Стяжка 5 см із чого зробити. Бетонна стяжка підлоги своїми руками: докладний процес, як залити підлогу бетонною стяжкою

Сьогодні вимоги до виконання оздоблювальних робітнабагато вище, ніж кілька десятиліть тому. Майже для всіх покриття для підлоги потрібна основа якщо не ідеально рівна, то з дуже невеликим перепадом - не більше кількох міліметрів. Тому практично кожен ремонт означає вирівнювання підлоги, а роблять це за допомогою стяжки. Процес тривалий, що вимагає чималих фінансових вкладень. Все обійдеться дешевше, якщо більшість робіт зробите самі. Навіть якщо немає навичок, стяжка підлоги своїми руками — не така вже й складна справа. Дотримання технології – ось запорука успіху.

Стяжка - це проміжний шар між основою (перекриттям) та оздоблювальними матеріалами підлоги. Можна розділити їх на дві групи — вирівнюючі та тепло-ізоляційні. Стяжка з функцією теплоізоляції застосовується на першому поверсі, над підвальним або неопалюваним приміщенням. Її роблять під теплу підлогу — для зменшення витрат на опалення.

Є дві технології пристрою стяжки:

• Монолітні. Для укладання монолітної стяжки використовують різні марки бетону. Як важкі (ЦПС, із щебенем) так і полегшені (пінобетон, з полістиролом, керамзитобетон та з іншими легкими наповнювачами). Можуть бути рідкими та напівсухими – залежить від кількості води в розчині.
• Збірна стяжка. Це коли багато шарів, вони можуть бути з різних матеріалів. Сюди входять сухі стяжки, за лагами, із утепленням, звукоізоляцією.

За способом з'єднання з основою є два види:

• Звичайні. Це якщо розчин наливається поверх плити перекриття, наприклад. У чому недолік? У тому, що якщо почне будинок «вести», підлога тріскатиметься разом із основою.
• Плаваючі. Коли основа та стяжка розділені проміжним шаром. Наприклад, якщо під шар бетону укладена поліетиленова плівка, теплоізоляція ( пінополістирольні плити), гідроізоляція або будь-який інший роздільник, який поділяє матеріал стяжки та основи.

Усі вимоги та норми прописані у нормативні акти. СНиП 3.03.01-87 «Несучі та огороджувальні конструкції», СНиП 2.03.13-88 «Підлоги», . Щоб точно орієнтуватися в тому, що і як робити, проштудируйте ці норми. Тоді стяжка підлоги своїми руками чи контроль за роботою бригади не буде проблемою.

Як вибрати тип стяжки та які потрібні шари

Зробити стяжку підлоги своїми руками не така вже й проблема. Проблема в тому, щоб вибрати тип, не помилитися з шарами, масою, правильно підібрати матеріали та розрахувати їхню кількість. А найкраща стяжка для кожного випадку своя. Одна річ — ремонт у новобудові, інша — капітальний ремонт у житловому фонді. Крім того, вимоги та уявлення про «краще» у кожного свої. Але є технічні моменти, які визначають межі ваших бажань. Ці моменти слід відстежувати обов'язково.

Вага

При створенні перекриття та фундаменту закладається певне навантаження, яке можуть винести перекриття. Її треба подивитися в проекті або уточнити в експлуатуючій організації (зазвичай головний інженер). Середнє розрахункове навантаження - 300-400 кг/м², але може бути і більше, і менше.

Якщо дерев'яне перекриття, велике навантаження воно не витримає. Конкретне значення залежить від перерізу лаг та кроку їх встановлення. Але на дерев'яних перекриттях, Найчастіше, роблять суху стяжку по лагах. Проміжки між лагами заповнюють тепло та звукоізолюючим матеріалом, а зверху кладуть дошку підлоги або листові матеріали. Щоб покращити звукоізоляцію, при складанні стяжки використовують звукогасіння прокладки.

Якщо здатність навантаження перекриття дозволяє, можна робити стяжку з цементно-стружкових плит(ЦСП) з гравійним наповнювачем або без. Але поверх бетону з гравієм потрібен шар, що вирівнює. Хоча він потрібен майже завжди. Стяжка підлоги рідко виходить ідеально рівною, доводиться ще згори шар нарівнювача наливати.

Чи не хочете занадто навантажувати конструкцію? Використовуйте легкий бетоніз легким наповнювачем. Будь-який, який вам більше до вподоби. Подобаються дерев'яні підлоги - не робіть мокру стяжку, ставте лаги, стеліть підлогу з дощок. Все що вписується в межі здатності навантаження, можна зробити.

Гідроізоляція

У житлових приміщеннях від 2 поверху та вище гідроізоляція не потрібна. Цей шар є обов'язковим на першому поверсі, якщо підвалу в будинку немає, а також у всіх «мокрих» зонах на будь-якому поверсі. До них відносяться душ, туалет, ванна, кухня, балкон та лоджія. Іноді для надійності можуть захопити коридор. Стяжка підлоги своїми руками у ванній чи туалеті – це гарний досвід для початку.

Гідроізоляційні матеріалиє рулонні, є рідкі склади - мастики, гумові фарби, склади на основі кополімерів. У підвалах або перших поверхах будинків без підвалу шар гідроізоляції укладається під стяжку. У вологих приміщеннях - під і поверх стяжки, під покриття для підлоги (незалежно від поверховості). Найчастіше гідроізоляцію кладуть у два шари – для підвищення рівня надійності. Можна комбінувати різні матеріали, наприклад, рулонний+мастика.

Шумоізоляція

Мешканці квартир добре знають, як погана звукоізоляція заважає жити. Особливо за наявності буйних чи неадекватних сусідів. Причому шум зверху заважає не менше, ніж збоку. Іноді навіть більше. Щоб сусіди не були в курсі всіх ваших справ, доводиться поводитися тихо. А все тому, що стяжка зроблена звичайна, без шумоізоляції.

Є два способи зниження рівня шуму - поглинання та розв'язка конструкції. З поглинанням простіше – у стяжці і не тільки треба використовувати пористі матеріали низької густини. Найкраще з цим завданням справляються килими, будівельних матеріалів- пінопласт/пінополістирол і мінеральна ватаневисокої густини.

Другий спосіб зниження рівня шумів, що передаються через перекриття - розв'язка конструкції. Говорячи простими словамиУ стяжці це використання шарів різної щільності, використання пористих прокладок, які виключають прямий контакт стяжки з жорсткими конструкціями. У нашому випадку це стіни. Тобто, якщо ви не хочете ходити навшпиньки, щоб не турбувати сусідів, краще робити плаваючу стяжку. Під шар бетону укладати не поліетиленову плівку (або не тільки її), а шар мінеральної вати чи пінопласту. І по периметру прокладатимуть пористі матеріали, які відділятимуть бетон від стін. Щільність - мінімально допустима для розрахункової маси бетону, що укладається зверху.

Якщо робитимете суху стяжку, під лаги також укладають звукоізолюючі прокладки. Їх треба й у місцях примикання до стін класти. А проміжки між лагами заповнювати матеріалом із гарними ізоляційними характеристиками. Стяжка підлоги своїми руками тим і хороша, що ви робите для себе і можете витратити більше часу, щоб отримати найкращий результат.

