Ремонт автовідключення праски edb 5130 co. Ремонт праски своїми руками - як розібрати праску в домашніх умовах

У минулому електрична праска була просто джерелом тепла для розгладження зморшок на тканині, і треба було зволожувати матерію, коли ці зморшки були особливо неподатливими. Праски з парогенератором зробили весь процес набагато легшим.

Як працює.

Ви заповнюєте резервуар водою та вибираєте необхідну температуру. Потім, коли вилка вставлена ​​в розетку і праска включена, запалюється індикаторна лампочка включення, що говорить про те, що нагрівальний елемент, вбудований у підошву, почав нагріватися - час нагрівання становить близько хвилини. Коли терморегулятор визначає, що нагрівальний елемент досяг заданої температури, індикатор вимикається і праска готова до використання. Терморегулятор продовжує відстежувати температуру і в потрібний момент знову вмикає нагрівальний елемент.

Мал. 1

Регулятор пари відкриває клапан на підставі резервуара для води, який впускає воду в парову камеру, розташовану безпосередньо над нагрівальним елементом. Тут вода миттєво перетворюється на пару, яка впускається через отвори в підошві. Установка праски на п'яту не дозволяє воді проходити через клапан, тому пара не утворюватиметься, поки праску знову не поставити на підошву. Коли регулятор пари вимкнений, то праску можна використовувати для сухого прасування тканин, які можуть бути зіпсовані надлишком вологи.

Мал. 2Влаштування парової праски.

У більшості моделей натискання на ручці створює струмінь води або пари, щоб допомогти розгладжуванню сильних зморшок або впоратися з товстими тканинами типу джинсової.

Мал. 3

Регулювання пар

На багатьох прасках регулятор пари дозволяє встановлювати кількість пари відповідно до різних типів тканин.

Мал. 4

Вертикальне відпарювання

Деякі конструкції прасок забезпечують генерацію пари навіть у вертикальному положенні, з тим щоб розгладжувати тканину одягу або штор, що висить.

Антикапаюча функція

Ця функція не дозволяє воді капати з отворів у підошві, коли терморегулятор встановлений на температуру, яка є недостатньою для пароутворення.

Функція самоочищення

В даний час у більшість прасок з пароутворенням можна заливати звичайну. водопровідну воду. При нагріванні розчинені у воді мінеральні солі перетворюються на вапняні відкладення, або накип (особливо при твердій воді), які в кінцевому підсумку засмічують отвори в підошві і канали, що підводять до них усередині праски. Праски, що самоочищаються, здатні генерувати такий сильний струмінь пари, який змиває відкладення солей. Інші моделі оснащені клапанами з силіконовим покриттямзбирають солі.

Деякі з таких клапанів можна знімати для очищення від накипу, інші просто замінюються. Праски без таких пристроїв необхідно регулярно обробляти засобом від накипу.

РЕГУЛЮВАННЯ ПАРУ

Регулятором пари встановлюється оптимальна кількість пари, яка потрібна для прасування різних категорій тканин. Зазвичай бувають такі позначення:

Про

Без пари

Синтетика/шовк

Регулятор температури виставляється на 1 точку.

Вовна

Регулятор температури виставляється на дві точки.

Бавовна/льон

Регулятор температури виставляється на три точки.

Прасування з парою вовняних тканин може надати їм блискучу поверхню - тому виверніть річ і прасуйте з вивороту. Робіть те саме при прасуванні без пари шовку або синтетики.

Оксамит та інші тканини з тонким ворсом гладять у напрямку ворсу, а натиск має бути легким. Праску не зупиняйте.

Не гладьте по застібках-блискавках, гудзиках, заклепках тощо. Металеві предмети можуть подряпати підошву праски, і та зачіплятиме, збиратиме тканину.

Безшнурові праски.

Безшнурові праски нагріваються за допомогою окремого базового блоку, який включається до стандартної розетки. У праски шнура немає, тому немає і проблеми його скручування і переламування дроту в ньому в ході експлуатації.

Однак бездротову праску треба регулярно ставити на базу, щоб підтримувати її нормальну температуру.

Підошви з покриттям

Нерідко металеві підошви з алюмінію або нержавіючої сталі мають хромове або керамічне покриття або якусь іншу поверхню, що не пригорає, що дозволяє праску легко ковзати по тканині. Це не тільки робить роботу менш стомлюючою, а й знижує зношування тканини.

Мал. 5

Автовимкнення.

Це функція безпеки, яка відключає подачу електроенергії на праску, якщо її залишити нерухомою на підошві більше 30 секунд або на п'яті більше 8 хвилин. При купівлі нової праски є сенс взяти модель із цією безцінною функцією.

Оптимальні температури

Важливо правильно вибрати температуру для прасування того чи іншого типу тканини - дуже низька не дозволить розгладити матеріал, а занадто висока може пошкодити тканину. Більшість тканин та одягу з тканин мають нашивки, або ярлики, з міжнародними символами позначень температурних режимів прасування.

Одна точка – низька температура, дві точки – середня) температура і три – висока.

Прасування праскою може пошкодити річ.

Встановлення температури

Розсортуйте приготовані для прасування предмети на три категорії відповідно до їх ярликів, починаючи з синтетики, якій потрібні найменші температури. Поступово переходьте до вищої та, нарешті, до максимальної температури. Якщо предмет одягу або тканина складається з різних компонентів, то встановлюйте найменше рекомендоване значення температури.

Якщо ярлика немає, то поставте відносно низьку температуруі спробуйте у непомітному на місці одязі.

Коли ви закінчили гладити

Коли ви перестаєте гладити, поставте праску вертикально на п'яту, встановіть регулятор пари у вимкнене положення і вийміть вилку з розетки. Дайте охолонути приладу, а потім злийте в раковину залишки води з резервуара. Акуратно змотайте шнур (зазвичай для цього є відповідні елементи конструкції) та зберігайте праску на п'яті у вертикальному положенні. Якщо залишати його на підошві відносно тривалий час, це може призвести до сильної корозії.

Обробка водопровідної води.

Навіть якщо ваша праска пристосована для заливки звичайної водопровідної води, багато виробників рекомендують використовувати якийсь вид демінералізованої води, якщо ви живете в місцевості із жорсткою водою. При необхідності жорсткість води можна уточнити у місцевій організації, що займається водними ресурсамивашого регіону. Продаються спеціальні речовини в кристалічній формі зниження кількості розчинених у воді мінеральних солей.

Можна купити спеціальну демінералізовану воду з ароматизаторами, яка зроблена спеціально для застосування у прасках.

Плями після прасування

Брудна підошва праски

Бруд або жир, що пристають до підошви праски, при прасуванні переноситимуться на тканину. Перед очищенням підошви перегляньте інструкції для праски, що можна використовувати, щоб не пошкодити покриття підошви, що не пригоряє.

1. Поставте режим високої температури та погладьте старий рушник.

Мал. 6Погладьте забрудненою підошвою старий рушник

1. Якщо це не допоможе, вийміть вилку з розетки і дайте йому охолонути. Змочіть паперовий рушник розчином 1 частини оцту в 2 частинах води та протріть їм підошву. Можна скористатися і патентованим очисником підошви праски.

Мал. 7Або протріть підошву розведеним оцтом

Розплавлена ​​тканина

Якщо прасувати синтетичну тканину при гарячому температурному режимі, то розплавлені ворсинки можуть пристати до підошви.

Найбільші відкладення наплавленої маси знімайте, ретельно протерши підошву товстим шаром паперових рушників у режимі високої температури.

Мал. 8

Дайте праску охолонути до середньої температури, потім трохи натріть підошву засобом для очищення прасок. Відразу ж очистіть підошву товстим шаром чистих паперових рушників.

Мал. 9Потім використовуйте олівець для чищення

Крейдяні плями на тканині

Якщо ви давно видаляли накип із праски, то він може викидати частинки вапняних відкладень при роботі з парою або розбризкувачем. Спосіб видалення накипу залежить від наявності функції самоочищення.

Деякі конструкції прас передбачають самоочищення після кожного прасування. Для цього треба поставити праску на п'яту та встановити режим максимальної температури. Коли індикатор вимкнеться, вийміть вилку з розетки і, тримаючи його над раковиною підошвою вниз, швидко натисніть на кнопку пари приблизно 10 разів поспіль.

Більшість виробників рекомендують один раз на місяць очищати від накипу навіть праски з самоочищенням. Конкретна процедура може відрізнятися у різних моделей, але в принципі для цього резервуар заповнюється на чверть звичайною водою з-під крана і ставиться максимальна температура. Коли індикатор вимкнеться, вийміть вилку з розетки та потримайте її над раковиною.

