Маятникова пилка для металу своїми руками. Маятникова пила по металу: що це і для чого вона потрібна? Процес виготовлення верстата на основі болгарки

Маятникова пилапо металу своїми руками- дуже просто і чудово

Маятникова пила (фото)

Робота з металом є однією з найбільш трудомістких, головна причина цього полягає в високій міцності матеріалу. Все про ремонт бензопили своїми руками до того ж ремонт бензопили своїми пила штиль. Але через це характерне властивості обійтися без виробів з металу при будівництві практично неможливо - елементи з металу обов'язкові практично для кожної несучої конструкції, системи кріплення чи каркасу жорсткості. Тому в арсеналі будівельного інструменту потрібно мати пристрої, що дозволяють легко різати метал, це, наприклад, маятникова пилапо металу – своїми рукамиїї зробити може бути не дуже просто, але придбати фірмову пилку буде дуже дорого - ціна такої пили буде великою. Нижче інші записи на тему «Як зробити своїми руками пилу Декілька стіл своїми. Тому краще активізувати свого внутрішнього генія інженерії і все-таки спробувати створити інструмент самому. Маятникова пила по дереву своїми руками. Відрізний верстат металом своїми руками. Тим більше, як показує, практика, саморобні інструментидозволяють уникнути недоліків, які характерні промисловим моделям. Втім, про все по порядку.

Принцип роботи маятникової пилки

Маятникова пила, вона ж торцювальна, являє собою циркулярну пилку, встановлену на раму і електротоком, що приводиться в дію. Фабричні вироби мають у своїй конструкції особливий поворотний круг, який дозволяє використовувати пилку як стусло. Хліб давно прерогатива великих господарств, а цариця полів дрібних ферм і присадибних господарств – картопля; інструкція по виготовленню своїми руками окучника для картоплі на мінітрактор. Але ця функція не завжди потрібна, тому в саморобній маятниковій пилці можна обійтися і без поворотного кола.

Читайте також

Відрізний верстат металу. Своїми руками.(Homemade cutting machine for metal.)

Саморобний відрізний верстат металу.Двигун 2,2 кВт, 2850об/хв. Обмотка двигуна перероблена з Y380В на.

Відрізний верстат своїми руками. маятникова пилка по металу.

Простий саморобний відрізний верстат. всі запитання ставте у коментарях.

Взагалі ж, маятникова така пилка називається через те, що її ріжучий механізм піднімається і опускається траєкторією маятника. Маятникова пила по металу: вибір та виготовлення своїми. Тобто в процесі різання майстер опускає різальне коло на заготівлю, а після розпилювання піднімає його назад.

За допомогою такої пили можна розпилювати різні матеріали:

Читайте також

Для роботи з різними матеріалами необхідно використовувати різні різальні елементи. Наприклад, для роботи з металом потрібно використовувати спеціальний ріжучий диск, який можна взяти з болгарки, а для розпилювання дерева потрібний диск від циркулярної пилки. Саморобна маятникова пилка, зроблена умільцем своїми руками: фото, докладний опис, а також відео, де показано пилку в роботі. Фото стрічкової пилипо дереву, якщо заточування або виконати ремонт своїми руками. Тобто для роботи з різними інструментами не потрібно додаткове обладнання, наприклад, з пили по металушвидко виходить маятниковапила по дереву - своїми руками замінити різальний елемент можна за лічені хвилини.

Як зробити маятникову пилку своїмируками?

Насамперед потрібно придбати двигун. Це може бути будь-який 1-фазний електродвигун, наприклад, від електроточила. Можна взяти і 3-фазний, проте його потужність має бути вищою, ніж у 1-фазного. Основні несправності бензопили «Штиль 180» та Ремонт своїми руками пила погано. Обертання двигуна на шпиндель ріжучого органу можна передавати ремінною передачею, наприклад, автомобільним клиновим ременем.

