorte und Art der Johannisbeere 5 bis 12 Stecklinge gewonnen werden.

Die Wurzeln der Stecklinge bilden sich schneller, wenn Sie den mit Erde bestreuten Teil des Astes längs einschneiden oder die Rinde halbkreisförmig einschneiden und mit Wachstumsmitteln behandeln (eine Tablette Heteroauxin pro 1 Liter Wasser). Mit dieser Lösung wird entweder die Wunde behandelt oder das Loch mit dem Ast beim Einsetzen einmal bewässert.

Auch Johannisbeeren aller Art werden durch Stecklinge vermehrt. Hierzu nutzen Sie einjährige Starktriebe, die nicht am Ende mehrjähriger Zweige abgeschnitten werden, sondern sogenannte Nulltriebe, also sogenannte Nulltriebe, aufnehmen. solche, die aus dem Boden oder aus der Basis mehrjähriger Zweige gebildet werden.

Je dicker die Triebe im Durchmesser sind, desto Bessere Qualität die resultierende Pflanze. Daher können Sie aus einem 65 cm langen Trieb drei Stecklinge von jeweils 20 cm Länge erhalten, wobei der untere und mittlere gute Sträucher hervorbringt, während der obere schlechtere Sträucher hervorbringt.

Um eine große Anzahl hochwertiger einjähriger Triebe zu erhalten, werden im Frühjahr fast alle mehrjährigen Zweige im Strauch herausgeschnitten. Bis zum Herbst bildet der Strauch neue Triebe, die nicht nur von hoher Qualität, sondern auch in großen Mengen sind.

Zum Schneiden von schwarzen Johannisbeerstecklingen werden Sträucher im Alter von zwei bis fünf Jahren verwendet, bei roten und weißen Johannisbeeren dürfen hierfür auch ältere Pflanzen verwendet werden.

Die geschnittenen Stecklinge werden sofort in zuvor vorbereitete Erde gepflanzt. Die Grabtiefe beträgt 30 cm. Es ist sehr gut, dem Boden vor dem Graben Torf oder Kompost in einer Menge von drei Eimern pro 1 m2 hinzuzufügen.

Der beste Zeitpunkt für die Stecklingspflanzung von Johannisbeeren ist der Herbst. Die Stecklinge werden schräg in die Erde eingegraben, so dass ein oder zwei Knospen an der Oberfläche stehen. Der Abstand in der Reihe beträgt 15–18 cm, zwischen den Reihen 30–35 cm. Im Spätherbst oder Frühjahr nach dem Lockern der Reihen mit Torf mulchen.

In einigen ungünstigen Wintern kann es vorkommen, dass sich die Stecklinge aus der Erde wölben. Sobald der Boden dann im Frühjahr auftaut, werden sie wieder eingegraben und der Boden zertrampelt.

Im Sommer wird die Fläche regelmäßig durch Beregnung bewässert. Wenn nicht gemulcht wurde, erfolgt eine Lockerung.

Ende Juni wird ein junger einjähriger Trieb oberhalb des dritten oder vierten Blattes eingeklemmt. Dies verzögert zunächst das Wachstum, doch dann bilden sich aus ruhenden Knospen immer mehr neue Triebe und im Herbst verwandelt sich der einjährige Trieb in eine verzweigte Pflanze, die an einem festen Platz gepflanzt werden kann.

Um hochwertige Setzlinge zu erhalten, werden schwarze Johannisbeerpflanzen im ersten Jahr nicht ausgegraben, sondern im Frühjahr nächsten Jahres der gesamte oberirdische Teil abgeschnitten, sodass drei bis fünf Knospen übrig bleiben. Im zweiten Jahr entwickeln sie sich zu kräftigen zweijährigen Sämlingen, die im ersten Jahr eine Ernte bringen.

Mai. Frühlingsarbeit im Garten

Überprüfen Sie das Pflanzen junger Setzlinge Obstkulturen. Manchmal werden Obst- und Beerenkulturen falsch gepflanzt – zum Beispiel sind Apfel-, Birnen-, Kirsch- und Pflaumenpflanzen zu tief. Dies führt in der Folge zu einer Hemmung des Wachstums und der Entwicklung des Baumes, zu einem Ertragsrückgang und bei stark feuchten Böden sogar zu einer Durchfeuchtung der Rinde an den Stämmen. Nach einigen Jahren sterben solche Bäume.

Es ist besser, die Pflanzungen des letzten Jahres sorgfältig zu überprüfen und, falls sich herausstellt, dass die Bäume beschädigt sind Wurzelkragen begraben, korrigieren Sie den Fehler sofort.

Normalerweise wird beim Pflanzen empfohlen, den Wurzelkragen eines Baumes auf leichten Sandböden um 3-4 cm und auf schweren Lehm- oder Tonböden um 5-6 cm über das Bodenniveau anzuheben.

So bestimmen Sie die Position des Wurzelkragens richtig in einem veredelten Apfel-, Birnen-, Kirsch-, Pflaumen- oder Ebereschenbaum? Der Wurzelkragen ist die Stelle, an der die Wurzeln in den oberirdischen Teil des Baumes eindringen, d.h. im Standard Um diese Stelle genau zu bestimmen, müssen Sie einen Teil des Stammes und den Anfang der Hauptwurzeln mit einem feuchten Tuch abwischen: Der Rand des Farbwechsels der Rinde von grünlich nach hellbraun ist der Wurzelkragen.

Manchmal wird eine Verdickung am Stamm mit dem Wurzelkragen verwechselt, obwohl dies der Teil des Baumes ist, an dem die Transplantation vorgenommen wurde. Und dieser Fehler bringt einen weiteren mit sich: Bäume werden falsch gepflanzt, wenn man sich auf die Verdickung konzentriert – sehr tief.

Ebenso wichtig ist es, der Vorbereitung der Pflanzlöcher besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Sehr oft wird das Pflanzloch am oder am Tag vor der Pflanzung des Baumes gegraben und verfüllt; Darin werden die nötigen Düngemittel eingebracht und mit Erde aufgefüllt. Das ist völlig inakzeptabel. Das Loch sollte fünf bis sechs Wochen im Voraus gegraben und drei bis fünf Wochen vor der Herbstpflanzung mit Erde und Dünger gefüllt werden.

Erfolgt die Pflanzung im Frühjahr, muss das Loch im Herbst vorbereitet werden. Nur in diesem Fall setzt sich der lockere Boden vollständig ab und der später gepflanzte Baum weist keinen tiefen Wurzelkragen auf.

Im Frühling hat ein Gärtner viele dringende Dinge im Garten zu erledigen, und das Wetter spielt oft mit. Aber trotz der kurzen Fristen für die Frühlingsarbeiten im Garten müssen junge veredelte Obstbäume, die durch unsachgemäße Bepflanzung vergraben oder abgesetzt wurden, vor der Blattblüte aufgezogen werden (Abb. 16).