1. Поставте регулятор пари на самоочищення - у цьому положенні ви зможете підняти регулятор пари вгору, і пари з водою промиють отвори в підошві. Тримаючи підошву не ближче 150 мм від дна раковини, покачайте праску вперед і назад.
2. Коли резервуар спустошиться, витягніть регулятор пари з праски. Зануріть голку в оцет, щоб видалити залишки вапняних відкладень.

Мал. 10Підніміть регулятор, щоб пара прочистила отвори

Мал. 11

1. Обережно, щоб не пошкодити голку, поставте регулятор на місце. Максимально нагрійте праску і погладьте старий рушник, щоб очистити підошву і випарувати залишки води з парової камери.

Мал. 12

Будь-яка праска без функції самоочищення повинна регулярно промиватися засобом від накипу, розведеним відповідно до інструкцій виробника. Нижче описано типову процедуру видалення накипу, проте завжди звіряйтесь з інструкціями засобу від накипу - з деякими засобами потрібно нагрівання праски.

1. Вийміть вилку з розетки та залийте в резервуар засіб від накипу. Потім поставте режим пари, щоб відкрити клапан парової камери.

Мал. 13Налийте засіб від накипу в резервуар праски

1. Злегка похитайте праску з боку на бік і випустіть трохи розчину через розбризкувач.
2. Поставте праску підошвою донизу на пару дерев'яних ложок, покладених на дно раковини. Залиште приблизно на 30 хвилин, щоб засіб від накипу просочувався через отвори в підошві, потім злийте воду з резервуара і промийте його двічі-тричі чистою водою.

ВОДА ВИТЕКАЄ З ПРАСУ

Надто низька температура

Якщо ви поставили праску на низьку температуру, то нагрівальний елемент нагрітий надто слабо, щоб перетворювати воду на пару; якщо ви не поставили регулятор пари у вимкнене положення (або праска не має протикапаючої функції), то вода буде проходити через парову камеру і виливатися через отвори в підошві. Потрібно або підвищити температуру, або поставити регулятор пари в положення "викл".

Мал. 14Поставте регулятор пари у вимкнене положення

Переповнений резервуар

Вийміть вилку з розетки та злийте частину води. Відключіть пару та погладьте праскою старий рушник, поки волога не випарується з парової камери.

Протікає заливний отвір

Деякі моделі мають кришку отвору, через яке заливається вода. Ця кришка має кільцеве ущільнення, яке може вимагати заміни.

Мал. 15Можливо, кільцеве ущільнення вимагає заміни

Протікає розбризкувач

Можливо, тріснула трубка, що з'єднує резервуар і розбризкувач, або протікають прокладки. Для заміни цих деталей потрібна допомога фахівця.

Мал. 16Зверніться до сервісу для перевірки протікання в розбризкувачі

Пошкоджений або корродований резервуар

Якщо знімний резервуар, зніміть його і потримайте над раковиною, щоб перевірити протікання. При необхідності придбайте заміну.

У вбудованому незнімному резервуарі важко виявити протікання. Єдиний спосіб - розібрати праску до парової камери та підошви; зверніться до сервісу для перевірки цілості резервуара з метою виявлення протікання. Це проста процедура з багатьма прасками, але заміна основних компонентів може бути економічно недоцільною, тому спочатку проконсультуйтеся у майстра.

Мал. 17Майстер може перевірити стан резервуару

Несправний терморегулятор

Якщо температура не піднімається достатньо для утворення пари навіть за середнього положення регулятора, зверніться до сервісу для перевірки терморегулятора.

Розбризкувач не працює

Резервуар порожній

Коли ви натискаєте кнопку розбризкувача і з нього не виходить або тільки капає вода, перевірте, чи є вода в резервуарі. Якщо він порожній, вийміть вилку з розетки та наповніть її.

Забур'яне розбризкувач

Маленький отвір розбризкувача може засмічитися внаслідок накипу. Скористайтеся запатентованим засобом від накипу, як описано раніше. Обов'язково натисніть кілька разів на кнопку розбризкувача, щоб вода досягла розбризкувача, і залиште на вказаний час, щоб накип розчинився. Регулярно очищайте праску від накипу, щоб запобігти таким засміченням.

Мал. 18Прокачайте засіб від накипу через розбризкувач

Праска перегрівається

Якщо праска перегрівається на низьких температурах, перевірте наступне:

Несправний терморегулятор

Переконайтеся, що ручка регулятора не зламана та не прослизає від цього на валу. Такі ручки кріпляться кількома способами. Описане нижче досить типово - проте якщо зняти ручку без труднощів не вдається, віднесіть праску до майстерні.

1. Багато ручок терморегуляторів зроблені з отвором посадки з перетином D-подібної форми, який надівається на металевий стрижень вала відповідної форми. У деяких із них закладені пружинні затискачі. Щоб зняти цей тип ручки, захопіть край з двох сторін і знімайте її зі стрижня, при необхідності легенько підтягуючи її кінчиком невеликої викрутки. Не докладайте великих зусиль, щоб не завдати ще більшої шкоди.

Мал. 19Деякі ручки терморегулятора мають інтегровані затискачі.

1. Замінивши ручку регулятора, переконайтеся, що вона при обертанні зупиняється у правильних місцях.

Мал. 20Замінивши регулятор регулятора, переконайтеся, що вона зупиняється в потрібних місцях.

Інший тип ручок фіксується за допомогою невеликих дротяних пружинних затискачів, які захоплюють фланець на шийці ручки. Вставте кінчик невеликої викрутки під регулятор регулятора, щоб роз'єднати затискач і фланець. Затискач залиште на прасці на валу регулятора. При надяганні на вал нової ручки затискач автоматично захопить ручку.

Мал. 21Від'єднайте металевий затискач, щоб зняти ручку

Мал. 22Нова ручка зафіксується автоматично

Несправний терморегулятор

Зверніться до сервісної майстерні, щоб перевірити правильність роботи терморегулятора.

НЕМАЄ ПАРА

Якщо підошва праски гріється, але пара немає, перевірте таке:

Резервуар порожній

Залийте воду.

Мал. 23Знімний резервуар заповніть під краном

Неправильно встановлена ​​температура

Якщо поставлена ​​занадто низька температура, вода не буде перетворюватися на пару.

Регулятор пари знаходиться в неправильному положенні

Перевірте, чи не вимкнено регулятор пари.

Накип у водяному клапані або паровій камері

Скористайтеся функцією самоочищення праски або його засобом від накипу.

ЗОВСІМ НЕ ПРАЦЮЄ

Перевірте правильність під'єднання вилки та змініть запобіжник, що перегорів. Якщо запобіжник знову перегорить при вставленні вилки в розетку, слід звертатися в сервісний центр.

Немає електроживлення

Якщо інші прилади в цьому ж ланцюгу припинили працювати, перевірте щиток: чи немає запобіжника, що перегорів, або автомата, що спрацював, або вибив ПЗВ.

Обрив у шнуреї

Це дуже поширений випадок з електропрасками. Для перевірки шнура витягніть вилку з розетки та викрутіть гвинти кріплення задньої кришки.

Мал. 24

Мал. 25За відкритою кришкою розташована контактна колодка

Мал. 26Перед від'єднанням проводів позначте їхнє розташування

Мал. 27Після цього відверніть притискну планку

Якщо перевірка покаже обрив у шнурі, можна замінити пошкоджений шнур відрізком відповідного шнура в нитковій оплетці. Однак якщо шнур кріпиться до контактів не гвинтами, доведеться звертатися до фахівця.

Перш ніж зачищати дроти шнура, обмотайте край обплетення ізоляційною стрічкою, щоб бавовняні нитки не розпліталися.

Мал. 28Кінець обплетення нового шнура обмотайте ізолентою, щоб нитки не розпліталися

Перевірте, чи немає тріщин у тримачі шнура у місці входу шнура у праску. Якщо є сумніви – замініть утримувач.

Мал. 29Надягніть тримач шнура

Зробивши з'єднання та затягнувши притискну планку, перевірте шнур на урвище. Перед закриттям кришки переконайтеся, що дроти знаходяться у вихідному положенні, а також надійність заземлення. Перед поновленням експлуатації перевірте прилад: вставте його вилку в ланцюг, захищений ПЗВ.

Несправний терморегулятор

За підозри на несправність терморегулятора перевірте праску у майстра.

Мал. 30Терморегулятор може перевірити лише фахівець

Несправний нагрівальний елемент

Більшість прасок нагрівальний елемент вбудований в підошву, тому заміна стає занадто дорогою. Якщо сервіс-центр обіцяє, що така операція виявиться все ж таки вигідною, то перевірте у них справність нагрівального елемента.