Для кріплення пилки потрібно зварити з металу раму квадратного перерізу, з одного боку до рами приварюється корпус для шпинделя, з іншого – платформа для кріплення двигуна. У рамі слід передбачити паз, через який проходитиме вісь для хитання пили, її можна виготовити з відрізка труби. При зварюванні рами потрібно чітко простежити, щоб осі гойдання, двигуна та шпинделя були паралельні один одному.

Захисні кожухи для різального елемента та приводного ременя можна зварити з листового металу. Маятникова пила своїми руками. Кріпити кожухи на гвинти до рами. На кожусі ременя повинна бути приводна рукоятка.

Якщо все розраховано правильно, то двигун переважуватиме різак і у відпущеному стані перебуватиме між опор хребтової рами.

В принципі, нічого складного у виготовленні маятникової пили своїми руками немає, потрібно лише зробити правильне креслення, акуратно виконати всі роботи та надійно скріпити всі частини між собою.

Маятникова пилка є електроінструментом для роботи по дереву і металу своїми руками. Пристрій забезпечує швидкий та точний розріз заготовок. Багато хто вважає, що маятникова пилка і шабельна — ідентичні агрегати. Насправді, між ними є певні відмінності.

Пила під час роботи здійснює зворотно-поступальні рухи. Так само працює і шабельна.

Відрізна маятникова електропилка - це досить компактний за розмірами верстат, де ріжучий інструментє диском і кріпиться вертикально на спеціальному маятнику.

Розмір пристрою може відрізнятися залежно від моделі та потужності. Маятник забезпечує можливість піднімати та опускати різальне полотнопід час роботи з металу чи дереву.

Асортимент великий, що дозволяє покупцеві вибрати такі потрібні пили як Макіта, Зубр, ПМ 400 та ін.

Особливості пристрою

Креслення типового пристроюпили

• Дискова та маятникова пили мають приблизно однаковий принцип дії;
• Основна відмінність між пристроями полягає в тому, що дисковий ріжучий інструмент і двигун фіксуються нерухомо, а у маятникового пристрою вони піднімаються і опускаються за рахунок маятника;
• Відрізне маятникове встановлення забезпечує високоточний зріз під прямим кутом;
• Додатково інструмент типу ПМ 400, ПМ 55, Інтерскол, Зубр, Макіта, KD 300, ПМ 70 та інші представники сегмента маятникових пилок здатні здійснювати різання під кутом;
• Найчастіше відрізна система для різання по дереву чи металу включає абразивний диск;
• Застосування відповідних дисків дає змогу ефективно працювати. Для обробки того чи іншого виробу потрібно легко замінити полотно;
• Полотно буває універсальним, дозволяючи одним диском розпилювати всілякі заготовки;
• Сучасна відрізна маятникова електропилка для різання заготовок відрізняється тим, що різальне полотно, диск можуть замінюватися в найкоротший час. Цим відрізняються і лідери сегмента в особі ПМ 70, ПМ 55, KD 300, Зубр, Макіта, Інтерскол, ПМ 400 та ін;
• Кожен інструмент для різання обов'язково оснащується системами захисту. Це зумовлено тим, що ріжуче полотно, що обертається, є потенційно небезпечним;
• Вибравши потрібний розмірпристрої, ви можете здійснювати різання заготовок у домашніх умовах;
• Виробники пропонують як побутові, так і промислові моделі.

При досить вагомих перевагах, відрізна маятникова електропилка має кілька недоліків.

1. Для пиляння доводиться докладати значних зусиль, як і при використанні болгарки.
2. Відрізна пилка має певні обмеження по ширині матеріалу, що розпилюється.
3. Пристрій не відрізняється високою продуктивністю, тому частіше служить у ролі допоміжного обладнанняна виробництвах чи домашніх майстернях.

Орієнтовна ціна пристроїв для домашнього застосування- Від 12 до 40 тисяч рублів.

Як вона працює

Для виконання різання матеріалів необхідно дізнатися, як саме функціонує електропилка маятникового типу.