Теплоізоляція

Шар теплоізоляції у стяжці мешканцям багатоповерхівок не потрібен. Хіба що під теплу підлогу. В цьому випадку краще зробити теплоізоляцію - щоб не гріти сусідів знизу та зменшити витрати на обігрів. Найпоширеніші матеріали для цього шару – спінений пінополістирол та мінеральна вата. Їхня щільність залежить від типу стяжки. Під шар бетону укладають більш щільні (пінополістирол щільністю не менше 25 кг/м³, мінвата – 160-190 кг/м³). У підлогах на лагах щільність може бути меншою – все вирішують теплоізоляційні та звукоізоляційні характеристики.

Керамзит використовувати як теплоізолятор малоефективно. У порівнянні з наведеними матеріалами, його теплоізоляційні характеристики, М'яко кажучи, не вражають. Вони в 3-4 рази нижчі. На практиці це означає, що замінити 10 см пінополістиролу може 35 см керамзиту.

Склад стяжки для підлоги

Як ви зрозуміли, склад стяжки підлоги може бути різним навіть у двох квартирах розташованих на одному поверсі. Все залежить від того, чого хоче досягти господар. Наведемо кілька прикладів.

У будь-якому випадку результат — відносно рівна бетонна основа. З різними характеристикамиі властивостями, але зовні однакове. На таку основу можна класти плитку, паркет. Всі огріхи вирівняються під час укладання плитки. Але й тут перепади не повинні бути надто великими. За технологією укладання плитки допустимі перепади в 2-3 мм.

Для деяких покриттів потрібна ідеально рівна площина. Це ламінат, ковролін, лінолеум, арт-вініл та інші м'які покриття для підлоги. Під такі матеріали потрібен ще один шар - з фінішної або суміші, що вирівнює. Її заливають зверху вже готової стяжки підлоги. Для цього зазвичай використовують суміші, що самовирівнюються. Тільки не варто думати, що їх треба просто зачинити та вилити на підлогу, а далі вони самі розтечуться. Зовсім ні. Їх теж треба розподілити поверхнею, але просто не треба так ретельно вирівнювати. Після розподілу склад сам «стане в горизонт».

Етапи роботи

Щоб зробити стяжку своїми руками, треба знати, коли і як це робити. У процесі ремонту стяжку заливають перед початком оздоблювальних робіт. Тобто спочатку вирівнюють стелю, стіни, ставлять вікна. Тільки потім заливають стяжку. Не раніше. Тому що всі суміші, що вирівнюють, штукатурки, шпаклівки важать чимало. Для роботи потрібні драбини та інше обладнання. Все це залишає мітки на підлозі. А стяжка назріває не менше 28 діб. За цей час вона набирає проектну міцність (при дотриманні певних умов). Навряд чи ви стільки чекатимете, перед тим, як рівняти стелю або стіни. Тож усі важкі та брудні роботи треба закінчити до того, як залити стяжку.

Фарбувати стелю, клеїти шпалери, наносити декоративну штукатурку— ці роботи вже не такі брудні, їм не потрібні матеріали великої ваги. Їх можна починати, коли бетон набере 50% міцності. При температурі +20°C та достатньої вологості це відбувається через тиждень після заливання.

Технологія укладання стяжки підлоги

Йдеться про порядок дій при заливанні бетонного розчину. Це може бути будь-який батон - від важкого до легкого. Може бути й напівсуха стяжка – розчин із мінімальною кількістю води.

Це покрокова інструкціятого, як зробити стяжку своїми руками в загальному вигляді. Є ще моменти, які залежать від конкретного складу стяжки та обраних матеріалів, але загалом послідовність робіт саме така.

Догляд після заливання

Не думайте, що після заливання та вирівнювання бетону робота вже закінчена. Щоб бетон «визрівав», а не висихав, він потребує певних умов. По-перше, потрібна температура не нижче +17 °C. По-друге, потрібна певна вологість. І ці умови треба створювати та підтримувати.

Якщо ви залили стяжку взимку неопалюваному приміщенні, Потрібно або:

• більше часу на визрівання;
• спеціальні добавки а розчин, які дають можливість нормально набирати розчину міцність за більш низьких температур;
• підігрів.

При низькій температурі, але не при морозах, найпростіше додати кілька добавок і вкрити покладений розчин. Спочатку плівкою, потім чимось зберігає тепло.

Стяжка вкрита плівкою

Якщо температура вище +25°C, слід стежити, щоб розчин не пересихав. Для захисту від випаровування треба завісити вікна – щоб не було зон локального перегріву, накрити поверхню плівкою. І, раз на два-три дні, рясно змочувати бетон. Рясно - до появи калюж. При цьому слід стежити, щоб поверхня не розмивалася. Таке зволоження бажано хоча б два-три тижні.

Які матеріали потрібні для стяжки підлоги

Основа мокрої або напівсухої стяжки – розчин. Використовують просту цементно-піщану суміш (ЦПС), так і з заповнювачами. Можна додавати пластифікатори, які прискорюють термін дозрівання бетону, роблять його більш пластичним. Для стяжки беруть цемент марки М400 чи М500. Бетон для стяжки класу М150 чи М200 (не плутайте з марками цементу).

Можна використовувати і вищі класи бетону (з більшим вмістом цементу). Поверхня буде міцніша, але занадто велика усадка і ймовірність появи тріщин при висиханні. Стяжка підлоги з бетону марки М150 для квартири чи будинку, за міцністю більш ніж достатня. Ви ж не їздитимете на машині… Будь-яке інше навантаження такій підлозі не страшне.

Пропорції бетону для стяжки, порядок замісу

Для отримання цементно-піщаної суміші для бетону М150 беруть 1 частину піску і 3 частини цементу (М400 або М500). Води – 0,48-0,55 літра на кілограм цементу. Можна додавати гравій середньої чи дрібної фракції. Пропорції наведено в таблиці.

При замісі спочатку в сухому вигляді перемішують до однорідності сипучі компоненти, потім частинами доливається вода. Точну її кількість визначити складно – залежить від вологості піску та гравію. Тому додають невеликими порціями, постійно перемішуючи. Для стяжки зручніше, якщо розчин малопластичний - сповзає з похилої лопати.

До складу можуть додаватися пластифікатори, які роблять розчин пластичним. Розчин із підвищеною пластичністю простіше розподіляти. Найдешевша добавка такого плану – клей ПВА, але є спеціалізовані. У розчин додають трохи більше 1% від маси добавок. Ще може бути корисним фіброволокно. Це короткі волокна, які попереджають розвиток тріщин при усадці стяжки і невеликих деформаціях при усадці фундаменту. Є інші добавки, що змінюють властивості розчину, але вони збільшують вартість, а особливої ​​потреби в них для заливки стяжки у квартирі чи будинку немає.

Яка кількість бетону та цементу необхідна

Як визначити, який обсяг бетону потрібен? Можна приблизно вирахувати. Ви знаєте площу, яку треба буде заливати, знаєте товщину шару. Усі величини переводимо в метри та перемножуємо. Отримуємо кубометри - це і буде потрібний обсяг бетону.

Давайте порахуємо з прикладу. Заливатимемо площу 45 квадратних метрів, Шар - 5 см. Перекладаємо 5 см в метри. Це 0,05 м. Тепер множимо 45 м? * 0,05 м = 2,25 м?. Приблизно вам знадобиться 2,2-2,5 куб. цементного розчину. Знаючи необхідний об'єм розчину та марку бетону, можна визначити витрату цементу. Його можна взяти у таблиці.