Wie es geht? Entfernen Sie vorsichtig mit einer Schaufel die oberste Erdschicht über den Wurzeln und ziehen Sie dann den Baum (sofern es sich um eine neue Pflanze handelt) nach oben, bis der Wurzelkragen zum Vorschein kommt (2-4 cm über dem Erdhorizont). Wenn ein junger Baum aus einem Loch gezogen wird, muss er am Wildstamm festgehalten werden, d. h. der Teil davon, der sich zwischen dem Wurzelkragen und der Pfropfstelle befindet.

Geben Sie Erde in das entstandene Loch und verdichten Sie es, insbesondere unter den Wurzeln (Sie können einen Stock mit stumpfer Spitze verwenden). Machen Sie anschließend ein Loch in das Loch und gießen Sie einen oder zwei Eimer Wasser hinein.

Es ist viel schwieriger, alte Bäume zu ernten – fünf Jahre oder älter. In diesem Fall müssen Sie viel Erde umgraben und dabei eine große Erdschicht über den Wurzeln entfernen, unter die zum vorsichtigen Anheben des Baumes ein mit weichem Material umwickeltes Unkraut gelegt wird. (Ausgewachsene Bäume, die einer solchen Operation unterzogen wurden, werden besonders sorgfältig gepflegt.) Leider mache ich das manchmal falsch. Über den Wurzeln wird eine Erdschicht entfernt, bis der Wurzelkragen freiliegt, manchmal 10 oder sogar 25 cm tief eingegraben, und zu diesem Zeitpunkt gilt die Arbeit als abgeschlossen. Und es stellt sich heraus, dass Baumpflanzungen viel tiefer als die Oberfläche des Gartenbodens erfolgen, d. h. Es stellt sich heraus, dass der Baum in einem Loch sitzt. Im Frühjahr oder Spätherbst fließt Wasser in diese Senke und der Baumstamm bleibt lange Zeit in für ihn ungewöhnlichen Bedingungen. Und der Baum stirbt früher oder später an der Austrocknung im unteren Teil des Stammes. Dies ist einer der Gründe für das jährliche Absterben einer großen Anzahl von Bäumen in Landgärten.

Bei Beerensträuchern - Johannisbeeren und Stachelbeeren - schadet ihnen eine leichte Vertiefung nicht, im Gegenteil, sie schafft günstige Bedingungen für weiteres Wachstum. Diese Pflanzen können sowohl im Frühjahr als auch im Herbst gepflanzt werden.

Die zentrale Nicht-Chernozem-Zone liegt in einer Zone mit ausreichender Feuchtigkeit, im Mai und Juni gibt es jedoch noch wenig Niederschlag, was für den Obstbaum zu diesem Zeitpunkt nicht ausreicht. Im Frühjahr beginnen sie mit dem Graben. Anders als im Herbst, Im Frühjahr muss gegraben und anschließend geeggt werden (mit Handgrubber oder Rechen).

Feinklumpiger Boden speichert die im Herbst-Frühling angesammelte Feuchtigkeit besser und schützt sie vor Verdunstung. Diese Technik wird „Feuchtigkeitsversiegelung“ genannt.

Manchmal beginnen sie, nachdem sie den Garten umgegraben haben, erst nach ein oder zwei Wochen mit dem Eggen. Dies kann nicht zugelassen werden. Über einen so langen Zeitraum verdunsten große Erdklumpen schnell Feuchtigkeit von der Oberfläche, verhärten sich und sind später nicht mehr leicht zu brechen.

Wenn Sie auf Böden mit starker mechanischer Beschaffenheit im Garten mit Schaufel und Rechen arbeiten müssen, kann der Boden auf sandigen Böden, wenn der Garten zuvor unter schwarzer Brache stand (und den ganzen Sommer über gelockert wurde), entweder mit gelockert werden ein Grubber oder ein Rechen.

Seit dem Frühjahr wird der Boden im Garten geeggt, ohne umzugraben. Im Sommer ist die Erde mit einem grünen Teppich aus verschiedenen Kräutern bedeckt. Sie werden gemäht: beim ersten Mal, wenn Kresse und Löwenzahn zu blühen beginnen, und dann, wenn das Gras 15 bis 20 cm groß ist.

Das gemähte Gras wird gleichmäßig unter den Kronen der Obstbäume verteilt. In diesem Fall hat es die Bedeutung von Mulch. Sie mähen das Gras im Garten nicht nur dort, wo der Garten unter Rasen steht, sondern auch dort, wo die bösartigsten Unkräuter gewachsen sind: Löwenzahn, Raps, Weizengras, Kriechender Hahnenfuß usw. Gleichzeitig das Gras wird ebenfalls übertragen Baumstammkreise.

Es stimmt, manchmal helfen weder Jäten noch andere Techniken, den Garten von Unkraut zu befreien. Aber das Mähen des Grases während der Blüte schützt den Gartenbereich vor der Selbstaussaat verschiedener Unkräuter. Dies ist für einen Gärtner sehr wichtig zu wissen. Darüber hinaus trägt die Begrünung eines Obstgartens dazu bei, die mechanische Zusammensetzung des Bodens zu verbessern. Es kann jedoch auch eine schädliche Technik sein. Dies geschieht normalerweise in trockenen Sommern, wenn der Garten ohne Wasser bleibt.

Besonders gefährlich ist diese Situation für Obstbäume, da Wassermangel im Boden entweder zum Abwerfen des Fruchtknotens oder zur Bildung von kleinen und kleinen Früchten führen kann Schlechte Qualität Früchte Dies liegt daran, dass das im Garten gewachsene Gras der Wurzelschicht des Bodens viel Feuchtigkeit entzieht und dadurch den Allgemeinzustand der Bäume schwächt. Wenn Ihr Garten mit Rasen bepflanzt ist, empfehlen wir daher, ihn bei länger anhaltender Trockenheit zu bewässern.

Es ist ratsamer, Gärten auf feuchten Böden unter Rasen zu halten und das Gras regelmäßig zu mähen.

Als Rasen können folgende Gräser gesät werden: Wiesenschwingel – 1,2-1,6 g pro m2; Wiesen-Lieschgras - 0,5-0,6 g pro m 2; Weizengras - 0,9 g pro m2; Wiesen-Bluegrass - 0,5-0,7 g pro m 2; grannenloses Lagerfeuer - 0,4-0,5 g pro m2; Igelteam - 0,4-0,5 g pro m 2; Weißklee - 1,2-1,5 g pro m2; mehrjähriges Weidelgras - 1,5-2 g pro m2.

Um die Wurzeln von Obstbäumen zu isolieren, bedecken manche Gärtner im Herbst Baumstammkreise mit Torf oder Mist (Mulch).

Wie sollte in diesem Fall im Frühjahr gegraben werden? Hier kommt es auf die Menge des ausgebrachten Mulchs an. Wenn seine Schicht 5 cm oder mehr beträgt, werden im Frühjahr schlechte Bedingungen für die Erwärmung des Bodens geschaffen. In diesem Fall ist die lebenswichtige Aktivität des Wurzelsystems etwas verzögert, während der oberirdische Teil des Baumes bereits Wachstumserscheinungen zeigt.