Мал. 31Перевірку нагрівального елемента зробіть у майстерні

ГОЛОВНЕ -БЕЗПЕКА

1. Будьте обережні під час роботи з парою - вона обпалює так само, як і гаряча вода.
2. Не залишайте гарячу праску без нагляду, навіть вимкнену та остигаючу.
3. Перевірте правильність підключення вилки та відповідність номіналу запобіжника.
4. Перед наповненням резервуара для води вимикайте вилку праски з розетки або знімайте резервуар, що знімається, і заповнюйте під краном.
5. Під час складання праски перевірте, що всі деталі та дроти повернуті у вихідне положення,
6. Не обмотуйте шнур навколо праски, поки він не охолонув.

Мал. 32Не обмотуйте шнур навколо праски, поки він досить не охолонув

1. Регулярно перевіряйте стан шнура. Негайно замінюйте пошкоджений шнур.
2. Ніколи не мийте праску, занурюючи її у воду.
3. Перед ремонтом або обслуговуванням праски завжди виймайте вилку з розетки.
4. Перед поновленням експлуатації перевірте прилад: вставте його вилку в ланцюг, захищений ПЗВ, а потім увімкніть. Якщо ПЗВ спрацює, віддайте праску для перевірки спеціалісту.
5. Якщо пристрій має заземлення, слід обов'язково перевірити його надійність тестером. У описаних тут моделей заземлення перевірялося, коли один щуп тестера торкався земляного контакту вилки, а другий металічного краю підошви. Якщо у праски підошва має покриття, вставте щуп в один з парових отворів або в зазор між підошвою і корпусом праски, так щоб щуп стосувався оголеного металу.

Успіхів у ремонті!

Усього хорошого, пишітьto © 2009

Принцип роботи та внутрішній устрій праски, на перший погляд, не викликають особливих питань: електричний струм призводить до розігріву ніхромової спіралі, яка, у свою чергу, передає тепло масивній. металевої пластини- Підошві. Але як відбувається регулювання температури нагріву, подача пари чи розбризкування води? Сучасні моделі прасок можуть бути обладнані різноманітними системами запобігання утворенню накипу, електронними компонентами та регуляторами, наявність яких помітно ускладнює конструкцію.

Самостійно розібратися у пристрої сучасної праски досить непросто, проте володіння подібною інформацією може допомогти усунути дрібні несправності. Враховуючи високу складність конструкції праски, для проведення серйозного ремонту (заміни спіралі або електронних компонентів, очищення насосів, що подають воду, відновлення електричного дроту) рекомендують звертатися до спеціалізованих майстерень, оскільки працездатність пристрою після несанкціонованого втручання не гарантується.

Такий звичний для всіх побутовий прилад, як праска, є досить складним, з технічної точки зору, пристроєм. Схема праски включає кілька десятків елементів, головними серед яких є нагрівальний елемент, терморегулятор, система захисту від перегріву, а також різноманітні регулятори, індикатори та інші електронні компоненти, без яких неможливо уявити нормальну роботу сучасної праски.

Як влаштована сучасна праска, безліч моделей якої можна сьогодні побачити на прилавках магазинів? Насамперед, у його будові слід виділити такі складові:

• електричний дріт;
• система подачі пари;
• камера для води та пароутворювачі;
• підошва;
• терморегулятор.

Розглядаючи кожен із елементів окремо, слід акцентувати особливу увагу на внутрішній будовіі принцип роботи деталей, оскільки подібна інформація дає можливість визначити причину виникнення поломок і шляхи їх усунення.

Електричний дріт

Хоча на перший погляд провід для праски нічим не відрізняється від аналогічного елемента інших побутових приладів, у його зовнішньому вигляді та внутрішній будові простежуються деякі особливості: перш за все, провід має тканинне обплетення, яке перешкоджає перетирання полімерної оболонки під час прасування.

Складно уявити будь-який інший прилад, який піддається таким же великим навантаженням, як праска, адже при його використанні доводиться по кілька разів перекручувати кабель у різних напрямках, розтягувати його, згинати під немислимими кутами і навіть необережно згортати у вузол.

Звичайний шнур недовго зміг би витримати подібні маніпуляції, тоді як провід від праски чудово справляється зі своїми обов'язками протягом кількох років чи навіть десятиліть.

Секрет криється саме в тканинному обплетенні: вона у кілька разів знижує коефіцієнт тертя між різними ділянками кабелю, а також збільшує його жорсткість. В якості додаткового елемента, що надає максимальну надійність системі, використовується пластиковий обмежувач, який розташований біля основи праски і призначений для того, щоб перешкоджати можливим перегинам дроту.

Внутрішня частина дроту для праски представлена ​​трьома жилами, одна з яких використовується як заземлення. Такий захід безпеки дає змогу зменшити ризик ураження. електричним струмому разі короткого замикання та продовжити термін експлуатації пристрою.

Система подачі пари

Більшість сучасних моделей прасок обладнано двома кнопками, які розміщені в передній частині пристрою: одна з них відповідає за подачу пари, а інша дає можливість, у разі потреби, провести зволоження тканини за допомогою розбризкування води крізь спеціальний отвір, розташований на носику праски. Перетворення води на пару відбувається в окремій камері, яка обладнана потужними нагрівальними елементами. Після натискання кнопки рідина під тиском проникає в камеру, де вона вмить нагрівається, і розподіляється крізь перфорацію на підошві праски.

Використання неочищеної води з-під крана часто призводить до зайвого утворення карбонатних відкладень на поверхні нагрівачів, що закономірно спричиняє зниження ефективності нагріву, та виведення ТЕНів з ладу. Поява слідів іржі, бруду або уламків накипу на тканині під час прасування - це тривожний сигнал, який вказує на те, що настав час приділити додаткову увагу очищенню праски.

Підошва та система нагрівачів

Від підошви, як головної складової частини праски, багато в чому залежить як якість прасування, а й загальний рівень комфорту під час використання пристрою. Виробники сучасних прасок обладнають їх підошвами з тефлоновим, керамічним або навіть сапфіровим покриттям - таке технічне рішення дозволяє зменшити коефіцієнт тертя між підошвою та тканиною, полегшуючи тим самим процес прасування. Недорогі моделі прасок обладнані алюмінієвою підошвою, головним недоліком якої вважається зайва податливість металу, що часто призводить до помітних подряпин.

Усередині підошви розташований нагрівальний елемент - ніхромова спіраль, доповнена керамічними кільцями, які рівномірно розподіляють тепло та допомагають надовго зберегти його. Температура нагрівання задається окремим терморегулятором, головна функціяякого полягає у своєчасному відключенні подачі електроенергії відповідно до заданого режиму.

Терморегулятор та система відключення нагріву

Використання праски різних типів тканин передбачає ретельний підбір відповідного температурного режиму.

У більшості випадків вимоги до прасування зазначаються виробниками одягу на окремому ярлику, який вшитий у складки виробу.

Регулювання нагрівання проводиться за допомогою установки поворотного коліщатка праски в необхідне положення, що відповідає допустимим параметрам прасування. Коли температура досягає максимального значення, відбувається розмикання контакту, внаслідок чого напруга припиняється.

Як відбувається відключення регулятора? Електричні схемипрасів припускають наявність спеціального елементу- біметалічної пластини, яка складається з двох частин, виконаних з металів з різними коефіцієнтами теплового розширення. При нагріванні метал деформується, а відмінності у властивостях складових частин пластини призводять до незначної деформації, внаслідок чого пластина відводиться вгору та припиняє контактувати з електричним ланцюгом. Схожий принцип роботи використовується не тільки у прасках, а й у чайниках, реле відключення бойлерів та інших нагрівальних елементів.

Як влаштована праска з парогенератором

Різновидів праски з парогенератором є два, принаймні, значних. Перша — пристрій із вбудованим резервуаром та системою генерації пари. Друга — моделі з окремим баком. У ньому розміщена як ємність з рідиною, а й нагрівачі, і система контролю потоку пари. З праскою резервуар з'єднується паропровідними трубками.

Конструкція парогенератора

Парогенератор є досить небезпечним пристроєм. Для побутового приладунеприпустимий ризик виникнення аварійних ситуацій. Тому в конструкції генератора застосовується цілий ряд пристроїв безпеки. Вузол, вбудований або розміщений в окремому баку, складається з наступних частин:

• бак для рідини;
• секція нагрівачів;
• термостат контролю процесу нагрівання;
• електричний запобіжник;
• перемикач режимів подачі пари, налаштування робочого тиску;
• кришка аварійного клапана;
• клапан викиду пари.