Врахуйте, що у таблиці дано витрату цементу для ЦПС, тобто без щебеню. Визначившись із обсягом бетону, можна обчислити масу піску. Його треба втричі більше. Краще брати будівельний пісок, а не річковий. Кар'єрний пісок має гострі грані, а річковий – гладкі. Здається, що різниця невелика, проте це не так — з кар'єрним піском бетон виходить міцнішим.

Заливка стяжки з покроковими.

Перша зроблена своїми руками стяжка додасть вам впевненості. Справа не надто складна, а фізично робота важка, навіть якщо є бетонозмішувач. А якщо ще й заважатиме руками, буде дуже важко. Спробуйте спочатку на невеликому обсязі. Цілком можливо, що потім вирішите замовити бетон в міксері.

Дивіться з прикладу плаваючої стяжки, роздільником служить промислова щільна плівка. Для заливання необхідні такі інструменти:

Найдорожчий інструмент – лазерний рівень. Якщо стяжка підлоги не буде єдиним видом робіт виконаним самостійно, вам цей інструмент стане в нагоді. Так що краще його купити, причому слід вибирати хорошу якість.

Як розрахувати мінімальний шар, де робити нульовий рівень

Якби основа була рівною, стяжка була б зовсім простою справою- Залили розчин, вирівняли рівним шаром. Всі. Але річ у тому, що таке трапляється вкрай рідко. Зазвичай десь є горби, десь западини, кілька кутів може бути вищими, дещо нижчими. Так як мінімальний шар стяжки 30 мм, необхідно знайти саму виступаючу частину основи і щодо неї (плюс ці 3 см) вивести нульовий рівень.

Для роботи знадобиться лазерний рівень із можливістю побудови площин. Розгортаємо горизонтальну площину на будь-якій відстані від підлоги. Нехай це буде 10 см. Далі беремо лінійку або рулетку і рухаємося по периметру кімнати, заміряючи на якій відстані від підлоги ми «ловимо» промінь лазера. Він відображається яскравою смужкою по периметру, так що відразу видно як справи з кутами. Якщо в кожному з кутів по 10 см до променя, вам дуже пощастило. Але зазвичай картина інша.

Якщо стяжка підлоги робиться у всій квартирі, вам потрібно перевіряти всі приміщення та шукати найвищу точку квартири. Нульовий рівень слід відбивати у всій квартирі однаковий, щоправда, з урахуванням особливостей підлогового покриття. Наприклад, плитка для підлоги має більшу товщину, ніж арт-вініл, і це треба враховувати при заливці стяжки. У приміщеннях призначених для укладання плитки, рівень має бути трохи нижчим - тоді у вас не буде перепадів рівня підлоги в квартирі.

Коли знайдемо точку, в якій до променя найменша відстань, це і буде найвища точка основи. Вона і стане визначальною у нанесенні нульового рівня. Це той рівень, на якому закінчуватиметься стяжка. До цієї точки додаємо плановану товщину стяжки (але не менше ніж 3 см). На цьому рівні розгортаємо лазерну площину. На стінах відображаються промені, які відображають рівень стяжки. Беремо лінійку, олівець та переносимо лінію. Тепер визначаємо середню товщину стяжки - знову проходимо по кімнаті, перевіряючи, яка відстань виходить до нульового рівня. Тепер вже можна точніше визначити витрату розчину та необхідна кількістьцементу.

Не всі моделі лазерних рівнів дозволяють змінювати висоту площини, що розгортається. Якщо не вдається її виставити на потрібному рівні, доведеться трохи попрацювати. Потрібно обчислити, наскільки вище проходить площину, відкласти від лазерної лінії вниз цю відстань, провести пряму.

Підготовка основи

Якщо є щілини, їх зашпаровуємо, зі стін зчищаємо все зайве (лінії залишаємо). Забираємо сміття, бажано пропилососити, але при використанні плівки це не критично, можна просто підмістити. Розстеляємо плівку. Вона має заходити на стіни. Висота нахлеста - на 3-5 см вище за нульовий рівень. Якщо ширини одного полотна недостатньо, один шматок плівки заходить на інший не менше ніж на 15 см. Для надійності стики можна проклеїти двостороннім скотчем.

Плівку до стін можна приклеїти на скотч, але таке ненадійне кріплення — постійно відвалюється. Краще взяти планку, притиснути нею плівку, прибити її до стін. Так, вони оштукатурені, але закласти невеликі дірочки не складе труднощів.

Виставляємо маяки

Бетонний розчин потрібно буде вирівнювати. Орієнтиром є маяки — спеціальні планки, які виставляються точно на одному рівні з нульовою відміткою. Є такі спеціальні металеві плівки, які у будівельних магазинах так і називаються – маяки. Це планки спеціального профілю, довжиною 3 метри, висотою виступаючої частини від 3 мм до 15 мм. Для стяжки підлоги беруть 10-12 мм.

Як маяки можна використовувати будь-які рівні планки з будь-якого матеріалу. Наприклад, труби – круглі або профільовані, профіль для гіпсокартону, навіть дерев'яні рівні планки. Єдина умова - матеріал має бути ідеально рівним. Будь-які маяки можна виставляти на розчин, можна на шурупи. Також є спеціальні регульовані підставки для виставлення маяків. Але вони дорого коштують, потрібні лише на якийсь час, тому що після набору 50% міцності маяки виймають з бетону, а підставки залишаються.

Відстань між маяками визначається довжиною правила - на 30-50 см менше за його довжину. Планки виставляємо вздовж довгої сторони кімнати, від однієї стіни до іншої. При встановленні першого маяка від стіни відступаємо близько 30 см. Тобто крайні планки повинні бути приблизно на відстані 30 см від стін. Решту простору ділимо на рівні частини так, щоб відстань була меншою ніж довжина правила.

Наприклад, ширина кімнати 4,3 м, працюватимемо правилом 1,5 м. Вважаємо так: 4,3 метра — 0,6 м (два рази по 30 см), буде 3,7 м. Можна поставити два маяки. Вони поділять простір, що залишився, на три частини — 1,2 м + 1,3 м + 1,2 м. Відстань може бути і рівною, можна пересунути трохи ближче/далі крайні профілі.

на розчин

Облаштування стяжки починається з виставлення маяків. Від того, наскільки рівно вони виставлені, залежатиме кінцевий результат. Спершу розглянемо, як виставити маяки на розчин. Розчин замішуємо із стандартної ЦПС із додаванням однієї частини гіпсу. Це зробить його пластичнішим. Замішуємо густий розчин. Він повинен лежати купкою і не плисти. Води додаємо мінімум.

Уздовж стіни, на потрібному місці, на відстані 50 сантиметрів викладаємо купки розчину. По висоті вони повинні бути вищими за нульову позначку. Щоб було простіше, вмикаємо лазерний рівень, домагаємося збігу площини з нанесеною на стіни відміткою. На розчин викладаємо планку, вдавлюємо її так, щоб вона була в одній площині з лазером.

Зробити це не так просто, як здається. То вище, то вже нижче, ніж треба. Навіть якщо завалено профіль тільки в одному місці, треба починати все спочатку. Трохи простіше, якщо тиснути маячок правилом - прикласти його в довжину і плавно натискати, стежачи за лазером. Так зусилля легше контролювати, і маяки простіше виставити.

Виставлені за рівнем планки даємо спокій на добу. За цей час розчин схопиться і можна буде продовжувати.