Daher muss zunächst der Mulch vom Baumstammkreis mit einem Rechen entfernt und der Boden umgegraben und geeggt werden. Nach ein bis zwei Wochen, wenn sich der Boden im Baumstammkreis erwärmt hat, kann dieser wieder mit Mulchmaterial abgedeckt werden. Wenn im Herbst Mulch in einer Schicht von 2-3 cm aufgetragen wurde, verläuft die Erwärmung des Bodens im Baumstammkreis normal; wenn nur Torf als Mulch verwendet wurde, geht es schneller.

Sollte im Frühjahr Mulch mit Erde im Baumstammkreis ausgegraben werden und verbessert es die Stickstoffversorgung des Baumes?

Zunächst müssen wir davon ausgehen, dass es erstens besser ist, den Mulch auf der Oberfläche des Baumstamms zu belassen, wenn die Menge an Mulchmaterial begrenzt ist und es nicht möglich ist, den Garten ausreichend zu bewässern Kreis; Zweitens enthält fast jedes Mulchmaterial entweder überhaupt keinen oder nur geringe Mengen Stickstoff (wenn im Herbst Strohmist hinzugefügt wurde) oder, noch schlimmer, den Stickstoffgehalt im Boden verringert.

Zum Beispiel, wenn als Mulchmaterial Sägemehl, Sägemehlmist (mit 80 % Sägemehlanteil), Hobelspäne, Hackschnitzel, Waldstreu etc. verwendet werden. Der Boden gibt viel Stickstoff ab, um diese Holzabfälle zu zersetzen, und um ihn wieder aufzufüllen, muss beim Ausgraben eines solchen Mulchs Stickstoff-Mineraldünger ausgebracht werden.

Wie Sie sehen, sind Mulchmaterialien als Stickstoffdünger wertlos. Sie tragen lediglich dazu bei, die Feuchtigkeit im Boden zu bewahren, und beim Graben sorgen sie für eine bessere Bodenstruktur, in der der Luftaustausch und die wohltuende Aktivität von Mikroorganismen gefördert werden.

Bewässerung

Vom Beginn der Schneeschmelze bis in die letzten zehn Maitage werden Obst- und Beerenpflanzen im Boden mit ausreichend Feuchtigkeit versorgt. Zu diesem Zeitpunkt kann die Bewässerung durch Lockerung ersetzt werden, insbesondere nach starken Regenfällen, wenn verdichteter Boden schnell eine Kruste auf seiner Oberfläche bildet, die die Verdunstung von Feuchtigkeit aus dem Boden fördert. Eine Lockerung bis zu einer Tiefe von 6-8 cm mit Rechen, Grubber oder Aufreißer schützt den Boden vor starker Verdunstung.

In der ersten Sommerhälfte, wenn Triebe, Blätter und Eierstöcke aktiv wachsen, ist der Wasserverbrauch der Pflanzen besonders hoch. Daher müssen sie zu dieser Zeit (Juni – Juli) gegossen werden.

Wenn es in den Sommermonaten bei klarem Wetter 5–10 Tage lang nicht regnet, kommt es bei einigen Kulturpflanzen zu einem Mangel an Feuchtigkeit. Dies wird vor allem auf leichten Sandböden in Hochreliefbedingungen oder in Gebieten mit mehrjährigen Waldbäumen beobachtet. Auch hier ist eine Bewässerung notwendig. Unter den Kulturpflanzen, die sie benötigen, müssen wir zunächst alle Pflanzen nennen, die entweder im Frühjahr des laufenden Jahres oder im Herbst des Vorjahres gepflanzt wurden. Pflanzen, die im Erwachsenenalter verpflanzt werden, müssen unbedingt gegossen werden, und zwar vor allem in den ersten zwei bis drei Jahren.

Die Reihenfolge beim Gießen erwachsener Pflanzen ist ungefähr wie folgt. Gießen Sie zuerst die Himbeeren, dann die Erdbeeren, Johannisbeeren, Pflaumen, Stachelbeeren, Kirschen, Birnen und Apfelbäume.

Wenn möglich, sollte die Bewässerung zeitlich auf bestimmte Wachstums- und Entwicklungsphasen einer bestimmten Kultur abgestimmt sein.

Apfel und Birne Am besten gießen Sie im Juni, wenn die Obstbäume überschüssige Eierstöcke abwerfen. Während dieser Zeit beginnen die Bäume ein verstärktes Wachstum von Früchten und Trieben zu erfahren.

Die zweite Bewässerung erfolgt einen Monat nach der ersten (15.-20. Juli), zwei bis drei Wochen vor der Ernte der Sommersorten, die dritte Bewässerung erfolgt im August (Herbst- und Winterapfel- und Birnensorten werden zuerst gegossen).

Steinfrüchte - Pflaume und Kirsche Das erste Mal wird nach der Blüte gegossen, das zweite Mal zwei Wochen vor der Ernte der Früchte und das dritte Mal nach der Ernte.

Schwarze, weiße, rote Johannisbeeren und Stachelbeeren Vor und nach der Ernte alle zwei Wochen gießen.

Erdbeeren Bei Trockenheit zum ersten Mal während der Blütezeit gießen. Zu dieser Zeit kommt es häufig zu Frösten, und die Bewässerung kann so geplant werden, dass sie mit den Tagen vor dem Kälteeinbruch zusammenfällt. Die Blütezeit der Erdbeeren verlängert sich. Wenn also auch am Ende der Blüte gegossen wird, hat dies immer noch einen großen Einfluss auf das Wachstum und die Vergrößerung des Fruchtknotens. Die zweite Bewässerung erfolgt zwei bis drei Wochen nach der Ernte.

Das erste Gießen der Himbeeren erfolgt bei trockenen Sommerbedingungen Ende Mai, dann alle 10-15 Tage. Beenden Sie das Gießen während der Zeit der maximalen Ernte.

Im Garten ist es schwierig, die Wirkung der Bewässerung zu kontrollieren, d. h. wie tief das Wasser in den Boden eindringt und wie stark es die Bodenschicht sättigt, in der sich der Großteil der horizontalen Wurzeln befindet.

Unter günstigen Bedingungen erreicht der Großteil der horizontalen Wurzeln von Obst- und Beerenkulturen in der Region Moskau eine Tiefe: bei Himbeeren - 20 cm, bei Erdbeeren - 30 cm, bei Johannisbeeren und Stachelbeeren - 30-40 cm, bei Pflaumen und Kirschen - 30-40 cm, für Birnen - 50 cm, für Apfelbäume, gepfropft auf Zwergunterlagen - 40 cm; gepfropft auf Halbzwergunterlagen - 50 cm und gepfropft auf Samenunterlagen - 70 cm. Die Tiefe des Hauptteils des Wurzelsystems auf sandigen Böden sind es 10-15 cm mehr.

Bei jeder Kultur ist es wichtig, den Boden präzise und bis zur vorgegebenen Tiefe zu befeuchten. Ungefähr pro 1 m 2 des Baumstammkreises, d.h. In Zonen, in denen sich das Wurzelsystem befindet, ist es notwendig, bei einmaliger Bewässerung von Apfel- und Birnbäumen (bei einem Grundwasserspiegel unter 3 m) auf sandigen Lehmböden 4-5 Eimer Wasser zu verbrauchen, auf leichten Lehmböden - 5-6 Eimer, auf lehmigen Böden - 6-7 Eimer, auf schweren lehmigen und tonigen Böden - 8-9 Eimer.