• Маятникову пилку сміливо можна називати циркулярною. Тут циркулярка встановлюється на спеціальну раму;
• Працює верстат від електромережі;
• Заводські моделі можуть оснащуватися спеціальними поворотними колами, за рахунок якого пристрій використовується як стусло. Цю функцію не можна назвати необхідною, але іноді її актуальність потрібна;
• Відрізна електропила отримала таку назву через те, що ріжуче полотно опускається своїми руками по маятниковій траєкторії на заготівлю, а коли різання закінчується, піднімається у вихідне положення;
• Залежно від того, яке використовується полотно, який розмір та потужність пристрою, заводська та саморобна електропилкаможе різати метал, дерево, плитку, фарфор, пластик, скло та ін.;
• Щоб розрізати метал застосовують ріжучі диски. Їх можна запозичити у болгарки;
• Якщо це дерево, то використовується полотно від циркулярки.

Шабельна пилка

У домашніх майстернях широко застосовуються болгарки, циркулярки, пилки з маятниковим ходом, шабельна пила. Усі вони мають свої конструктивні та технічні особливості.

Щоб у вас не виникало проблем з пошуком відмінностей між маятниковою та шабельною пилкою, внесемо деякі ясності.

• Домашня шабельна пилка відмінно підходить для роботи;
• Як і у маятникової, шабельна пилка може комплектуватися спеціальними полотнами по дереву або металу, або універсальними різальними інструментами;
• Шабельна електропилка відрізняється скоєнням зворотно-поступальних рухів;
• Пристрій має компактний розмір, зручно застосовується в умовах домашньої майстерні;
• Шабельна електропила - це чудова альтернатива ручної ножівки, яка має певні обмеження та складність у роботі;
• Основний недолік, який має шабельна пилка – це вібрація під час роботи. Особливо відчутні вібрації відбуваються під час роботи з дереву чи металу великої товщини.

Маятниковий верстат своїми руками

Коли на ринку є різноманітні пристрої і виникає цілком доцільне питання про актуальність саморобних пилок.

Саморобна пилка зазвичай має невеликий розмірконструкції, валу, використовується компактна приставка, зібрана власноруч. Виготовити пристрій можна з болгарки, електродриля або просто електродвигуна.

Декому вдається створити гідну альтернативу для пилок Макіта і Зубр. Різання по дереву та металу на саморобних пристрояхнерідко перевершує заводські моделі. Щоб домогтися бажаного, вам потрібно підібрати креслення, взяти двигун від болгарки, електродриля або іншого пристрою, переглянути відео та фото посібника зі збирання агрегату.

1. Для початку потрібно взяти електродвигун. Першою саморобною установкоюцілком може бути приставка до електродрилі. Фахівці радять для різання у домашній майстерні використовувати для маятникової пили електромотор від болгарки.
2. Від двигуна болгарки обертання до шпинделя можна передати за допомогою ременних передач. Для цих цілей чудово підійде саморобна конструкціяна основі клинового автомобільного ременя.
3. Якщо приставка до електродрилі – не ваш варіант, тоді для фіксації майбутнього маятникового пристрою зробіть з металу раму. Використовується метал квадратного перерізу.
4. З одного боку до металевої рами приварюється корпус шпинделя, а з іншого розташовуватиметься платформа для установки двигуна болгарки. Не забудьте про розмір валу. Грамотно підібрати розмір валу дуже важливо, щоб пристрій вийшов правильним. Зазвичай розмір валу вказується у кресленнях, на основі яких збирають саморобні маятникові пилки.
5. Обов'язково зробіть у рамі паз, необхідний проходження осі кочення пили. Для цих цілей знову ж таки за допомогою болгарки відріжте шматок труби.
6. Зварюючи раму, переконайтеся, щоб вісь кочення, мотора болгарки та шпинделя виявилися паралельними.
7. Продумайте питання захисного кожуха, Який зазвичай роблять з листа металу. На кожусі ременя встановлюється ручка приводна.