На шурупи дюбелів

Для виставлення маяків на шурупи беруть кріплення з довжиною стрижня більше ніж висота стяжки. Головка підбирається те щоб на ній добре тримався обраний тип маяка. На підлозі малюємо лінію, вздовж якої виставлятимемо планки маяка. В основі свердлимо отвори, вставляємо дюбельні заглушки. Вкручуємо шурупи так, щоб капелюшки були на одному рівні. Висота визначається з огляду на те, що на шурупи лягає ще планка маяка.

Цей спосіб здається більш трудомістким. Але повірте, нормально виставити маяк на розчині – та ще завдання. Часу в результаті йде більше. Перевірено. Особливо якщо стяжка підлоги своїми руками робиться вперше. Крім того, відразу після того, як виставлені маяки, можна починати заливку стяжки.

Викладення та вирівнювання розчину

Розчин викладають між двома маяками, злегка розподіляючи його. Виклавши кілька, беруть правило, їм розрівнюють і вирівнюють розчин. Його рухають злегка праворуч, одночасно тягнуть до себе. В якості основи використовуються маячки. Нижній край правила спирається на них. Планка захоплює надлишки розчину, штовхає перед собою. По дорозі заповнюються можливі порожнечі та ямки.

Якщо після проходу правилом утворилися провали, кельмою додаємо розчин, знову вирівняємо. Так доти, доки не отримаємо рівну поверхню. Замішуємо нову партію розчину, знову вирівнюємо.

Щоб працювати було зручно, заливати стяжку починають від дальньої від входу стіни. Найзручніше заповнити один проліт між маяками, наступний залишити порожнім, потім заповнити наступний. Потім – третій. За такої технології стяжка може заливатися частинами. Цей варіант хороший для тих, хто робить ремонт після роботи, має в запасі кілька годин.

Стяжка – це шар між бетонною основою підлоги та її верхнім покриттям. Вона потрібна для якісного вирівнювання підлоги. Від стяжки залежить довговічність результату роботи. Монтаж стяжки потрібен незалежно від типу покриття, що використовується: паркет, плитка, лінолеум, ламінат, ковролін і т.д.

За способом виготовлення

1. Мокра. Є цементно-піщаною сумішшю. Також продається спеціальний сухий склад – він робиться на цементній основі або з використанням гіпсу. Їм заливається та повністю вирівнюється поверхня. Якщо для стяжки використовували цемент або пісок, поверхня армується. Сухі суміші цієї процедури не вимагають. Варіант універсальний, поширений у будівництві. 10 см або менше – оптимальна товщина шару.
2. Сухе. Також називається збірною стяжкою. Є конструкцією з листів великого розміру товщиною від 15 до 30 мм. У разі сильних перепадів поверхні за рівнями сухість стяжки не дозволить досягти потрібного рівня вирівнювання. Тоді під покриттям підлоги шар сухої стяжки кладеться поверх мокрої.
3. Напівсуха. Від класичного, мокрого способу виготовлення відрізняється значно меншою кількістю води в суміші. Перевагами даного типу стяжки є короткий період між укладанням стяжки та підлоги, відсутність протікання. Наявність фіброволокна у складі суміші дозволяє звести до мінімуму кількість усадкових тріщин.

   
   

Механізована напівсуха стяжка підлоги забезпечує мінімальну кількість будівельного сміття після укладання. Суміш, як правило, замішується на вулиці і подається шлангом.

За кількістю шарів

1. Одношарова. Укладається за 1 раз на потрібну товщину.
2. Багатошарова. Складається з чорнової та чистової поверхонь. Наприклад, для забезпечення жорсткості у місцях з'єднання плит з перекриттям спочатку кладуть чорновий. бетонний варіант, а при обробці зверху укладається абсолютно гладка чистова стяжка. Чорнова стяжка по товщині – 20 мм та більше, чистова стяжка – від 3 до 20 мм.

За типом з'єднання

1. Суцільна. Її міцно зчіплюють із шаром основного покриття.
2. Плаваюча. Чи не зчеплена ні з чим. Застосовується при необхідності використання плівки з гідроізолюючими властивостями, а також звуко- чи теплоізоляції. Оптимальна товщина – 35 мм та більше.

Матеріали стяжки

Цемент - найпоширеніша сполучна стяжка, як і гіпс. Поліпшують властивості суміші такі наповнювачі: пісок, полімери, добавки на основі мінералів. Для отримання необхідної консистенції склад розбавляється водою.

1. . Стяжка з нього вологостійка, використовується для полової конструкції будь-якого типу. Цемент перемішується з піском, оптимальне співвідношення – 1 цементна частина до 3 частин піску.

   Також є піскобетон - суміш, що продається в магазинах. Піскобетон має недолік – швидка усадка. Тому необхідно стежити за рівномірністю складу та товщиною залитого шару, який повинен становити не менше 30 мм, інакше стяжка розтріскається.

   Для однорідності розподілу напруги і запобігання розтріскування стяжку зсередини армують або додають частину фіброволокна на основі пропіленової в розчин. Після укладання стяжку періодично змочують приблизно протягом 10-14 днів. Сохне стяжка тривалий час і для вологочутливих покриттів – ламінату та паркету – залишиться надто вологою 20 днів, як мінімум.

2. Гіпс. Пластична, проста в плані монтажу стяжка. Не сідає, допускається укладання її тонким шаром. Повне висихання – за 1-2 доби. Рекомендується для дерев'яної підлоги. Але не підійде для приміщень із підвищеною вологістю, тому що гіпс стане, як тісто. Якщо до гіпсу додати полімери – допускається використання стяжки в приміщеннях з помірною вологістю.
3. Бетон. За складом та технологією виготовлення бетонна стяжка схожа на цементну. Головна відмінність – до суміші додано пористий бетон. Розрізняють види бетонної стяжки: пінобетон, керамзитбетон, перлітобетон.
4. Самонівелююча або самовирівнювальна суміш. Продається в готовому вигляді, призначена для різних покриття для підлоги. Буває тонкошарова, від 2 до 7 мм, і товстошарова, від 5 до 30 мм. Якщо нерівності підлоги великі, спочатку роблять грубу чорнову стяжку, а зверху кладуть суміш, що самонівелює.
5. . За складом схожа на гіпсокартон. Є міцними будівельними плитами, покритими гідроізоляційним складом. Укладання робиться на попередньо засипаний шар полістиролу. Плити кладуть з невеликим захльостуванням один на одного, щоб закрити стики. Основна перевага стяжки – не потрібно чекати на висихання. Фінальне покриття підлоги можна монтувати наступного дня. Часто використовується для монтажу стяжок у квартирах.

Матеріали

1. 1. 1. Бетонозмішувач.
      2. Гідрорівень.
      3. Правило.
      4. Будівельний бульбашковий рівень.
      5. Кельня.
      6. Дриль з насадкою, що перемішує.
      7. Канцелярський ніж.
      8. Відро.
      9. Олівець маркер.
      10. Рулетка.
      11. Лінійка.

Етапи роботи

Етап 1. Визначення горизонту

Нульовий рівень вимірюється з використанням рівня – так інакше називають водяний рівень. Позначки ставлять у всіх кімнатах. Оптимальна висота – від 1,2 до 1,5 м від рівня підлоги. Початкова позначка ставиться будь-де. Другу і всі наступні відзначають водяним рівнем по лінії горизонту, але не підлоги.

Усі точки з'єднують і одержують нульовий рівень. Протягом усіх монтажних робітвін визначатиме горизонтальну площину. Перевірте кілька разів точність нульового рівня.