Die Bewässerungsrate für Erdbeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren, Pflaumen und Kirschen kann um das Zweifache und für Himbeeren um das Dreifache reduziert werden.

Bei trockenen Sommerbedingungen werden drei Bewässerungen durchgeführt. Sie sollten Ihren Garten nicht unkontrolliert bewässern, sodass der größte Teil Ihres Gartens mit Wasser gesättigt wird. Eine solche Bewässerung verursacht oft eher Schaden als Nutzen, da Wasser den Boden vollständig ausfüllt, Luft verdrängt und somit der normale Gasaustausch gestört wird. Das Wachstum des Wurzelsystems und die lebenswichtige Aktivität von Mikroorganismen werden unterdrückt. Wenn übermäßiges Gießen durch lange Regentage ersetzt wird, geraten Obst- und Beerenpflanzen in eine kritische Situation, in der die lebenswichtige Aktivität des aktiven (Saug-)Wurzelsystems aufhört, was sich teilweise in einer starken und vorzeitigen Gelbfärbung äußert Blätter und deren Abfall. Besonders gefährlich ist eine Überwässerung auf dichten, nicht tragfähigen Böden mit hohem Grundwasserspiegel.

Junge Obstbäume bis 10–12 Jahre alt, veredelt auf gewöhnliche Samenunterlagen, Apfelbäume veredelt auf Zwergunterlagen, bis 15–18 Jahre alt Seit einigen Jahren besteht die Möglichkeit, innerhalb der Baumstammkreise sowohl durch Gießen von Wasser entlang der Baumstammzone als auch entlang der Ringrillen zu bewässern. Im letzteren Fall erhöht sich die Bewässerungsdauer, da das Wasser in der Rille langsam absorbiert wird. Johannisbeeren und Stachelbeeren werden in der Krone dieser Pflanzen bewässert. Himbeeren und Erdbeeren werden auf der gesamten Fläche dieser Kulturen bewässert. Die Sprinklerbewässerung funktioniert bei diesen beiden Kulturen sehr gut.

Die Bewässerung reifer Gärten, die 15 Jahre oder älter sind, erfolgt mithilfe von Furchen, die entweder um die Bäume herum oder entlang ihrer Reihe angeordnet sind. Der Abstand zwischen den Furchen sollte auf leichten Böden 50–60 cm betragen, auf schweren Böden 80–100 cm. Die erste Furche wird 80–100 cm vom Stamm entfernt platziert, ihre Tiefe sollte 15 cm nicht überschreiten, die Tiefe der zweiten 20-22 cm. Furchen sind besser mit einer Hacke zu machen, nicht mit einer Schaufel. Furchenbewässerung führt in Hanglagen zu schlechten Ergebnissen, da sie die Bodenerosion im Garten verstärkt. Es ist auch nicht an Orten geeignet, an denen seit vielen Jahren alte Bäume bewiesen werden. Denn nicht immer ist es ratsam, eine Fläche bei der Grasaussaat durch das Ziehen von Furchen zu verderben. In solchen Fällen ist es am bequemsten, den Garten mit einem Schlauch mit einer speziellen Düse zu bewässern, die Wasser versprüht.

Die Bewässerung durch Beregnung eignet sich am besten für einen Landgarten.

Die Überwachung des Wasserstandes während der Bewässerung erfolgt wie folgt. Wenn der Garten über Furchen bewässert wird, müssen Sie notieren, wie viele Minuten es dauert, einen Eimer mit Wasser aus einem Schlauch zu füllen, und dann die von einer Furche eingenommene Fläche berechnen. Als grober Richtwert gilt: Eine Furche reicht für einen Quadratmeter Bodenschicht. Wenn Sie die Bewässerung eines Baumes im Alter von 10 Jahren mit einer Furche von 3,5 m Länge berechnen müssen, dann benötigen Sie beispielsweise für leichte Lehmböden 5 - 6 Eimer multipliziert mit 3,5.

Bei der Bewässerung durch Beregnung oder eine andere Methode kann der Grad der Bodenfeuchtigkeit wie folgt bestimmt werden: Am nächsten Tag nach dem Gießen wird unter der Krone des Obstbaums ein Loch bis zur Tiefe des Hauptteils des Wurzelsystems gegraben. Nehmen Sie eine Handvoll Erde und drücken Sie sie in Ihren Handflächen aus. Wenn sich ein Klumpen bildet, der nicht zerbröckelt, ist der Boden ausreichend angefeuchtet.

Im trockenen Herbst erfolgt die letzte, sogenannte Vorwinterbewässerung. Vor allem fruchttragende Apfel-, Kirsch-, Pflaumen- und Birnbäume brauchen es. Die Norm dafür letzte Bewässerung pro 1 m2 erhöht sich um ein bis zwei Eimer im Vergleich zu dem, was oben bereits angegeben wurde.

Beerenkulturen benötigen im Winter keine so dringende Bewässerung wie Obstkulturen, da ihnen die Regenfälle im Herbst ausreichen.

Bei Trockenheit sollte der Garten so sparsam wie möglich bewässert werden. Die vollständigste Feuchtigkeitsaufnahme erfolgt auf lockerem Boden oder auf zuvor gelockertem und gemulchtem Boden (mit Nadelkissen, Gras, Spänen, Strohmist). Torfmulch (trocken) zieht nicht schnell ein, daher muss die Bewässerung des mit Torf bedeckten Bodens durch periodisches Besprühen mit einem feineren Wasserstrahl erfolgen.

In einem ausgewachsenen Garten, wenn er unter mehrjährigem Rasen liegt, ist der Boden etwas verdichtet und daher kann Wasser abfließen. In diesem Fall wird die Bewässerungsrate leicht erhöht.

Gute Ergebnisse werden durch Tiefenbewässerung erzielt, wenn die Spitze aus einem Schlauch mit einem Strahl von 1,5 bis 2 atm stammt. bis zu einer Tiefe von 40 - 50 cm in den Boden injiziert.

Wie in Abb. zu sehen ist. 17, das Gießen mit einer Gießkanne ermöglichte kein tiefes Eindringen der Feuchtigkeit in den Boden. Die Bewässerung desselben Bodens mit drei Gießkannen sorgt bereits für eine bessere Feuchtigkeitsversorgung des Wurzelsystems von Beerenkulturen sowie von Kirschen und Pflaumen (a, b).

Reis. 17. Schema des Eindringens von Feuchtigkeit in den Garten in verschiedene Tiefen (cm) bei unterschiedlicher Bewässerung:

a - entlang der Furchen; b - auf schwarzem Dampf; c - auf mehrjährigem Rasen. Die oberen drei Diagramme zeigen das Eindringen von Feuchtigkeit bei der Bewässerung jeweils eines Eimers, die unteren drei Diagramme zeigen drei Eimer pro 1 m2.