У недорогих моделяхвсе працює досить просто. Щоб забезпечити рівномірне подання пари при постійному споживанні енергії нагрівачами, вузол парогенератора оснащений дозатором. Він працює в парі з термостатом, подаючи воду в міру виснаження її об'єму при випаровуванні та припиняючи цей процес при падінні температури.

У дорогих прасках із парогенератором система аварійної зупинки у вигляді клапана-запобіжника доповнена манометрами. У такому варіанті вузол не тільки стабільніше подає пару постійним потоком, але й забезпечує більшу безпеку.

Різновиди генераторів за принципом використання рідини

Є два типи парових станцій. Простий варіант - самопливні. Тут рідина подається безпосередньо до зони нагрівання. При її інтенсивному випаровуванні утворюється пара, яка викидається через отвори підошві.

Просунута конструкція - генератори помповий тип.Вони нагрівають рідину в окремому резервуарі, куди вона подається дозатором. Пар, що утворився при випаровуванні, викидається помпою. Це забезпечує не тільки стабільність подачі, а й контрольоване високий тискструменя.

Залежно від конструкції, праски з парогенераторами призначені для різних завдань. Самопливні моделі не здатні забезпечити високу, контрольовану якість кінцевого результату прасування. Але їхній цінник і загальні характеристикипривабливі для домогосподарок, що мають справу з невеликою кількістю білизни. Коли потрібен ідеальний, стабільно хороший результат прасування значних обсягів речей, без дорожчої помпової моделі просто не обійтися.

Професійна праска з парогенератором помпового типу

Загальний порядок початку роботи з праскою

Конкретний алгоритм поводження з парогенератором завжди викладено в інструкції до моделі. Варто пам'ятати, що є небезпека користування цим приладом, який одночасно працює з високою температурою та тиском. Тому рекомендації виробника не варто ігнорувати. Загальний алгоритм дій має такий вигляд:

• відкрутити кришку із вбудованим у неї аварійним клапаном;
• залити воду у бак;
• включити парогенератор у розетку;
• натиснути кнопку запуску нагріву.

Праска не відразу готова до роботи. Час нагрівання першої порції води до 160 градусів може відрізнятись. У простих моделяхвін становить 2 - 2,5 хвилини. Після цього пристрій готовий до застосування.

Робочий тиск у системі подачі пари близько 0,35 атм (значення для звичайних парогенераторів). Під час нагрівання та експлуатації пристрою постійно діє структура безпеки. Вона представлена ​​кількома компонентами. Є інтегрована захист від перегріву в кожному ТЕНі. При проби нагрівача або короткому замиканні спрацьовує електричний запобіжник.

Системи безпеки на бойлері

За температурний режимвідповідає біметалічний термостат. Його контактна пластина змінює конфігурацію при нагріванні, замикаючи та розмикаючи ланцюг. Якщо жодна з вище перерахованих заходів не спрацювала, відбувається викид пари через запобіжний клапану кришці. Це потенційно небезпечне явище, проте воно допомагає запобігти іншому високому ризику у вигляді розриву корпусу тиском і викиду величезної кількості перегрітої рідини на велику площу.

Робота функцій праски

Усі праски мають базовий набір функцій. Це не говорить про те, що всі пристрої однакові. Деякі моделі можуть виконувати більше операцій, інші обмежуються лише базовим переліком.

Автоматика відключення

Праска з парогенератором має нагрівачі та зону обробки води, посудину під тиском. Тому для забезпечення пожежної безпеки в усі моделі вбудована система автоматичного відключення. Вона побудована на найпростішому гіроскоп.Праска відключається:

• після 30 секунд знаходження на горизонтальній поверхні без руху;
• через 10 хвилин бездіяльності у вертикальному положенні.

Праска відключиться сама при простої на горизонтальній поверхні

Терморегулятор виконує дві функції. Це одна з частин загальної системибезпеки праски, і водночас основна функція. Терморегулятор задає рівень нагрівання підошви. Вузол працює просто: після досягнення заданої температури розриває ланцюг подачі напруги на ТЕНи, при зниженні знову замикає.

Подача рідини та пари

Найпростіші праски вміють лише подавати пару. У складніших функцій дві. При натисканні однією кнопку подається потік пари. На другу - праска починає розбризкувати гарячу воду через носик для роботи з сильно пом'ятою тканиною.

Більше складних моделейє паровий удар.Це подача вкрай інтенсивного струменя. У цей час пристрій швидко витрачає воду із зони нагріву. Залежно від ємності останньої та потужності нагрівачів, тривалість роботи в режимі парового удару може бути більшою або меншою.

Кнопки подачі пари та розбризкування води

Антикапельна система

Варто розуміти, що під час пауз подачі пари рідина залишається усередині дюз на підошві. Поки праска використовується, її кількість замало. Але якщо його вимкнути, вся рідина конденсується. І при наступному прасуванні краплі води можуть вилітати при подачі пари.

Протикапельна система виконує дві задачі:

• блокує витікання води із ємності - бака;
• забезпечує блокування виходу зони нагрівання після вимкнення праски.

У моделях з антикрапельною системою застосовується укорочений шлях пари від зони генерації до дірочок у підошві. Все з однією метою: мінімізувати накопичення води за відсутності нагріву.

Протикапельна система допомагає уникнути течії води з отворів у підошві

Вертикальне відпарювання

Праски з функцією вертикального відпарювання мають відмінні рисиконструкції. Це і положення ТЕНів і розміщення нагрівальної зони, і довжина шляху пари до викиду з підошви. Потік менший, ніж у режимі удару. Але інтенсивніше за звичайну роботу.

За допомогою вертикального відпарювання зручно прасувати ніжну тканину. Адже в такому режимі праска може не торкатися її поверхні. Також можна відгладити речі, які не можна чи складно зняти. Наприклад, щільні штори.

Типові несправності праски та способи їх вирішення

Поломки праски пов'язані переважно з неправильним режимом експлуатації, різкими перепадами напруги або недостатньою герметичністю відсіку для води, волога якого просочується на електронні компоненти пристрою. Визначити причину несправності, враховуючи значну складність конструкції сучасних прасок, буває непросто, проте існує низка типових ознак, які скорочують коло пошуків:

Як продовжити термін служби праски?

Для того щоб праска прослужила вам максимально довго і не доставляла проблем своєю роботою, слід дотримуватися кількох простих порад:

Головний принцип роботи прас полягає в рівномірному прогріві металевої підошви та розподілі водяної пари в товщі тканини. Дотримуючись простих запобіжних заходів, ви зможете не тільки помітно продовжити термін експлуатації техніки, але й уникнути більшості поширених поломок.

Здивуйтеся, але проблема, як розібрати праску, є найскладнішою при ремонті. Виробник намагається нав'язати офіційний сервіс. У СРСР розбирання праски було заняттям непростим. Що говорити про нинішню різноманітність. Радянські моделі були досить грубі з естетичної точки зору, майстер вільний не турбуватися зовнішнім виглядом, сучасні моделікрасиві, виявляють такий крихкий корпус. Пластикові деталі, як навмисне, виготовлені з сорту полімеру, що демонструє мінімальну гнучкість, легко ламається.

Вважаємо, кроки робляться, повторимося, щоб дати роботи сервісним центрам. Пересічні обивателі – звикли рахувати кожну копійку, хочемо зробити своїми руками. Отже, тема сьогоднішнього дня: як розібрати праску

Розбираємо праску

Почнемо, напевно, обіцяною радянською праскою. Відразу обмовимося, мало спільного з паровими. Перерахуємо деталі, що становлять праску зі знаком якості у вигляді зірки, вписаної в пентагон:

1. Задня кришка.
2. Регулятор температури.
3. Шнур живлення.
4. Підошва.
5. Ручка часто становить єдине ціле із корпусом.

Набір інструменту

Всередині колодка живлення, ТЕН підошви, терморегулятор та термозапобіжник. У моделі УЛ-84, яку бачимо на фото, у задній частині підошви кришка швидкого доступу до ТЕНу. Бачіть кришку з перевернутою праскою. Милуйтеся силовими контактами Тена. На задньому плані видніється джентльменський набір для розтину побутової техніки. Пояснимо. У зеленому футлярі безліч наконечників поряд із типовим TORX можна помітити неймовірною формою головки. Набір куплений у Москві ціною близько 800 - 1000 рублів. У комплекті перехідник. Сьогодні біти набагато дешевші, викликані конкуренцією дилерів.

Головки не підходять реверсивній викрутці, яку побачимо тут же. Через адаптер тютелька в тютельку входять на внутрішній магніт. У сірому футлярі видніється 6 гнізд під штатні викрутки. Вартість задоволення з ручкою складає сотні рублів, не більше 400. Чому довго обмусолюємо інструмент? Кожне відео з розбирання праски починається скаргами на нестандартні головки шурупів. Тим часом кожному чоловікові просто придбати джентльменський набор, що дозволяє розкрутити космічний корабель. Причому привід зі змінними голівками читачі, мабуть, придбали. Купуйте набір нестандартних насадок!