Іноді під стяжку насипають керамзит або гравій. Тоді від зазначеної точки відступають на кілька сантиметрів і роблять додаткову лінію для насипання за цим рівнем вибраного матеріалу подушки під стяжкою.

Етап 2. Визначаємо перепади висот

Це необхідно для розрахунку правильного рівня стяжки та потрібного об'єму розчину.

У різних кімнатах заміряємо відстань від старої статі до точки нульового рівня. Пишемо отримане значення у кожному місці виміру. Краще зробити більше точок, щоб виміри були точнішими. Мінімальне значення – це максимальний рівень старої статі, а найбільше значенняпоказує його мінімальну висоту. Різниця значень – перепад висот старої статі.

Наприклад, max=1,30 м, min=1,25 м.

1,30 – 1,25 = 0,05.

Тобто перепад висот дорівнює 5 см.

30 мм – мінімум товщини цементної стяжки, куди додано пластифікатор Раніше ми вже згадували, що інакше по стяжці підуть тріщини. Як пластифікатор будівельники іноді додають рідке мило. А на упаковці суміші, що самонівелюється, виробник вказує оптимальну товщину шару.

При різнорівневій стяжці – розрахунок різниці у висотах. Не допускаються перепади висоти за рівнем підлоги на стиках покриттів. Стяжка по-різному планується за рівнем: товщина покриттів не ідентична. Відмінність у ній має бути компенсована відмінностями рівнів стяжки.

Припустимо, на кухні – керамічна плитка, у кімнаті – паркет. Шар під паркетом буде товстішим, ніж для плитки, і він багатошаровий. Підсумовуємо товщину всіх шарів, включаючи сам паркет, забираємо суму шарів плитки, включаючи її саму. Отримуємо перепад стяжки. Рекомендується взяти запасні 2 мм з боку плитки, якщо шар для паркету вийде вище.

Етап 3. Підготовка поверхні

Очищаємо базове покриття. Зазвичай використовується будівельний пилосос. За його відсутності можна просто добре підмістити, потім помити все зі звичайним засобом для чищення. За допомогою ґрунтовки можна зробити додаткове знепилення. Оптимально використання засобу «Бетоноконтакт» - воно забезпечує хорошу адгезію для стяжки та основи, робить поверхню шорсткою.

Для перегородок та стін потрібна тимчасова гідроізоляція. Для цього можна використовувати руберойд. Висота наклейки руберойдної стрічки – 10-15 см від рівня стяжки.

Далі оглядаємо основу. Відшарування не допускаються, їх потрібно зачистити. Якщо є великі тріщини, замажте їх густим розчином на основі безусадкового цементу. Якщо проводилося «залізнення підлог» під час будівництва або промазування їх «молоком із цементу», то плівка видаляється, щоб було належне зчеплення з базовим покриттям.

Етап 4. Виставлення маяків

По них вирівнюється стяжка. Зазвичай використовуються жорсткі елементи як їх - металеві профілі, які можна зафіксувати в нерухомому положенні і не боятися, що вони прогнуть у непотрібний момент.

Спосіб кріплення різний: можна зробити гірку з цементу або просто вкрутити маячки в підлогу. Важлива вимога- Паралельність напрямних. Відстань між сусідніми повинна дозволяти надіти кінці рейки, якими склад дорівнюватиме.

Маячки за допомогою рейкового рівня вирівнюють по довжині та співвідношенню між собою. Там, де утворюються перепади висоти, ставлять фанерну опалубку, щоб розчин не міг перетекти в іншу кімнату або зону.

Етап 5. Змішування складу та заливка стяжки

Вручну його мало хто робить, частіше використовують бетонозмішувач – так склад виходить рівномірнішим. Не варто збільшувати пропорцію води для однорідності суміші, інакше стяжка буде неміцною. Для цієї мети продаються спеціальні присадки, що роблять розчин пластичним та однорідним.

Заливання має нагадувати густе тісто без грудок, що розпливається, але не розтікається по поверхні. Використовується вона протягом 1-1,5 години і за один захід. Не дозволяється залишати її на кілька днів. Також не можна заливати приміщення частинами протягом декількох днів. Виняток - різна за рівнем стяжка або різні кімнати.

Розчин заливається між маяками і розрівнюється рейкою-правилом, яку рухають по маяках, зсуваючи надлишки суміші. Для вирівнювання поверхні стяжки правилом додатково здійснюють рухи вправо-ліворуч.

Процес вирівнювання бетонної маси за допомогою правила

Відео - Стяжка підлоги

Етап 6. Післямонтажний догляд

Нескладна операція, яка часто ігнорується робітниками. Полягає в поливі покриття 2 рази на день. Якщо цього не робити – стяжка розтріскається. Період поливу – 10 днів.

Цементної стяжки потрібно до 28 днів, поки вона стане досить міцної. Хімічні процеси, що при цьому відбуваються, вимагають достатньої кількості вологи.

Маяки витягуються через 3 дні після закінчення монтажу стяжки. Поглиблення ґрунтуються та заливаються новою порцією розчину. Після цього знову змочуємо покриття та на 2 тижні вкриваємо плівкою з поліетилену. У деяких випадках це робити не рекомендується, тоді зволоження робиться часто - 2 рази на день.

Етап 7. Перевірка роботи

Робиться у кілька етапів.

Стяжка підлоги – це частина основи, яка знаходиться між перекриттям та фінішним оздоблювальним покриттям. Без неї неможливо зробити підлогу ідеально рівними - такими, щоб на них без побоювання міг бути покладений навіть найвибагливіший до умов монтажу оздоблювальний матеріал. Без неї не обійтися при будівництві будинку і навіть під час капітального ремонту, але як зробити стяжку підлоги – питання для багатьох дуже складне. Спробуємо розібратися, як створювати її своїми руками.

Стяжка - це не тільки елемент конструкції підлоги, що відповідає за його вирівнювання. Вона виконує й інші, не менш важливі функції - наприклад, бере на себе і перерозподіляє всі навантаження, що випробовуються покриттям для підлоги. Але все ж таки найважливішою функцією стяжки є саме вирівнювання основи. Воно необхідно для того, щоб без проблем і правильно укласти покриття для підлоги, деякі види якого досить вимогливо ставляться до рівності чорнової підлоги. Наприклад, керамічна плитка, паркет та інші матеріали швидко прийдуть у непридатність, якщо експлуатуватимуться, лежачи на нерівній підлозі. Вони почнуть ламатися і руйнуватися, а при пересуванні покриттю воно видаватиме неприємний скрип.

Ще одна функція, яку виконує стяжка – це підвищення тепло-, звуко- та гідроізоляційних властивостей підлог. Також за рахунок неї легко підняти рівень основи до необхідного у разі потреби.

Яка буває стяжка?

Стяжку підлоги можна розділити за кількома критеріями різні види. Наприклад, залежно від способу виготовлення вона буває сухою, мокрою, комбінованою.

Таблиця. Основні види стяжок.

Також стяжки поділяються на різні видизалежно кількості шарів. Таким чином, вони бувають одношарові(заливаються відразу за один раз на необхідну товщину) та багатошарові. Останні мають так звані чорнову та чистову поверхні. Як правило, чорнова основа має товщину від 2 см і більше, а чистову – 3-20 мм.

За типом з'єднання з перекриттями стяжки можна розділити на суцільні та плаваючі. Перша має надійне з'єднанняз чорновою основою, друга не має зчіпки ні з чим. Для монтажу застосовуються гідро- та теплоізоляційні матеріали.

Що можна використовувати для створення стяжки?