Sowohl im ersten als auch im zweiten Fall sorgte die Bewässerung des Rasenbodens durch Besprühen jedoch nicht für die erforderliche Durchdringung der Wurzeln mit Feuchtigkeit (c). Mehr tiefe Penetration Die Feuchtigkeit im Boden wurde durch Bewässerung mithilfe einer Furche (a) erleichtert. Daraus lässt sich schließen, dass ein unter Rasen gehaltener Garten während der Dürre (pro Quadratmeter bei lehmigen Bodenbedingungen) eine hohe Bewässerungsrate haben sollte – nicht weniger als 4-5 Eimer. Und damit der Boden all diese Feuchtigkeit aufnehmen kann, muss die Bewässerung selbst intermittierend erfolgen, da sonst ein Teil des Wassers, das zum Zeitpunkt der Bewässerung nicht vom Boden aufgenommen wurde, an tiefere Stellen fließt.

Den Garten vor Frühlingsfrösten schützen

In der Region Moskau werden während der Blütezeit des Apfelbaums alle 5-7 Jahre Fröste beobachtet. Die Wahrscheinlichkeit einer Schädigung blühender Pflaumen-, Kirsch- und Birnbäume ist höher als bei Apfelbäumen, da sie eine Woche früher blühen.

Die Gefahr von Frostschäden an Blumen ist besonders im zeitigen Frühjahr groß, wenn die Gärten in der zweiten Maidekade blühen können. Dies gilt insbesondere für Gärten in Tiefebenen, Becken, Schluchten und auch auf engen Lichtungen. Gärten in den oberen Teilen des Reliefs sowie in der Nähe großer Gewässer sind weniger anfällig für Frost.

Apfelbaumknospen sterben bei Temperaturen von -2,75 bis -3,85°C, Staubblätter und Stempel einer blühenden Blume - bei Temperaturen von -1,5 bis -2,5°C und junge Eierstöcke - bei -1°C.

Aufgrund der ungleichmäßigen Blüte der Blüten gelingt es einem Obstbaum bei leichtem Frost, seine Fähigkeit, Früchte zu tragen, so stark zu behalten, dass er in Zukunft relativ viel produzieren kann gute Ernte. Die Auswahl von Sorten mit unterschiedlichen Blütezeiten trägt auch dazu bei, den Gesamtertrag im Garten anzugleichen. Beispielsweise beginnt die Safran-Pepin-Sorte immer viel später zu blühen als andere Sorten.

Wenn die Temperatur unter den kritischen Wert fällt wärmeliebende Pflanzen Im Garten erleiden sie Schaden, an dem sie sterben. Es ist interessant festzustellen, dass solche kritischen Temperaturen 1,5 bis 2,5 Stunden lang auftreten und Temperaturen unter 0 °C für 4 bis 5 Stunden beobachtet werden.

Bei der Vorhersage von Wetter mit kritischen Temperaturen im Garten sollte bei Obstkulturen, Beeren und Erdbeeren geräuchert werden - Unterschlupf oder für beides - allgemeine Bewässerung.

Was ist das Wesentliche an einem solchen Pflanzenschutz? Frost im Frühling entsteht durch den Zustrom kalter Luftmassen und den Wärmeverlust des Bodens und der Pflanzen (nachts).

Beim Räuchern nimmt die Intensität der Wärmeübertragung vom Boden ab, wodurch die Kühlung der Pflanzen selbst geschwächt wird, wofür eine Temperaturerhöhung um nur 1-1,5° ausreicht.

Beim Gießen erhalten der Boden und die Pflanzen zusätzliche Wärme, da die Temperatur des Gießwassers in den Froststunden immer höher ist als die Luft- und Bodenoberfläche. Bei der Bewässerung werden tiefere Horizonte des warmen Bodens angefeuchtet, was seine Wärmeleitfähigkeit erhöht, wodurch die oberen Schichten einen großen Wärmezufluss erhalten und der Gefriereffekt verringert wird.

In den letzten Jahren wurde der Kronenbesprühung und der Bewässerung des Bodens unter Bäumen zunehmend Aufmerksamkeit geschenkt. Das Wasser wird in Form eines feinen Sprühnebels auf die Blüten, Blätter und Zweige aufgetragen. Bei Frost sind sie mit einer dünnen Eiskruste bedeckt, die die Pflanzen vor der Kälte schützt.

Beim Abdecken von Beeren und Erdbeeren kühlen die Pflanzen weniger ab.

Erdbeeren unter Folie (bei frühen Ernten) werden an Frosttagen zusätzlich mit Sackleinen, Stoff oder Matte abgedeckt.

In einem Landgarten werden Holzspäne, Hobelspäne, Sägemehl, verrottetes Stroh, Heu, Kiefernnadeln, Waldstreu, letztjähriges Laub, Spitzen von Kartoffeln, Phlox, Schwertlilien und anderen Stauden sowie kleine Zweige von Baumschnitten und Himbeerstecklingen verwendet. und Moos werden zur Bildung von Rauchhaufen verwendet. , Torf.

Das Rauchen kann durch das Hinzufügen von Stücken Dachpappe oder Dachpappe zum Haufen verstärkt werden, und die Verbrennung kann durch Bewässern mit Abfall verstärkt werden Mineralöle oder Heizöl. Sie können auch Abfälle verschiedener Harze hinzufügen.

Rauchhaufen werden senkrecht zur Windrichtung platziert, der Abstand zwischen ihnen sollte 5-8 m betragen. In einem Garten von 600 m2 werden 6-9 Haufen angezündet. In einem Garten von 12 Acres (1200 m2) werden 12-18 Haufen beleuchtet.

Der Rauchhaufen ist wie folgt angeordnet. Zunächst wird trockenes Material auf den Boden gelegt, das leicht verbrennen kann. In die Mitte werden trockene Zweige gesteckt und eine Schicht trockenes Material darüber gegossen. Darauf wird Torf, Waldstreu oder anderes feuchtes Material gelegt. Dann wird der gesamte Haufen mit Sägemehl oder Müll bedeckt. Der Durchmesser des Haufens beträgt 1-1,5 m, die Höhe 1-1,2 m. Wenn der Haufen viel Feuer erzeugt, sollte er mit feuchtem Material oder Erde bestreut oder mit Wasser aus einer Gießkanne bewässert werden. Mit den notwendigen Materialien kann ein Gärtner in 4 bis 5 Stunden einen Garten für den Frostschutz vorbereiten.

Alle diese Methoden sind Gärtnern wohlbekannt. Allerdings muss man sagen, dass nicht alle davon richtig angewendet werden. Oftmals brennen die ganze Nacht und am frühen Morgen ein oder zwei Feuer im Garten, „nur für den Fall“. Selbst bei Frost würde eine kleine Anzahl von Bränden nicht das gesamte Gebiet erhitzen. Die Arbeit im Garten im Frühjahr ist umsonst, Material wird verschwendet.

Zusätzlich zu den Vorhersagen, die im Radio oder Fernsehen zu hören sind, sollte im Garten (im Blühbereich von Obstbäumen) ein regelmäßiges Außenthermometer angebracht werden. Wenn die Temperatur auf 0,5 °C zu sinken beginnt und weiter sinkt, ist es Zeit, mit dem Räuchern des Gartens zu beginnen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass kritische Temperaturen 1,5–2,5 Stunden auftreten und Temperaturen unter 0°C 4–5 Stunden anhalten.