Знявши задню кришку (фото номер 2), бачимо: силових болтів вочевидь немає. Видно:

• притискна планка на двох гвинтах;
• контакти, що йдуть на реле, один виток розривається біметалічної пластиною, що регулюється ручкою режимів.

Зрозуміло, що вхід потрібно шукати з боку регулятора температури. Акуратно підтягніть ручку двома викрутками з боків, зі страшним тріском вилетить. Регулятор тримався двома сталевими пружними скобами, що вчепилися за жолобок. Нічого кримінального. Дивіться фото, виглядає страшно, працює чи не півстоліття. Чи дадуть таку гарантію Філіпс, Vitek, Тефаль, Braun, Bosch? Висновки робіть самі. Бачите два силові болти, відкрутимо негайно!

Щоб зняти підошву, розберемо контактну колодку, показану другим фото. На останньому зображенні бачимо регульовану біметалеву пластину. Для захисту проти неправильного вдягання регулятора при збиранні відзначається асиметрія форми отвору. Розбирання завершено. Потужність приладу становить 1 кВт, опір обмотки має становити 50 Ом. Виконуватиметься за будь-якого положення терморегулятора, поки контакти замкнуті.

Зрозуміло, при необхідності біметалічну пластину підлаштуємо. Використовуються плоскогубці плюс Умілі руки. Підгинаючи метал, міняємо температуру спрацьовування реле. Від'єднайте ТЕН, розібравши контакти на номер 2. Перевірте опір короткого замикання реле. Велико – прочистіть контакти, відшліфуйте.

Розібрати імпортну парову праску

Уникаємо стверджувати, що розібрати праска Tefalпросто, наведемо типові прийоми.

Влаштування сучасної праски

Сучасні праски триярусні, типовий склад:

1. Ручка, яка становить єдине ціле з баком.
2. Корпус захищає бак від розпеченої підошви.
3. Підошва з бойлером, дірочками, що випускають пару.

Складання конструктивно єдині. Розібрати частинами без поломки часто неможливо. Ручка склеєна з баком, корпус становить єдину деталь із пластику, метод зварювання бойлера та підошви взагалі важко ідентифікувати.

Під корпусом стоїть відсік електронних елементів. Термостат представлений біметалічної пластиною. Поруч видно термозапобіжник, зазвичай ліплять через термостійку тканину на стінку бака, або впритул до ТЕНу. Відповідно, налаштування елемента може бути, наприклад, 140 градусів або вище. Визначається схемою реалізації захисту від перегріву, моделлю праски. Дізнатися термозапобіжник можна по кріпильній скобі, по промовистим написам на корпусі, що приводить допустимий струм (опціонально), температуру спрацьовування.

Термозапобіжник змінюйте аналогічним. Щоб розібрати дротову праску Braun Freestyle, потрібно буде шнур висунути з електронною начинкою назад. Згідно з порадами, наведеними вище, спочатку витягаємо задні шурупи, потім носовий. Нарешті, видаляємо кнопок парового удару, що знаходиться в області, розбризкувача. Шнур електронна частина тримаються пластиковими зубчиками. Ручка, бак, підошва майже одне ціле. Однак у носовій частині помітимо пару силових шурупів. Дійте згідно з обставинами.

Конструкція, гадаємо, стала базисом бездротових прасок. Силові контакти зроблені роз'ємними. Можна знімати-ставити підошву з баком, ручкою на місце, коли заманеться. Без розбирання. Хоча будь-які бездротові праски працюють циклами: n секунд тиранить підставку, m секунд прасує білизну – всередині немає таймерів (сигнальні світлодіоди стоять). Працює керований біметалевою пластиною. У ланцюг підошви включено зелену лампочку, створено другий контакт верхнього положення для червоної. Дотримуйтесь вказівок світлофора. Зелений – отже, можна. Червоний? Настав час поставити праску набратися сил.

Створені моделі із вбудованим акумулятором, зрозуміло, важать більше. Не кожен може якість назвати гідністю. Зате автономна роботатриває довше. Стосується звичайних дорогих бездротових прасок, цикл становить щось на кшталт 24 - 5. Час прасування вп'ятеро триваліший від відпочинку. Розібрати бездротову праску анітрохи не складніше за провідне.

Додамо, бездротові праски не рідкість: Tefal, Philips. Нещодавно на ринку з'явився Panasonic. Справжня новина, в Америці, Тефаль непопулярний. Panasonic похвалюється зручною переносною коробкою. Забули оглянути продається Росією, за морем японська найергономічніша праска серед бездротових моделей. Випущений індійський, купити навіть на e-bay важкувато.

До речі, погодьте про батьківщину Будди думати надто погано. Живе більшість населення планети, великий заробіток програмним забезпеченням.

Сподіваємось, навчили читачів, як розібрати праску. Навели типові прийоми, що застосовуються повсюдно. Створити універсальну інструкцію неможливо як перебрати численні моделі. Одного виробника окремі екземпляри можуть разюче відрізнятися від іншого, представленого ринком. Прощаємося, чекаємо на коментарі, дивіться фото, оцінюйте, порівнюйте, вчитеся розбирати праски своїми руками.

1. Абстрактні розумування
2. Інструмент
3. Як влаштована праска з парою
4. Електросхема
5. Термозахист
6. Терморегулятор
7. Як туди дістатися?
8. Що в кого не так

Ремонт праски своїми руками – класика домогосподарського жанру, але зараз, на жаль, у ньому все сильніше струменя сюрреалізму. Майстерові-новачкові, щоб розібрати сучасну праску, потрібно мати навички розгадування китайських головоломок:скрізь приховані клямки, хитрі шипові з'єднання, фасонне кріплення. Нести до майстерні? Ціна ремонту може виявитися такою, що простіше нову праску купити. Спробуємо все ж таки полагодити свій, не маючи професійної підготовки і не маючи спецінструменту.

Абстрактні розумування

Виробники виправдовують перетворення праски на зразок кодового замку вимогами безпеки, дизайну та ергономіки. Але, пардон, з видимого кріплення на прасках як було 1-2 гвинти ззаду, так і залишилося. Причому деталі корпусів старих прасок робилися їх тендітного бакеліту та полістиролу, а теперішні пластики по міцності змагаються з металами.

Насправді ми, на жаль, живемо у віки не вічних речей. Одна з корінних установок споживчого товариства невблаганна: виріб масового попиту має бездоганно опрацювати (репутація виробника, а як же) не більше 2-2,5 гарантійних термінів, а потім швидко і незворотно стати повною непридатністю. У провідних виробників ширвжитку до половини і більш конструкторського персоналу задіяні на тому, щоб, не дай Боже, виріб не виявився занадто довговічним.

Як позначається на екології робота індустрії на сміттєвий бак, а на масовій свідомості - залучення справді висококласних фахівців до фактично шкідливої ​​діяльності, питання інше, але праска таким потугам майже не піддається: занадто вона проста, а всередині неї занадто жарко і волого. Тому псування праски на стадії конструювання зводиться переважно до того, щоб утруднити його розбирання поза сервісним центром. Тим не менш, відремонтувати праску в домашніх умовах підручними засобами все-таки можна, якщо знати, де і які в ньому можуть бути заховані секрети і як їх розкривати, не ризикуючи зіпсувати праску остаточно.

Інструмент

Щоб успішно відремонтувати праску, давайте підготуємо спочатку якийсь саморобний інструмент; багато часу це не займе і суттєвих витрат не вимагатиме:

• 2-4 віджимники для кришок;
• віджимник для прихованих засувок;
• дешевий світлодіодний ліхтарик (саме світлодіодний) та лупу;
• смужку замші, пилку для нігтів, спирт;
• або, замість п. 4 - гумка олівцева, гумка чорнильна, шматочок чистої ганчірочки, спирт.

Примітка:про призначення інструментів за пп. 4 та 5 см. далі.

Віджимники

Віджимник для кришок робиться з верхнього, міцного шару бамбука розмірами і товщиною з паличку від морозива; один його кінець зрізається на клин. Кришки на корпусі прас часто ставлять на клямки без фіксації. У сервісному центрі таку кришку стискають спеціальними кліщами та виймають. Щоб зняти її кустарним способом, кришку потрібно підчепити: зуби засувок без фіксації скошені з обох боків і виходять із паз непошкодженими. Але розкривати кришки на тугих клямках столовим ножем або широкою викруткою, як на рис. справа, не треба: сталь залишить на пластиці сліди. Міцність поверхневого шару бамбука на вигин вища, ніж у пластиків, а на зсув нижче. Тому бамбуковий віджимник правильно підітий кришку зніме, але, можливо, з поверхні пам'ятається сам, не пошкодивши пластик. Якщо ж кришка не піддіта неправильно і не піддається, бамбуковий віджимник зламається, не зіпсувавши праски. Діють бамбуковими віджимниками попарно, подіваючи деталь з 2-х сторін.