Залежно від виду стяжки, вони можуть бути виготовлені з різних матеріалів. Так, для створення мокрої стяжкивикористовуються цемент, вода та пісок. Цемент у разі виступає сполучним матеріалом, а пісок стає наповнювачем. Для покращення якості будівельних сумішей у них можуть бути додані різні компоненти, що покращують міцність та скорочують терміни висихання.

На замітку!Для приготування такої суміші необхідно змішати 1 частину цементу із 3 частинами піску. До них додається необхідна кількість води. Це досить ощадливий варіант.

Для створення мокрої стяжки може використовуватися і готовий піскобетон, що продається в магазинах. Його головний недолік - висока швидкістьусадки. Через це товщина шару стяжки не може бути менше 3 см, інакше вона швидко покриється тріщинами.

Порада!Щоб знизити ризик розтріскування стяжки, до сирого складу додаються фіброволокна або ж на чорнову основу укладаються шари армуючої сітки.

Для дерев'яних підлог використовують суміші на основі гіпсу. Цей матеріал може бути покладений тонким шаром, тому що практично не сідає. Терміни сушіння теж привабливі – лише 1-2 дні. Єдиний виняток щодо використання таких складів – підвищена вологістьу приміщеннях.

Самовирівнюються або зазвичай використовуються для фінішного вирівнювання звичайної мокрої стяжки. Причина досить висока вартість матеріалу. Використовується такий склад для вирівнювання підлоги з нерівністю 2-7 мм.

Для виготовлення знадобляться листові матеріали типу гіпсокартону, а також керамзит середньої та дрібної фракції для відсипання основи. Місця стиків окремих листів матеріалу обробляються клейовими складами.

Як робити стяжку підлоги

Роботи з монтажу стяжки підлоги постійно викликають питання у новачків. Нижче наведено інструкції щодо створення сухої, мокрої та напівсухої стяжки. Однак який би варіант не був обраний майстрами, у будь-якому випадку перед початком робіт важливо підготувати чорнову основу.

Особливості підготовки основи

Для початку, якщо будинок споруджений не з нуля, потрібно позбавитися старої обробки підлоги. До того ж доведеться видалити і стару стяжку аж до перекриття. Особливо важливо відремонтувати всі вади, що є на підставі. Це можуть бути тріщини, сколи, будь-які зазори. Все це потрібно закласти герметиком або цементним складомпісля попереднього ґрунтування, щоб уникнути занадто великої витратисумішей (щодо мокрої стяжки) та збільшити показники зчеплення складів з основою.

Підготовка основи для стяжки.

На замітку!Іноді нову стяжку заливають прямо поверх старої, але це припустимо лише у випадку, якщо попередній варіант основи є досить міцним. Проте оцінити стан старої стяжки зможе, швидше за все, лише досвідчений фахівець. Іноді навіть достатньо використовувати просто склади, що самовирівнюються, щоб зробити стару основу ідеально рівною.

Очистити перекриття від старої стяжки можна за допомогою відбійного молотка. Далі основа очищається від будівельного сміття, яке укладається в міцні мішки та виноситься на звалище.

Невеликі виступи на старій стяжціможна прибрати, озброївшись шліфувальною машиною. Після підготовки важливо провести ґрунтування основи з метою підвищення адгезії.

Робимо мокру стяжку

Крок 1.Насамперед готуються всі необхідні інструментита матеріали. Це будівельний рівень, рейки, які будуть виконувати роль маячків, саморізи та дюбеля, будівельні суміші, пісок та цемент, правило, перфоратор.

Бетонна та цементна підлога служить десятки років, не скрипить і загалом не завдає жодних проблем мешканцям. Звичайно, якщо всі роботи виконані технічно правильно. Тому ми пропонуємо вам комплексну інструкцію з заливки стяжки підлоги піскобетонними сумішами під різні види покриттів своїми руками.

Суть вирівнювання підлоги стяжкою

Є три типові обставини, коли стяжка стає чи не єдиним способом влаштувати рівне і надійна основадля подальшого укладання чистової підлоги.

Перший варіант - бетонні підлоги та перекриття, що мають значні нерівності та дефекти. Насамперед це характерно для квартир панельних будинків, де щілини між «пустотками» і шлюби виливки не дозволяють використовувати поверхню як чорнову підлогу. Литі перекриття можуть бути серйозно завалені у загальній площині, особливо у новобудовах. У таких випадках стяжка виконується стандартним методом.

Інша річ, якщо рівень підлоги потрібно підняти на 15-20 см, коли заливання бетоном вкрай не вигідне фінансово. Класичний приклад- Підлоги по ґрунту на першому поверсі. У такому разі стяжку заливають по підсипці із щебеню або керамзиту. Це називається стяжкою по насипному шару, технологія робіт має суттєві відмінності.

Третій варіант найбільш екзотичний. Якщо механічні характеристикичорнової підлоги не дозволяють укласти бажаний тип покриття, поверх заливається так звана підготовча стяжка. Найпоширеніший приклад — це підлога в санвузлах дерев'яних будинків.

Майте на увазі: стяжка своїми цілями має виправлення загальної площини підлоги, так і вирівнювання локальних нерівностей при накритті всієї підлоги загальним шаром невеликої товщини. З практичної сторони, стяжка пескобетоном - найбільш прийнятний і доступний спосіб підготовки практично будь-якої підлоги під популярні види покриттів: лінолеум, ламінат, вініловий набірну або наливну підлогу.

Які склади використовувати

Традиційно для стяжки в житлових приміщеннях використовують піскобетон у пропорції 3,5 частини піску до однієї частини цементу марки 300. технічні приміщенняслід замінити сполучне на портландцемент 400-ої марки. При шарі стяжки до 50 мм такий склад оптимальний.

При більш товстому шарі може знадобитися більший наповнювач. Допускається використовувати гранітний відсів та крихту, керамзит та щебінь дрібної фракції. Наповнювач розміром понад 15 мм використовувати не рекомендується.

Для поліпшення деяких характеристик суміш можуть додаватися морозостійкі присадки, пластифікатори і модифікатори. Для підвищення плинності суміші та легшого вирівнювання можна додавати біля столової ложки миючого засобу для посуду на 20-25 літрів води.

Умовно можна назвати стяжкою та наливною підлогу, яка не вимагає вирівнювання по маяках. При мінімальному шарі 10 мм така стяжка може влетіти в копієчку, особливо якщо різниця між нижчою і вищою точками перевищує 35-50 мм. Буде простіше, якщо вирівняти чорнову підлогу звичайним пескобетоном для усунення загального перепаду, а через 2-3 доби заливати підлогу, що самовирівнюється, мінімально можливим шаром.

Чи потрібне армування та утеплення

Умови експлуатації підлоги можуть бути абсолютно різними. Якщо товщина шару перевищує 40-50 мм, покриття може погано переносити температурне розширення та сезонні коливання будівлі. При 70-80 мм стяжці утворення тріщин практично гарантоване. Якщо для лінолеуму та набірних покриттів це цілком терпимо, то наливні суміші відобразять усі дефекти стяжки на собі.

Для зміцнення стяжки використовуйте нейлонову або сталеву сітку з коміркою 30-60 мм та зміцненими (звареними) перетинами. Синтетична сітка натягується на шурупах, вкручених у підготовчу підлогу, або на тонких спицях з в'язального дроту, закріплених у підсипці. Також можливе укладання сітки в щойно залиту суміш. Сталеві армуючі сітки за рахунок своєї високої жорсткості можуть розміщуватися на дистанційних стільчиках.