Es ist besser, das Rauchen in Zusammenarbeit mit den Nachbarn durch gemeinsame Anstrengungen durchzuführen. Immerhin, wenn ein Gärtner in seinem Garten Haufen verbrennt und ein anderer - Nein, dann wird der Rauch bei ruhigem Wetter die Bäume des Nachbargartens mit einem dicken Schleier bedecken. Aber auch Ihr Nachbar muss sich um Sie kümmern, sonst gerät Ihr Garten in Schwierigkeiten.

Das Rauchen nützt nichts, wenn anstelle des Rauchs eine starke Flamme aus dem Feuer strömt. Schließlich brauchen Sie einen Nebelschutz, und je reichhaltiger er ist, desto zuverlässiger schützt er den blühenden Garten.

Ein gutes Material zum Räuchern sind Rauchbomben. Sie sind sehr praktisch in der Anwendung, da sie von Ort zu Ort bewegt werden können und so die Dichte der Rauchentwicklung im Garten regulieren.

Der stärkste Temperaturabfall tritt eine Stunde vor sowie in der ersten und zweiten Stunde nach Sonnenaufgang auf. Darauf müssen Sie immer vorbereitet sein: Bereiten Sie im Voraus Feuerhaufen vor und bereiten Sie Material vor, mit dem Sie sie leicht anzünden können.

Sinkt die Lufttemperatur bei Sonnenaufgang nicht unter 0,5°C, muss mit dem Rauchen aufgehört werden.

Es gibt die Meinung, dass Morgenfröste nur für Obstbäume schrecklich sind. Das ist nicht richtig. Sehr häufig leiden Beerensträucher, vor allem Stachelbeeren und Johannisbeeren, darunter, sowohl in der Blüte als auch im Moment der Eierstockbildung (die neu angesetzten Beeren fallen ab).

Möglicherweise sind Erdbeeren anfälliger für Frühlingsfröste als andere Gartenfrüchte. Dies liegt daran, dass es im Frühjahr deutlich häufiger zu Frösten auf der Bodenoberfläche kommt als auf der Höhe der Kronen von Obstbäumen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Beerenpflanzen zu schützen.

Erster Weg. Binden Sie die Johannisbeeren mit einem Seil zusammen und bedecken Sie den Busch mit Papier, einem anderen Material oder einer Folie.

Zweiter Weg. Besprühen Sie die Büsche während der Froststunden mit Sprinklern ständig mit Wasser.

Dritter Weg. Decken Sie die Erdbeeren mit Stroh oder gerollten Papierstreifen, Folie und besonders gutem Abdeckmaterial ab. Vor dem Abdecken müssen die Beete bewässert werden, und damit der Unterstand fester hält, werden die Ränder des Papiers oder der Folie mit Erde bedeckt. Arbeiten im Garten sollten am Vorabend des erwarteten Frosts durchgeführt werden.

Remontierende Erdbeere

Eine Verlängerung der Erdbeerernte bis August - September ist nur durch die Verwendung ihrer remontierenden Sorten möglich: Ada, Inexhaustible, Sachalinskaya usw. Hier gibt es jedoch eine Besonderheit. Die erste Fruchtbildung erfolgt bei remontanten Sorten gleichzeitig mit der bei gewöhnlichen Sorten. Und nach einer Pause geht es wieder weiter. Da die erste Fruchtbildung jedoch mit der Fruchtbildung gewöhnlicher Sorten zusammenfällt, empfiehlt es sich, bei remontierenden Erdbeeren alle ersten Blütenstiele durch Zupfen zu entfernen. Dann intensiviert sich das Wachstum, es erscheinen Schnurrbärte und die Blüte an ihnen und am Mutterstrauch setzt sich fort.

Im September, wenn kaltes Wetter oder Frost einsetzt, sind die Blüten schlecht bestäubt und der Fruchtknoten ist entweder deformiert oder fehlt ganz, und oft gibt es zu dieser Zeit nicht genug Wärme für sein Wachstum und seine Entwicklung. In diesem Fall muss ein Rahmen mit restlichen Erdbeeren auf das Beet gestellt und mit Material abgedeckt werden. An sonnigen Tagen sollte es leicht geöffnet werden.

Remontierende Erdbeeren tragen reichlich Früchte und benötigen dafür nicht nur nährstoffreiche Böden, sondern auch große Pflanzabstände. Die besten sind 70x40 cm.

Die Besonderheit dieser Erdbeersorte besteht darin, dass sich an den im Sommer erscheinenden Ranken Blütenstiele bilden. Sie nehmen viel Nahrung vom Mutterstrauch auf. Daher können Sie alle Ranken entfernen; dies sorgt für eine üppigere Fruchtbildung des Hauptstrauchs.

Remontierende großfrüchtige Erdbeeren bringen im zweiten oder dritten Jahr die höchsten Erträge. Daher werden die Pflanzen bis zum Ende des dritten Jahres entfernt, aber vorher werden die am stärksten verwurzelten Rosetten für Neupflanzungen isoliert.

Mit guter Landtechnik erhalten Gärtner auf 1 m2 etwas mehr als 1 kg Beeren, und die Haupternte erfolgt am Ende des Sommers und Anfang Herbst, was sehr wichtig ist.

Jagdgürtel

In den letzten Maitagen werden an den Stämmen von Obstbäumen Fanggürtel angebracht: Dabei handelt es sich um Papierstreifen, Bänder aus Sackleinen und anderes Material. Sie werden regelmäßig überprüft. Alle unter den Bändern gefundenen Schädlinge werden abgetötet.

Jagdgurte sollten nicht sehr hoch angelegt werden – an der Stelle, an der die Hauptskelettäste vom Rumpf abgehen. Der am besten geeignete Ort für sie ist der untere Teil des Stammes, etwa 15–20 cm von der Bodenoberfläche entfernt (Abb. 18).

Reis. 18. Ein auffangender (klebriger) Gürtel, der am Apfelbaumstamm angebracht ist. Wenn kein klar definierter Rumpf vorhanden ist, wird an jedem Skelettast ein Jagdgürtel angelegt

Abgestorbene Äste entfernen

Im Mai können Sie feststellen, dass einzelne Zweige und Zweige von Obstbäumen und Sträuchern entweder erst sehr spät ihre Knospen öffnen oder überhaupt nicht blühen. Das sind diejenigen, an denen gestorben ist Aus verschiedenen Gründen Geäst. Sie müssen abgeschnitten werden. Beispielsweise werden Johannisbeeren durch Glaswürmer und Gallmücken stark geschädigt, wodurch Triebe und ganze Zweige deprimiert aussehen.

Bei Himbeeren haben einige junge Triebe, die dieses Jahr zu wachsen begonnen haben, herabhängende Spitzen, die normalerweise dunkler werden und austrocknen. Das bedeutet, dass junge Triebe durch die Larven der Himbeerstängelfliege geschädigt werden. Sie sollten sofort abgeschnitten und vernichtet werden. Gärtner sollten sich darüber im Klaren sein, dass auf keinen Fall abgestorbene Äste an Obstbäumen oder Sträuchern zurückbleiben dürfen; ungeschnitten können sie ein Nährboden für verschiedene Pilzkrankheiten sowie holzbohrende Schädlinge sein.