Хороший тонкий віджимник для фіксованих клямок виходить із зрізаної на клин пластикової мішалки для кави, які видають кавові автомати. Віджимник з мішалки проходить у будь-яку щілину і акуратно відводить вуса клямку з фіксацією, не дряпаючи і не ламаючи ні їх, ні деталі корпусу.

Ліхтарик та лупа

Дешеві міні-ліхтарики на світлодіодах дають дуже тверде світло з різкими тінями. У даному випадкуце гідність: таке світло глибоко проникає в тонкі щілини, і під лупою можна побачити, що там тримає деталь. Для цього спочатку підчіпають кришку, яку незрозуміло як знімати, бамбуковими віджимниками, підсвічують і розглядають, що там тримає.

Як керуватися з засувками

Найкраще, звичайно, знайти схему розбирання праски даної моделі, але спробуйте! І типових схемрозташування секретних запорів теж не шукайте: вони можуть бути різними у однієї і тієї ж моделі одного й того самого виробника. Читали в інструкціях: «Виробник залишає за собою право вносити до конструкції зміни, що не впливають на працездатність виробу»? Тобто при розбиранні праски приховані з'єднання швидше за все доведеться шукати самому.

Слід сказати, західні фірми поступово відходять від принципу: «Сам чинити хочеш? Що ж, ламай і новий купуй! Але азіати наполегливо за нього тримаються. Напр., якщо ваша праска китайська, то носовий гвинт кріплення (див. далі) швидше за все виявиться не під кришкою заливальної горловини, а ... під кнопками подачі води і пари!

Підсвітимо, подивимося. Бачите зелене обведене на рис? Так ось, це не клямка, а ковзний шип у пазу. Клямки з іншого боку кнопок. Щоб кнопки зняти та розібрати праску, потрібно:

• Подати кнопку вперед.
• Вставити ззаду її віджимник із мішалки.
• Віджати засувку.
• Не виймаючи віджимника, підняти кнопку вгору до упора. Повинне бути чути слабке клацання зуба клямки, що вийшов з паза.
• Притримуючи кнопку, щоб не впала, вийняти віджимник.
• Продовжуючи притримувати кнопку, подати її вперед з нахилом, щоб шип, що ковзає, вивернувся з паза.
• Виконати те саме з іншою кнопкою.

Фасонне кріплення

Гвинти у прасках західних виробників найчастіше або звичайні з хрестовим шліцем або під шестигранник. Купувати для останніх спецвикрутку з набором біт для разового ремонту немає сенсу: гвинт із шестигранним шліцем елементарно відвертається плоскою викруткою з тонким жалом відповідної ширини. Нею ж можна відвертати гвинти зі шліцем трилистник, які дуже люблять китайці (праворуч на рис.), але без сильного натиску: бічне зусилля при цьому створюється значне і гвинт у різьбленні може просто заклинити. Якщо гвинт сидить туго, його зривають серією дрібних ривків, переставляючи викрутку в інші пари пазів.

Найскладніше буде відвернути гвинт зі шліцом TORXX (праворуч на рис.): ножиці або пінцет його візьмуть, тільки якщо гвинт бовтається в різьбленні. Найзручніше гвинти TORXX відвертати без спецключа малими плоскогубцями-качконосами; можна і бокорізами, але тоді на перемичці шліца залишаться вм'ятинки. Гвинту від них нічого не буде, але досвідчений майстерраптом до нього потрапить ця праска, накине на ремонт за попередній некваліфікований доступ.

Як влаштована праска з парою

Але де шукати усі ці гвинтики-секретки? Для цього спочатку потрібно ознайомитися з пристроєм сучасної праски з парогенератором (відпарювачем). Загальна його схема дана на рис.

Систему ударного отпаривания (перегрітою парою) ставлять лише окремі моделі, т.к. вона ефективна лише у положенні терморегулятора, близькому до максимуму (три точки). У хороших прасках з ударним відпарюванням ударна помпа блокується, якщо регулятор стоїть на 1-2 крапки. Про що завжди написано в інструкції, як яка, скажіть на милість, нормальна домогосподарка читає інструкцію на праску? Тобто якщо парового удару немає, то, можливо, для усунення «несправності» потрібно просто повернути регулятор температури.

Модуль позиційного захисту відключає ТЕН, якщо положення підошви праски відрізняється від горизонтального: поставили торчком, упустили і т.п. Це, мабуть, єдине електронне нововведення у прасках. У якісних прасках позиційний захист – друге за частотою джерело поломок (після накипу у відпарювачі, див. наприкінці), але в домашніх умовах найчастіше цілком ремонтопридатне.

Як парять китайці

Якщо подивитися на підошву навіть не дешевих китайських прасок, то виявиться, що у багатьох форсунки крапельного зволоження фіктивні, фейкові. Насправді, при повному нагріванні паровий удар виходить, якщо натиснути кнопку з парою; в цьому положенні терморегулятора від кнопки з крапельками йде м'яка пара, а для краплинного зволоження в такому випадку потрібно натиснути обидві кнопки відразу.

Електросхема

Електрична схема праски показано на слід. Мал.:

Реле KM та датчик положення SK становлять позиційний захист. На її ж платі може розташовуватися індикатор включення, який у такому разі світлодіодний, а не на неонці. Позиційний захист без шкоди для споживчих якостей праски можна відключати, але якщо індикатор світлодіодний, то при повному відключенні «позиційки» він перестане працювати. Так незручно, тому несправний позиційний захист слід відключати частково (див. далі).

Цифрами з індексами показані послідовності продзвонювання «гарячого» і «холодного» ланцюгів мультиметром: один щуп із затискачем «крокодил» підключають до штиря мережевої вилки, а іншим йдуть по точках. Зійтись обидва дзвінки повинні на контактах реле KM. Справа в тому, що контакти KM нормально розімкнені: при включеній у мережу прасці та замкнутих контактах терморегулятора KM тягне, його контакти замкнуті і через них йде струм у ТЕН. Так потрібно, щоб будь-яка несправність самого позиційного захисту відключала ТЕН (принцип надлишкової безпеки), але недосвідченого майстра ця обставина може оманити.

Примітка:при продзвонюванні може виявитися, що неконтакт у сполучному ковпачку, див. рис. праворуч. Єдиний вихід - відкусити його і перезаробити дроти на новий.

Термозахист

Термозапобіжник (термічка) спрацьовує, якщо температура підошви праски перевищує 240 градусів або струм через ТЕН певне задане значення. Тобто термозапобіжник замість негідного потрібно підбирати також і по струму в залежності від потужності праски:

• 2200 Вт - 25 А.
• 1500 Вт - 16 А.
• 1000 Вт - 10 А.
• 600 Вт - 6,3 А.

Надмірність термички по струму необхідна, т.к. 220 Це діюче (ефективне) значення мережевої напруги; амплітудне дорівнює 220 х 1,4 = 308 В. Тривалість напівперіоду частоти 50 Гц 10 мс, а час спрацьовування термічки 4-5 мс. Раптом напруга мережі стрибне до гранично допустимого значення 245 В, термозапобіжник на робочий струм ТЕНу може згоріти у справній прасці.

Термозапобіжники бувають одноразовими (поз. 1 на рис.), що відновлюються, поз. 2 і самовідновлюються, поз. 3. Перші згоряють і встановлюватися повинні обов'язково в діелектричному термостійкому рукаві (зазвичай зі склотканини), інакше можливий пробій напруги мережі на підошву. У термозапобіжнику, що відновлюється, попередньо напружена біметалічна пластина «переклацується» і розмикає контакти. Для відновлення її потрібно через вікно, що є в контакті, віджати до зворотного клацання чимось гострим. Термозахист, що самовідновлюється, повернеться у вихідний стан, якщо праска відключити від мережі і дати їй повністю охолонути. Термінки, що самовідновлюються, конструктивно поєднуються з терморегулятором (див. нижче) і завжди доповнюються струмовим запобіжником.