Утеплення цементної підлоги також широко практикується. У першу чергу, коли стяжка використовується як акумулюючий шар для теплої підлоги. Теплова ізоляціявиконується матеріалами, стійкими до рівномірного стиску: плитами зі спінених полістиролу та поліуретану. Товщина стяжки повинна становити не менше 30 мм з обов'язковим синтетичним армуванням. При укладанні утеплювача на підсипку потрібно попереднє вирівнювання промитим піском при шарі 50-70 мм.

Порядок виконання робіт

Перший крок перед заливкою - усунення всіх проломів і щілин, через які може просочитися вода. Пустотілі плити перекриттів обіцяють іншу небезпеку: вода може затекти в них і не витекти знизу. Сира стеля і набухає підлога в найближчі півроку гарантовані, можливе псування електромережі, прокладеної всередині порожнин.

Гідроізоляцію потрібно робити навіть приватному забудовнику: швидкий відтік води з маси не дозволяє завершитися гідратації цементу в суміші, через що підлога не набере необхідної міцності. Спірне питання про стяжку по насипному шарі: як у такому разі попередити просочування? Тут необхідно проводити заливання у два шари з тимчасовим інтервалом не менше ніж добу. Перший шар заливається прямо на підсипку, хоча все частіше її спершу вкривають геотекстилем, щоб вода не захоплювала цемент. Верхній шар тоді встигне нормально сформуватися, а залишковий потік цементного молока зміцнить маси нижче. Другий варіант виконання придатний також і для дерев'яної підлоги: порожнина, що заливається, встеляється поліетиленовою плівкоюгерметично з'єднаної на швах.

Після того як підлога замурована і гідроізольована, розкладаємо арматурну сіткуна дистанційних підпорах. Далі даємо нульову позначку по стінах та встановлюємо маяки. Тут не слід використовувати чистий алебастр, він дає усадку. Оперативно встановлення маяків можна провести, підмішуючи. будівельний гіпсу розчин щойно приготовленого замісу. Після нанесення невеликих горбків на підлогу укладаємо першу смугу маяка в 10-15 см від стіни і вирівнюємо по шнурівці. Друга та наступна смуги встановлюються по рейковому або лазерного рівняПісля укладання кожного третього маяка правилом перевіряється загальна площина.

Зазвичай заливка ведеться двома працівниками: один готує заміс, а інший встановлює наступні 2-3 маяки на залишках раніше замішаної маси.

Постобробка чорнової підлоги

Говорячи про товщину стяжки, ми завжди маємо на увазі підсумкову величину після обробки поверхні. Залежно від покриття для підлоги, оброблятися підлога може по-різному, при цьому товщина може як зменшуватися, так і збільшуватися в межах 0,5 мм.

Два найбільш відомі методи обробки — шліфування та залізнення. Перший має на меті позбутися верхнього шару, сформованого дрібною фракцією піску і рідким молоком, який нерівномірно витиратиметься, скрипітиме і пилятиме. Виконується шліфування після двотижневого висихання стяжки. Залізниця, навпаки, здійснюється відразу після схоплювання піскобетону і мета у нього прямо протилежна - зміцнити верхній шар.

Якщо поверхня стяжки не буде експлуатованою, допускається не виконувати таку обробку. Для ламінату, паркету та інших набірних покриттів краще просочити стяжку ґрунтовкою, а потім добре вимити. Відмінністю тут служить лінолеум - під нього стяжка просочується розведеним полівініловим клеєм 1:1.

Щоб якісно та рівно укласти плитку, поверх ґрунтованої стяжки виконується затирка клейовим складом, який буде використовуватися для облицювання кахлем. Це допомагає згладити нерівності, що залишилися, зменшити шар стяжки над утеплювачем до 20 мм із застосуванням скловолоконної фасадної сітки, поліпшити адгезію. Поверхня після висихання обробляється точильним колом для зняття «глазурі», що перешкоджає глибокому вбиранню клею для плитки.

Ремонт старого покриття неможливо уявити без якісної основи. Стяжка підлоги своїми руками цілком здійсненний захід, що дозволяє заощадити на оплаті найманих майстрів. Щоб впоратися з нею швидко та без зайвих витрат, необхідно підготуватися як теоретично, і практично. Найбільшу складність зазвичай викликають два етапи: приготування розчину та встановлення маяків. Однак при певній спритності багатьом, навіть майстрам-початківцям, вдається виконати їх без особливих труднощів.

Стяжка є чорновим покриттям, товщина і якість якого визначаються умовами подальшої експлуатації, нерівністю основи. Її пристрій потрібний для вирівнювання поверхні, підйому рівня підлоги, заміні дерев'яного настилу. Вона буває мокрою та сухою. Популярністю користується бетонна стяжка. Хоча вона трудомістка і вимагає багато часу для висихання розчину, але має високу міцність.

Стандартний набір матеріалів, які знадобляться, щоб приготувати стяжку підлоги своїми руками:

• цемент марки М400 чи М500;
• чистий, просіяний пісок при невеликій товщині, з додаванням каміння для створення товстої основи;
• вода;
• пластифікатор – покращує характеристики готової суміші, сприяє її якнайшвидшому висиханню, робить її більш пластичною;
• ємність для приготування розчину, ідеальним варіантом є бетонозмішувач.

Крім того, необхідно заздалегідь подбати про шланг для води з насадкою для розбризкування, саморізи для фіксації маяків, шуруповерт, рівень, кельму і правило. Не важливо, де планується зробити стяжку підлоги у приватному будинку чи квартирі. Набір інструментів може трохи відрізнятися залежно від можливостей та особливостей робіт у конкретному місці. Розглянемо покроковий порядок, розділивши його для зручності п'ять етапів.

Етап перший – підготовчий. Повністю видаляють старе покриття. Поверхня ретельно очищають від сміття, бруду, пилу. Потім її проґрунтовують. Замість ґрунту можна її добре змочити звичайною водою, подаючи рідину шлангом з розпилювачем. Тут потрібно знайти золоту середину»: воду не шкодуємо, але болото створювати теж не слід. Якщо стяжка теплої підлоги має велику площу, можна змочувати її поступово, у міру виконання робіт.

Етап другий – встановлюємо маяки. Вони бувають дерев'яні або алюмінієві, які вибрати, кожен вирішує сам. Зупинимося коротко на їх особливостях:

• дерев'яні - закріплюють шурупами, їх потрібно видалити з готової стяжки;
• алюмінієві - ставлять "на розчин", діставати їх не знадобиться.

Маяки встановлюють з відривом близько 1 м друг від друга. Це спростить надалі "перетягування" розчину правилом. Від правильності виставляння маяків залежить якість готового покриття. Тому обов'язково користуються рівнем, надійно закріплюють рейки.

Етап третій – готуємо розчин. Спочатку змішують у пропорціях 1 до 2 або до 3 складові суміші – цемент та пісок (на цебро відро відповідно 2 або 3 відра піску). Найскладніше додати потрібну кількість води: суміш повинна вийти густою та пластичною, як хороша сметана. "Правильна" суміш не прилипає до інструменту, не розтікається. Готовим розчином рівномірно заповнюють простір між маяками.

Етап четвертий – вирівнювання (перетяжка) розчину. Правило укладають на рейки так, щоб воно впритул стосувалося маяків. Потім стягують його, створюючи рівну поверхню. Раковини, що утворилися при цьому, заповнюють розчином і перетягують.