Die letzten Wintertage ziehen sich hin und die lang erwartete Schönheit des Frühlings steht vor der Tür – rötlich und munter. Mit dem Frühling kommen auch angenehme Aufgaben und Sorgen im Garten. Mit Sehnsucht nach Arbeit eilen Gärtner und Sommerbewohner frostfrei und mit geraden Schultern zu ihren Parzellen.

Zu dieser Zeit haben die Sommerbewohner mehr als genug Arbeit, sie müssen alles erledigen, denn die Frühlingsarbeit auf dem Land und im Garten legt den Grundstein für die zukünftige Ernte und ist daher für Gärtner sehr wichtig. Heutzutage müssen Sie die Fläche nach dem Winter gründlich reinigen, die Fläche für die Bepflanzung vorbereiten und die Bäume und Sträucher aufräumen.

Reinigung

Beginnen wir zunächst mit der Reinigung. Wir entfernen von der Fläche alles, was wir zum Schutz unserer Pflanzungen vor der Kälte genutzt haben. Wir reinigen das Bezugsmaterial, waschen es und trocknen es bei Bedarf

Wir reinigen es noch einmal und legen es bis zum nächsten kalten Wetter an den vorgesehenen Ort. Im Garten und Gemüsegarten reinigen wir alles vom Müll, der sich im Herbst und Winter angesammelt hat: Blätter, Gras, Äste und andere Dinge. Egal, wie viel Sie im Herbst putzen, im Frühjahr wird sich immer noch eine ganze Menge Müll ansammeln. Darüber hinaus sollten Gewächshäuser und Gewächshäuser gereinigt und gewaschen sowie Wasserabflüsse gereinigt werden.

Inventur

Und überprüfen Sie unbedingt Ihre Gartengeräte – jetzt werden Sie sie ständig brauchen.

Bäume tünchen

Anfang März müssen alle Bäume gebleicht werden. Und beschichten Sie junge Bäume mit einer Mischung aus Ton und Königskerze. Dies wird für sie eine Art Fütterung nach dem kalten Winter sein.

Strauchverarbeitung

Um Schädlinge zu bekämpfen, sollten Johannisbeer- und Stachelbeersträucher mit kochendem Wasser übergossen werden, nachdem Zellophan unter die Büsche gelegt wurde. Wenn sich die Luft auf +5 Grad erwärmt, können Sie mit dem Sprühen beginnen. Durch Schädlinge beschädigte Äste sollten entfernt und verbrannt werden.

In den letzten Märztagen können Pflanzen zur Schädlingsbekämpfung mit einer Kupfersulfatlösung besprüht werden.

Rentabilitätsprüfung

Überprüfen Sie als Nächstes unbedingt, wie Ihre Haustiere den Winter überstanden haben. Schneiden Sie dazu scheinbar beschädigtes Gewebe entlang des Stammes ab oder schießen Sie bis zur Basis. Wenn der Schnitt sauber und ohne Schwärze ist, ist dies der Fall hellgrüne Farbe Das bedeutet, dass die Pflanze den Winter gut überstanden hat

Unkrautbekämpfung

Es ist kein Geheimnis, dass mit der Sonne und der Wärme auch die ersten Unkräuter wachsen. Sie sollten sie entfernen, solange der Boden feucht ist und die Wurzeln noch schwach sind.

Gartenreinigung

Wege im Garten und Gemüsegarten müssen von altem Bewuchs und Moos befreit werden. Dies kann mit einer harten Bürste und einem ziemlich starken Wasserstrahl aus einem Schlauch erfolgen. Als nächstes überprüfen wir die Unversehrtheit von Blumentöpfen, Behältern und Blumentöpfen und stellen sie wieder her, reinigen sie von Schmutz und Pflanzenresten und behandeln sie mit Herbiziden. Wir ersetzen die alte Erde durch frische Erde, trocknen die Rhizome und Knollen der Pflanzen. Wenn Sie ein Gewächshaus auf Ihrem Grundstück haben, ist dies der günstigste Zeitpunkt für die Reparatur, wenn es im Winter Schäden erlitten hat.

Den Boden mulchen

Wenn alles gereinigt und repariert ist, können Sie mit dem Mulchen des Bodens im Garten, in den Blumenbeeten und im Gemüsegarten beginnen. Dies ist notwendig, da eine dicke Mulchschicht günstige Bedingungen für Pflanzen schafft, die Wurzeln vor der Kälte wärmt und sie vor den brennenden Sonnenstrahlen schützt. Darüber hinaus bleibt die Feuchtigkeit auf wundersame Weise im Boden erhalten, Unkraut wächst nicht und schädliche Insekten dringen nicht ein. Darüber hinaus wirkt sich gemulchter Boden positiv auf den Ertrag von Zucchini, Gurken, Kürbissen und Erdbeeren aus und verringert auch die Wahrscheinlichkeit ihrer Fäulnis. Und gemulchte Erde sieht viel schöner aus. Zum Mulchen können Sie Laub, Abdeckstoff, Sägemehl und andere verfügbare Materialien verwenden.

Baumrindenmulch

Top-Dressing

Achten Sie als nächstes darauf, den Boden zu Beginn des Frühlings im März zu düngen (unabhängig von seinem Zustand). Auf diese Weise stellen Sie sicher gutes Wachstum und die Entwicklung ihrer Pflanzen, ihr hoher Ertrag und ihre hervorragenden dekorativen Eigenschaften. Die Zusammensetzung der Düngemittel muss unbedingt Stickstoff, Kalium und Phosphor enthalten, die Teil der bekannten Düngemittel „Nitrophoska“ und „Azofoska“ sind. Am einfachsten ist es, Düngemittel in den in der Anleitung angegebenen Mengen über das Gelände oder die Beete zu streuen.

Darüber hinaus können Sie an diesen Tagen den Boden umgraben und gleichzeitig Mineraldünger und Asche hinzufügen. Nach Abschluss des Grabens sollte der Boden mit einem Rechen geebnet werden. Auf schweren Böden können Sie Grate anlegen.

Die Erde

Das Land für den Anbau sollte gut gedüngt, locker, aber nicht sauer sein. Dieses Land wird durch Mischen von Humus, Torf, fruchtbarem Boden, Baumharz und Mineraldünger vorbereitet.

Anpflanzung von Frühfrüchten

Wenn der Boden vorbereitet ist, können Sie mit dem Anbau aller Arten von Feldfrüchten beginnen. Im März können Sie Kohlsämlinge (Weiß- und Blumenkohl), Tomaten, Zwiebeln und Rüben pflanzen.

In den südlichen Regionen des Landes können im März Frühgemüse und Kräuter im Freiland gesät werden.

Baumschnitt

Im März, wenn die Frostgefahr vorüber ist und die Temperaturen über Null liegen, müssen Obstbäume und Sträucher beschnitten werden. Idealerweise haben beschnittene Baumkronen die Form einer offenen Schale, die den Luftzugang zu den Ästen und ermöglicht erforderliche Beleuchtung. Zweige werden beschnitten, wenn die Knospen der Pflanzen noch nicht angeschwollen sind.