Терморегулятор

Регулятор температури підошви - найважливіший вузол праски і один з найбільш схильних до поломок; являє собою механічний тригерний пристрій, що приводиться в дію біметалічної пластиною. Жодних «магнітиків, як у регуляторі холодильника» в терморегуляторі праски немає. Як і в терморегулятор холодильника, там теж механічний тригер, тільки інший конструкції. Принцип його дії простий:

1. Деталь з рухомим контактом підібгана до нерухомого перекидної пружиною. Контакти замкнуті, ТЕН гріється. Ступінь стиснення пружини регулюється ручкою встановлення температури.
2. З іншого боку, рухомий контакт пов'язаний діелектричним штоком-штовхачем з біметалічної пластиною.
3. Біметалічна пластина, згинаючи від нагріву, тисне через шток на рухомий контакт, доки не пересилить пружину.
4. Пружина перекидається та розмикає контакти.
5. ТЕН вимикається, підошва праски з біметалічної пластиною остигають.
6. Біметалічна пластина випрямляється. Коли її тиск досить ослабне, пружина перекидається назад і повертає регулятор у вихідний стан.

ТЕН знову нагрівається, цикл повторюється.

Її недоліки – 2 пари контактів, схильних до пригорання, і великий гістерезис, тобто. різниця температур спрацьовування та повернення регулятора. Тому в регуляторах з вільним коромислом завжди є гвинтовий гвинт під ручкою, який покручують, якщо праска гріє занадто сильно (закрутити на 1-2 обороти) або слабо (викрутити на стільки ж). Для доступу до калібрувального гвинта необхідно зняти ручку регулювання температури. Вона сидить на осі на терті, але утримується в корпусі лапками з упорами, див. рис. праворуч. Щоб зняти ручку, її потрібно повернути мінімум до упору (за першу точку) і потягнути вгору.

Більшість сучасних прасок постачаються уніфікованим терморегулятором з подвійним пружнінням, поз. 2: він спрацьовує дуже чітко і майже ніколи не потребує регулювання в процесі експлуатації. Слабкі його місця, по-перше, як і перед. випадку, контакти, див. нижче. По-друге – керамічний шток (позначений блакитним), який іноді тріскається. Довжина штока - 8 мм, і новий можна зробити із резистора МЛТ-0,5 Вт, поз. 2а. Висновки резистора обкушують до довжини 1,5-2 мм, фарбу змивають дихлоретаном або ПАР-змивкою, шар, що проводить, зчищають наждачкою. Якщо опір резистора більше 620-680 кОм, його дехто ставить замість штока так, фарба обгорає без диму і сморід. Однак тоді підошва праски може неприємно «щипати» електрикою. І що набагато гірше, опір резистора з незахищеним провідним шаром може зменшитися в кілька разів, а струм витоку через нього зрости до небезпечного значення.

Примітка 3: Іноді в терморегуляторах тріскаються шайби-вставки. Нову натомість можна виточити з фторопласту; креслення див. на поз. 2б.

Як чистити контакти

Чистити контакти регулятора температури праски, що підгоріли, наждачкою, як радять у багатьох джерелах, не треба: вони працюють під великим струмом і після чищення шкіркою швидко знову пригорають. У регуляторах сучасних прасок контакти тонкостінні штамповані, і в такому разі прогорають до дірок. Щоб почистити контакти, потрібно пилочку для нігтів обернути вздовж змшеною спиртом замшею, просунути між контактами і потерти, поки замша не перестане сильно бруднятися нагаром. Альтернатива – вирізати з чорнильного гумки тонкий клинок і чистити контакти ім. Потім - таким же клином з олівцевої гумки. Насамкінець – обернути пилочку для нігтів змоченою спиртом ганчіркою замість замші та зняти нею налиплі частинки гумки з контактів.

Примітка:через терморегулятор можлива і така ситуація - праска гріє на максималі незалежно від положення ручки установки температури; регулювання калібрувальним гвинтом не допомагає. Це означає, що контакти регулятора зварилися, і його потрібно міняти.

Як туди дістатися?

Все це добре, але у нас праска поки не розібрана. У цілому нині розбирання праски проводиться слід. чином:

• Знімають ручку встановлення температури.
• Знімають задню кришку (можливо, разом із верхньою).
• Знімають контактну колодку.
• Знімають верхню кришку.
• Знімають корпус.
• Знімають кожух терморегулятора (якщо є).

Після цього всі вузли праски стають доступними для огляду та ремонту. Зрозуміло, на кожному етапі є свої тонкощі та особливості. Деякі розглянемо далі не приклади моделей окремих виробників, а поки зупинимося на загальних «заморочках».

Задня кришка

Це єдина деталь, що кріпиться видимим зовні гвинтом (гвинтами). Останніх може бути дві внизу. У такому разі можливі 2 варіанти: задня кришка заодно з верхньою та окремо. У першому випадку ручка праски буде прямою, і обидві кришки відразу витягують назад, підштовхуючи верхню пальцями: вона сидить горизонтальними шипами в поздовжніх пазах.

Якщо ж кришки роздільні і задня на одному або 2-х гвинтах, то знову-таки можливі 2 випадки: задня кришка врівень з корпусом і внакладку. У першому випадку кришку тягнуть за низ на себе - вгорі вона закріплена шипами в пазах, які викрутяться і вийде кришка. Другий випадок стосується майже виключно кришок на гвинті посередині. Якщо кришка після викручування гвинта не виходить і за низ не тягнеться, то шипи з пазами у неї подвійні, вгорі та внизу. Тоді кришку потрібно штовхнути вгору, щоб звільнилися нижні шипи, а потім потягнути за низ, щоб вивернулися з верхніх пазів.

Колодка

Після зняття задньої кришки буде видно контактну колодку, це вже вогнище несправностей. У деяких прасках (не обов'язково дешевих) контактна колодка звичайна гвинтова (поз. 1 на рис.), вона може оплавитися, тоді її потрібно міняти на пропіленову. Поліетиленові та ПВХ у прасці не витримають!

Колодки з накидними клемами (поз. 2) найнадійніше, але для подальшого розбирання праски клеми потрібно зняти. Для цього їх виступи фіксатори віджимають через отвори в контактах шилом або тонкою викруткою.

Щоб зняти цільну врубну колодку (поз. 3), потрібно викрутити 2 гвинти хомута мережевого шнура і 2 гвинти, що тримають колодку. Якщо мережеві дротине телефонують на соотв. гнізда колодки (зелені стрілки на поз. 4), колодку потрібно міняти або на дроти поставити накидні клеми, т.к. дроти у врубну колодку перезаробити не можна.

Верхня кришка

Вигнута верхня кришка тримається на тугих клямках без фіксації. У домашніх умовах її знімають парою віджимників (див. вище), починаючи, як правило, із заднього кінця. Не йдеться – треба спробувати з переднього.

Позиційний захист

Під верхньою кришкою у більшості прас знаходиться модуль позиційного захисту. У ньому найвразливіше датчик положення. Як правило, це пластикова коробочка (червоні стрілки на рис.) обов'язково лише з парою висновків. Датчик положення або закритий кришкою, що щільно сидить, або зверху залитий компаундом, який можна відколупати.

Несправність датчика положення характерна: праска не включається, а якщо її потрясти, може на деякий час увімкнутися і знову мимоволі вимкнутись. При розбиранні датчика виявляється, що там пари контактів і металевий ролик, обліплений чимось в'язким і брудним. Спочатку датчик був заповнений чистим і прозорим силіконовим мастилом, але струм обмотки потужного реле достатній для того, щоб контакти іскрили. Заповнення забруднюється нагаром, ролик погано замикає контакти і не ходить як слід.

Видаляють непридатний силікон столовим оцтом, але залишати ролик сухим не можна: при прасуванні реле буде весь час «плескати», праска грітися непередбачено, а датчик скоро зовсім вийде з ладу. Замість силікону датчик потрібно наповнити будь-яким рідким. машинним маслом; воно, до речі, стійкіше за забруднення і краще гасить іскріння, ніж силікон. Датчик промивають спиртом, на носик масляни надягають голку від медичного шприца і заповнюють датчик обережно, щоб масло не затекло на стінки. Після заповнення кришку вклеюють назад «Титаном» або ін. суперклеєм, якщо стінки замаслилися, то клей тримати не буде.

Примітка:у прасках Браун і нек. інших сигнал від датчика положення обробляється мікросхемою (верхня поз. на рис.). У такому випадку ролик датчика положення допустимо залишати сухим.

Інша можлива несправність - підгорілі контакти або обмотка реле, що перегоріла, тоді праска зовсім не включиться. Для перевірки модуль потрібно вийняти з праски та на обмотку реле подати його робочу напругу постійного або змінного струму, яка вказана на корпусі реле (зелені стрілки). Повинно бути чути клацання, а тестер показати замикання контактів. Ні – реле треба міняти.