Етап п'ятий – видалення маяків. Цей пункт не стосується тих, хто користувався алюмінієвими рейками. Процедуру слід виконати приблизно через 3-4 години від початку схоплювання. Щоб не порушити цілісність покриття, на нього укладають пару широких дощокдля пересування. Для зручності вкручуємо в рейку кілька шурупів, підчіплюємо її гвоздодером і дістаємо маяк. Порожнечу, що утворилася, заповнити розчином. Готове покриттязалишають для схоплювання та висихання. На це потрібно 2-3 тижні, після чого можна приступати до подальших робіт.

Вимоги до стяжки підлоги

Коли стяжка готова, необхідно поетапно оцінити якість виконання. Для професіонала це не складе труднощів. На допомогу майстру-початківцю сформулюємо основні положення:

1. Візуальний контроль. Покриття має бути рівним, виглядати однорідно, мати рівномірне забарвлення сірого кольору.
2. Перевірка точності. Її проводять правилом завдовжки приблизно 2 м, щоб виявити проміжки. Якщо їх розмір не перевищує 4 мм, робота виконана добре.
3. Якість покриття. Звичайним молотком перевіряємо механічну міцність поверхні. Молотком по дотичній роблять кілька ударів. Від них не повинно залишатись слідів.

Щоб уникнути розтріскування покриття в процесі висихання, особливо якщо в будинку досить жарко весь період стяжку змочують водою.

При виконанні стяжки на ґрунт, наприклад, у гаражі або господарських споруднеобхідно враховувати деякі особливості. По-перше, знадобиться цемент не нижче М300, по-друге, при нестійких ґрунтах необхідно додатково зробити армувальну сітку. Вона надасть покриттю міцності. Короткий порядок виконання такої стяжки:

• ретельне ущільнення ґрунту;
• дренажна підсипка з піску та гравію;
• укладання арматурної сітки;
• виставлення опалубки та маяків;
• заливання бетону.

У деяких випадках роблять ще один так званий чистовий шар. Спочатку укладають теплоізоляцію, пароізоляцію, армуючу сітку. Потім заливають цементно-піщаною сумішшю або спеціальним складом для підлоги.

Будівельні норми пропонують кілька варіантів чорнової стяжки, вибір яких залежить від близькості ґрунтових вод, розташування щодо рівня землі.

Фахівці радять обов'язково знімати верхній шар ґрунту:

• він рихлий, а отже, потрібно докласти більше зусиль для його ущільнення;
• рослинні та тваринні залишки почнуть загнивати, негативно впливаючи на загальний стан покриття.

Товщина шарів залежить від регіону: що тепліше, то тонше. Важливо не забувати про гідроізоляцію. Якщо грунтові води розташовані високо, необхідно передбачити заходи щодо їх відведення.

Стяжка підлоги своїми руками

Перед власниками приватних будинків без підвалу часто постає питання: зробити стяжку по ґрунту або з підпіллям, що вентилюється? Стяжка підлоги своїми руками, укладена безпосередньо на ґрунт, користується заслуженою популярністю. Вона проста у виконанні, недорога, часто служить основою для конструкції, що гріє. Відмовитися від цього варіанта варто лише у кількох випадках:

1. Потрібна підсипка ґрунту на висоту близько 1 м.
2. Будівля розміщена на стовпчастому або пальовому фундаменті.

Витрати праці на засипання та ущільнення за таких умов невиправдано великі.

Приготування розчину

Основою стяжки є бетонна суміш із цементу, піску та води. Популярне питання: як зробити розчин для стяжки підлоги? Найпростіше використовувати спеціальні суміші. Їх купують у будівельному магазині, готують згідно з інструкцією. Якщо такої можливості немає, можна обійтися самотужки.

Стандартне співвідношення: 1 до 3. Це означає, що одну частину цементу М500 беруть 3 частини піску. Якщо придбано цемент марки М400, то співвідношення змінюють на 1 до 2. Компоненти ретельно перемішують, поступово додають воду. Готовий розчин повинен вийти не сухим і рідким. Якщо замішування відбувається в бетонозмішувачі, суміш не повинна прилипати до стінок, перекочуючись при перемішуванні хвилею. Декілька слів потрібно сказати про пластифікатор. Багато хто вважає його додавання лише непотрібним витрачанням грошей. Однак коштує він недорого, його витрата складе трохи більше 2% від ваги цементу. При цьому він позитивно впливає якість готової суміші.

Заливання підлоги

Ідеальний варіант, коли заливка стяжки підлоги однієї кімнати виконується за один раз. Виконуючи її, слід пам'ятати: час схоплювання розчину становить трохи більше години, вирівняти чи виправити огріхи після цього вдасться. Додавати воду до розчину, який укладено на поверхні, категорично заборонено.

Заливати стяжку під теплу підлогу починають з боку протилежних дверей. Розчином заповнюють смугу між маяками, потім розрівнюють правилом її. Рухи мають бути рівномірними, з невеликими рухами в сторони. Закінчивши одну ділянку, слід її проткнути у кількох місцях дротом. Це дасть змогу вийти повітрю. На поверхню можна ставати десь за 2-3 години. Найкраще для опори використовувати лист фанери.

Для покриттів, які вимагають ідеальної рівної основи, виконується фінішна стяжка підлоги. У деяких випадках досить добре відшліфувати бетон, встановивши на болгарку шліфувальне коло. Під наливну підлогу доведеться завдати ще один шар розчину. Його роблять рідкішим, щоб він розтікся і під дією сили тяжіння створив рівну поверхню.

Вирівнювання дерев'яної підлоги

Серед будівельників часто точаться суперечки про те, як краще зробити стяжку на дерев'яну підлогу. Одні виступають категорично проти «мокрого» варіанта, наполягаючи на тому, що бетон та дерево «не потоваришують». Тому рекомендують віддати перевагу сухому варіанту. Однак при облаштуванні теплої підлоги або майбутньому укладання кахельної плитки без бетонної основине обійтись. Знаючи деякі нюанси та секрети, його можна виконати без втрати якості.

Особливість дерева полягає в тому, що пиломатеріали навіть після застосування постійно змінюють свої характеристики (рівень вологості, розміри). Бетон навпаки після набору міцності практично припиняє будь-які рухи. Тому зв'язування цих матеріалів здатне призвести до порушення цілісності бетонного шару.

Робити чистову заливку на нову дерев'яну підлогу категорично не можна. Повинно пройти щонайменше 3-4 роки експлуатації.

Виникає резонне питання, як зробити теплу підлогу на дерев'яній підлозі, використовуючи бетонну заливку? Для цього він використовується проста, але ефективна технологія. Її суть: створити між деревом та бетоном кордон. Процес створення такого «пирога»:

• ретельно оглянути дерев'яна основадля усунення гнилих або тріснутих дощок;
• закріпити лаги та мостини, щілини закласти герметиком;
• залити дерево водостійким ґрунтом, витримати вказаний в інструкції час;
• нанести на стінах лінію чистої статі;
• закріпити по периметру кімнати демпферну стрічку або смугу зі спіненого полістиролу;
• застелити підлогу поліетиленом, заводячи її по 15 см на стіни;
• встановити на розчин маяки;
• залити розчин.

Коли стяжка дерев'яної підлоги своїми руками завершена, добу її рясно зволожують, закриваючи після збризкування водою зверху поліетиленом. Запорукою міцної основи є підтримання стабільного температурного та вологого режиму.