Setzlinge pflanzen

Gleichzeitig können unmittelbar nach der Schneeschmelze Baumsämlinge gepflanzt werden. Zu diesem Zeitpunkt schlafen sie noch, es ist also ein günstiger Zeitpunkt zum Pflanzen. Die Bepflanzung erfolgt auf eine Weise, die vielen Gärtnern bekannt ist. Wir graben ein Pflanzloch, füllen den Boden mit Mist aus und bedecken es mit einer kleinen Schicht gedüngter Erde. Wir legen den Sämling in das vorbereitete Loch, begradigen die Wurzeln, bestreuen ihn mit Erde und verdichten ihn. Es empfiehlt sich, zum ersten Mal einen Stützpflock in der Nähe des Sämlings anzubringen. Um zu verhindern, dass der Boden um die Wurzeln herum austrocknet, müssen die Sämlinge gelegentlich gegossen werden.

In den südlichen Regionen des Landes können Frühgemüse und Kräuter bereits im März gesät werden.

April

Während der Apriltage wird Ihre Gartenarbeit nicht weniger, da Sie weiterhin die oberste Erdschicht reinigen und die Rinde um die Knospen herum entfernen müssen. Zu diesem Zeitpunkt wird der Müll auf der Baustelle gut austrocknen, ebenso wie der Boden. Es sollte sorgfältig gesammelt und verbrannt werden.

Schädlingsbekämpfung

Schwarze Viburnum-Blattlaus

Wenn Ihr Garten in der letzten Saison von Zecken, Blattläusen, Flohsamen und Blattläusen befallen wurde, sollten die darin befindlichen Sträucher und Bäume mit Nitrophen besprüht werden. Dies muss erfolgen, bevor sich die Knospen öffnen. Es muss darauf geachtet werden, den Boden um die Bäume herum auszugraben und aufzulockern. Dies wird dazu beitragen, die Bodenqualität zu verbessern und Infektionen und Schädlinge zu beseitigen.

Sinnvoll ist es auch, die Baumstammkreise eine Zeit lang mit Zellophan abzudecken, damit sich Schädlinge nicht aus ihren Winterquartieren auf die Bäume stürzen. Das Zellophan kann sicher entfernt werden, wenn die Motte aufhört zu fliegen.

Impfungen

Der Frühling ist die günstigste Zeit für die Baumveredelung. Darüber hinaus kann die Veredelung entweder aus einer Knospe oder aus einem Steckling erfolgen. Stecklinge überleben besser, aber Triebe, die aus einer veredelten Knospe gewonnen werden, haben es sehr schwer, den Winter zu überstehen. Es ist besser, die Schnittveredelung in der zweiten Frühlingshälfte durchzuführen. Dies geschieht mit einem scharfen Messer oder einer Gartenschere. Die wichtigste Voraussetzung für den Erfolg in dieser Angelegenheit ist ein sehr enger Kontakt zwischen Spross und Wurzelstock. Wenn Sie diese Kunst beherrschen, können Sie auf Ihrem Gelände beliebige Sorten mit mehreren Grundbäumen pflanzen.

Blumenbeete mit Stauden

Wenden wir uns nun Blumenbeeten mit Stauden zu. Krautige Stauden werden am besten im zeitigen Frühjahr geteilt. Geteilte Rhizome von Phloxen, Glocken und Chrysanthemen wachsen aktiver, sie blühen länger und üppiger. Große Strauchexemplare können mit einer einfachen Schaufel geteilt werden. Sie werden zwischen den Nieren geschnitten. Die Rhizome kleiner Pflanzen können mit einem einfachen Gartenmesser geschnitten werden.

Mehrjähriger Phlox

Rasen

Wenn Sie einen grünen Rasen haben, müssen Sie ihn im Frühjahr pflegen, damit er Sie den ganzen Sommer über mit seinem smaragdgrünen Grün erfreut. Dazu müssen Sie es füttern, kämmen, belüften und jäten.

Rasenfütterung

Rasen profitiert stark von einer frühen Düngung mit Stickstoffdüngern. Sie müssen angewendet werden, sobald der Schnee schmilzt. Noch bevor das erste Gras erscheint, müssen Sie einen komplexen Dünger ausbringen, der nicht nur Stickstoff, sondern auch Kalium und Phosphor enthält.

Rasenreinigung

Anschließend müssen Sie angesammelten Schmutz und Pflanzenfilz entfernen, da diese das Graswachstum beeinträchtigen und die Beleuchtung beeinträchtigen. Hierzu wird ein Rasenharken verwendet. Sie sammeln Schmutz und Filz ein und kratzen den Boden auf, um den Luftzugang zu den Wurzeln zu ermöglichen.

Belüftung

Sie können auch eine normale Heugabel verwenden, um dichten Boden zu durchstechen, damit Luft eindringen kann.

Am Ende des Frühlings ist das Jäten erledigt. Bei wenig Unkraut reicht die manuelle Unkrautbekämpfung aus, ist die manuelle Unkrautbekämpfung schwierig, können Herbizide eingesetzt werden.

Schädlingsbekämpfung

Es ist kein Geheimnis, dass sich im Frühjahr neben den Pflanzen auch Insektenschädlinge aktiv verhalten und Sträuchern und Obstbäumen in Gärten und Gemüsegärten enormen Schaden zufügen.

Es ist notwendig, alle Zweige sorgfältig zu untersuchen und besonders auf die vertrockneten Blätter zu achten, da es sich dabei um Weißdorn- und Florfliegennester handeln kann. Sie werden von Hand eingesammelt und vernichtet (vorzugsweise auf dem Scheiterhaufen).

Wenn Rüsselkäfer gefunden werden, sollten sie bei kaltem Wetter vernichtet werden, wenn sie taub werden und sich nicht mehr bewegen können. Dazu müssen Sie Zellophan unter dem Baum ausbreiten und die Zweige schütteln. Insekten fallen von den Ästen und können dann verbrannt werden.

Rüsselkäfer

Motten und Blattwürmer werden durch einen Aufguss aus Holzasche oder Senf abgetötet, Kupferkopfwürmer können Sie jedoch durch einen Aufguss aus Knoblauch und Tabak loswerden. Um Schädlinge zu bekämpfen, werden Bäume außerdem mit einer Lösung aus Kupfersulfat, Eisensulfat, Harnstoff und einer Bordeaux-Mischung besprüht und eine Lösung aus Waschseife wird erfolgreich gegen Blattläuse eingesetzt.

Neben allem anderen fallen noch viele andere Arbeiten an, wie zum Beispiel Teiche reinigen, Gartenmöbel reparieren und aufräumen und Blumen pflanzen.

Mai

Gemüse pflanzen

Im Mai ist es Zeit, verschiedene Gemüse- und Zierpflanzen anzupflanzen. Zu dieser Zeit werden in Zentralrussland Karotten, Gemüse, Gurken, Wassermelonen und Melonen, Zwiebeln, Radieschen und alles, was sie für notwendig halten, gesät, und im Süden Russlands werden Setzlinge von Gurken, Tomaten, Paprika, Auberginen und Kohl gesät in vollem Gange im Freiland gepflanzt.