Примітка:якщо немає впевненості, що на реле позначено напругу обмотки, потрібно виміряти її опір. Раптом струм обмотки при зазначеній напрузі виходить понад 80-100 мА, подавати його на обмотку не можна. Потрібно перевірити реле від джерела живлення, що регулюється. Як правило, робоча напруга обмотки не перевищує 24 Ст.

Без позиційного захисту можна обійтися. Для її часткового відключення (щоб працював індикатор Тена) потрібно випаяти білий провід і з'єднати його з коричневим, або випаяти червоний і з'єднати з синім. Реле при цьому може клацати і деренчити, тому краще випаяти його.

Корпус

Після зняття задньої кришки та контактної колодки з'являться утримуючі корпус шипи в пазах (нижня поз. на рис. праворуч) або гвинти, але не поспішайте: корпус тримає ще гвинт або два в районі носика праски. Як їх ховають китайці, вже сказано, а в інших прасках вони на носику під кришкою горлівини. Вона залишається на місці після знімання верхньої кришки. Для знімання кришки горловини потрібно підняти заливний лючок і зняти кришку з ним віджимниками, тоді буде видно носові гвинти (верхня поз.)

Корпус праски знімається разом з помпами, і стають видно їх несправності, від яких або немає пари, або вода тече в корпус, праска тріщить, іскриться, б'ється струмом: трубки, що тріснули, забиті відкладеннями солей патрубки і клапани (ніпелі). Клеїти трубки не варто, у прасці будь-який клей що мертвому припарку. Потрібно, по-перше, почистити гідросистему від накипу. По пластику робиться це механічно, ватним тампоном, просоченим спиртом. Ніпелі промивають розчином лимонної кислоти(1 ч. л. на склянку води). Розчин оцтової кислоти (оцет) виділяє хімічно агресивні пари, що роз'їдають метал. Потім фрагменти трубок, що тріснули, збирають воєдино, надягають на них відрізки термоусаджуваної трубки (ТУТ, термоусадка) і прогрівають побутовим феном.

Що в кого не так

Тефаль

Своєрідністю відрізняється ремонт праски Тефаль. Перше, корпус у нього знімається разом із верхньою кришкою. Друге, носовий гвинт захований під кришкою дозатора води (ліворуч та в центрі на рис.); його видно крізь напівпрозорий пластик. Третє, щоб дістатися до помп, потрібно зняти верхню кришку вже при знятому корпусі. Її гвинт захований під кнопками (праворуч на рис.), і його потрібно вивернути, щоб можна було зняти кришку.

Зрештою, Тефаль – лідер виробництва бездротових прасок. Вони бувають декількох типів: з контактами на майданчику, з термоакумулюючою підошвою, з шнуром, що відкидається (відстрілюється). Перші два для аматорського ремонту непридатні, а останній як би несправний може виявитися цілком робітником.

Шнур від праски відкидає штовхач, що діє від окремого тригерного механізму зі своєю біметалічною пластиною. Тобто, якщо ви, наприклад, прогладили обшлаги і хочете ще підігріти праску, вставивши шнур, а він не лізе, то праска ще недостатньо охолола. Потрібно дати йому ще охолонути, вставити шнур, повернути регулятор на більше нагрівання і чекати, поки шнур не відскочить. Незручно, звичайно, тому праски з шнуром, що відстрілюється, особливим попитом не користуються.

Філіпс

Особливість прасок Філіпс - подвійний корпус. Напр., популярний Азур спочатку розуміється на звичайній послідовності, поз. А на рис., але кріплення задньої кришки – 2 гвинти знизу. Під декоративним корпусом з помпами виявляється внутрішній із захистом (поз. Б), а вже під ним – масивна підошва (фактично, третій корпус) із терморегулятором та термичкою, поз. Ст.

Бош

Конструкцію прас Бош можна вважати типовою, а розбирання Бошей навіть легше за інші: задня кришка на одному гвинті і без хитрих кріплень. Щоб її зняти, потрібно, вивернувши гвинт, потягнути назад за вступний шланг мережного шнура (див. рис. справа), кришка відкинеться разом з шарніром, після чого подальше розбирання особливостей не має.

Браун

Вроджена вада недорогих прасок Браун - тонкостінний бак парогенератора з оцинкованої сталі і кріплення кожуха терморегулятора відгинаються лапками з неї ж. Те й інше добре іржавіє, див. рис. праворуч, після чого ремонт праски втрачає сенс.

Як зробити пару

Така ж вроджена вада всіх без винятку прас із парою – накип. Видалити її з нерозбірного резервуару парогенератора важко, і в жодному разі не слід для цього кип'ятити праску в сковороді з оцтом, як на рис. Пари оцтової кислоти зроблять тендітним пластики, роз'їдять до шорсткості нікель на підошві, а якщо вона з тефлоновим покриттям, воно почне відшаровуватися. По-перше, праску для чищення потрібно розібрати до підошви, див. відео, як чистити Philips 3240:

Відео: приклад розбирання та чищення праски Philips 3240

По-друге, як уже сказано, користуватися краще не оцтом, а розчином лимонної кислоти. По-третє, контакти Тена разом з керамічними втулками перед чищенням потрібно щільно обмотати гарною м'якою ізолентою в 3-4 шари або, краще, стрічкою, що термоусаджується. По-четверте, якщо форсунки забиті накипом, також перед чищенням проткнути із зубочисткою. І по-п'яте, після чищення рясно промити гідросистему підошви чистою водою зверху вниз, наливаючи її в бак парогенератора. Тоді можете бути спокійними: праска послужить після чищення так само справно, як до неї.

Часто буває так, що користувач вставляє вилку в розетку, щоб погладити речі, але через кілька хвилин розуміє, що праска не нагрівається. Це зовсім не говорить про те, що пристрій одразу потрібно викинути, оскільки у багатьох випадках можливий ремонт прасок і буде він не таким складним, як здається. Якщо ви хоч трохи знаєтеся на техніці, варто спробувати самостійно вирішити проблему, при цьому найкращим рішеннямстане звернення до сервісного центру, де ремонт праски буде гарантовано виконано професійно. Що ж може стати причиною того, що праска перестала працювати? Давайте розглянемо п'ять причин, які сприяють цьому.

1. Мережевий шнур. Однією з основних поломок праски можна вважати саме мережевий шнур, який, власне, вставляється в розетку. Щоб виконати ремонт прасок, у цьому випадку необхідно буде дістатися місця, де з'єднуються контакти з нагрівальним елементом. Коли видимих ​​несправностей немає, доведеться скористатися тестером і продзвонити шнур, це допоможе визначити чи він робітник. Якщо все ж таки мережевий шнур став винуватцем несправності, можливо доведеться його докорити, або поміняти на новий.

2. Регулятор температури. Ця деталь є другою на черзі. Її також необхідно перевірити за допомогою дзвінка, що кріпиться до контактної групи. У випадку, якщо регулятор температури буде прокручений у бік замикання ланцюга, повинен працювати електричний ланцюг. Чи не горить лампочка? Прийде зачистити контакти за допомогою наждакового паперу і знову перевірити.

3. Термозапобіжник. Цей елемент схеми здатний виходити з ладу частіше, ніж мережевий шнур. Його головним призначенням є роз'єднання електричного кола, коли температура ТЕНу перевищує номінальне значення. За допомогою продзвонювання необхідно визначити працездатність запобіжника. Якщо він став причиною виходу з ладу праски, стане необхідною його заміна, або взагалі виняток його зі схеми. Як показує практика з ремонту прасок, при нормальній роботірегулятора температури, немає потреби в запобіжнику.

4. Нагрівальний елемент(ТЕН). Ще однією причиною, через яку буде потрібний ремонт праски, є несправність Тена. Коли пристрій вмикається, лампочка світиться, при цьому підошва до потрібної температури не нагрівається, швидше за все причина саме в цьому. Як і раніше, буде потрібно перевірка працездатності техніки. Нагрівальний елемент закріплений до підошви, тому коли місце кріплення нероз'ємне, найшвидше відновлення не можливе. Якщо ж, ТЕН з'єднаний з підошвою за допомогою наконечників, можна праску відремонтувати. Для цього доведеться зачистити контакти. Якщо після цього праска не нагрівається далі, краще купити новий пристрій, оскільки нова деталь буде коштувати чи не повну вартість приладу.

5. Система відпарювання. Коли поломка полягає в тому, що у прасці не функціонує відпарювач, потрібно прочистити внутрішні порожнини пароутворення. Для цих цілей можна використовувати воду та оцет. Ще однією причиною поломки розбризкувача може стати кнопка подачі пари, яку здебільшого доводиться міняти.

У будь-якому випадку, якщо вам дорога ваша праска, варто звернутися до фахівців, які беруться за ремонт усіх моделей прасок, і виконують його професійно.