Без кутової шліфувальної машини – болгарки – не обійтися ні в гаражі, ні на приватному обійсті. Агрегат дозволяє розрізати металевий профіль, зачистити зварний шов або прибрати іржу з поверхні заготовок та деталей, має невисоку ціну та неймовірну зручність при роботі. Є у шліфувальні машини і недоліки, один з яких - нестабільна якість різання та небезпека перекосу відрізного диска при використанні. Усунути неприємні недоліки можна, виготовивши спеціальну станину своїми руками, яка перетворить ручний інструменту справжній відрізний верстат. Це дозволить збільшити швидкість роботи та досягти точності, яку можна отримати лише на устаткуванні промислового виготовлення.

Область застосування відрізних верстатів

Відрізні дискові верстати широко використовуються в металообробці, машинобудуванні, на підприємствах деревообробної та меблевої промисловості. Агрегати знайшли своє застосування і в домашньому господарстві: вони використовуються як зручний інструмент для виконання різних робіту майстерні та гаражі. Відрізний верстат зручно використовувати для вирішення цілого ряду завдань:

До переваг дискових відрізних верстатів відносяться зручність та простота у використанні, висока швидкістьі точність різання, можливість заміни ріжучого диска за лічені хвилини.

Завдяки відносно низькій вартості, універсальні агрегати мають швидку самоокупність, тому їх вигідно використовувати на невеликих виробництвахта у маленьких цехах.

У домашньому господарстві відрізний верстат використовується нерегулярно, тому покупка інструменту заводського виготовлення нераціональна. Краще змайструвати спеціальну станину для кутової шліфувальної машини. Це збільшить універсальність болгарки, перетворивши її на малогабаритний відрізний верстат.

Види пристосування, їх переваги та недоліки

Існує два види конструкцій відрізних верстатів, що відрізняються розташуванням болгарки, які можна змайструвати в домашніх умовах.

Перша установка є станиною з жорстко закріпленою під нею кутовою. шліфувальною машиною. на робочої поверхнівидно лише відрізний диск, який вільно проходить у проріз столу. Розкрий металевого профілюабо листа в цьому випадку повністю ідентичний розпилу дерев'яних заготовокза допомогою циркулярної пилки. Незважаючи на дуже просту конструкцію, подібна схема особливої ​​популярності не користується. Ті, хто зробив такий пристрій, відзначають незручність у використанні через необхідність пересувати заготовку. Це значно знижує точність роботи та робить процес небезпечним. Єдина перевага верстата з нижнім розташуванням УШМ – можливість швидко розкроювати тонкі металеві листи.

Відрізний верстат з нижнім розташуванням болгарки може використовуватися як для різання металу, так і як циркулярна пилка

Друга схема, коли він деталь залишається нерухомої, а переміщається сам отрезной коло, зручніша.Так звана маятникова пилка, розташована над стільницею, дозволяє відрізати заготовку точно під необхідним кутом, при цьому з'являється можливість зробити необхідну кількість однотипних деталей. Через розташування шліфувальної машини зверху розпил заготовок не вимагає зусиль, а експлуатація агрегату стає простою та безпечною. До безперечних переваг конструкції відноситься і можливість швидкого демонтажуболгарки для традиційного використання. Що ж до недоліків цього способу, то слабкою ланкою можна вважати шарнірну сполуку, яка ускладнює конструкцію верстата.

Верстат для різання металу з верхнім розташуванням болгарки має зручнішу конструкцію і дає можливість розкрою заготовок під потрібним кутом.

Влаштування маятникової пили з болгарки

Маятникова пила з болгарки доступна для збирання в домашніх умовах, не вимагає дорогих матеріалівта особливої ​​кваліфікації. Відрізний верстат має нескладну конструкцію і складається з кількох вузлів:

• станина;
• маятник;
• кріплення під УШМ.

Станіна є сталевою рамою, звареною з профільних труб, з платформою з листового металу товщиною не менше 3 мм. До цієї плити кріпиться кронштейн, на який монтують шарнір маятникової пили, а також упор для утримання заготовки. До речі, таких упорів може бути кілька: зручно, коли один елемент дозволяє зробити перпендикулярний розріз, а інший дає змогу розпиляти матеріал під необхідним кутом. Найбільш досконалим упором є поворотний пристрій з транспортиром, за допомогою якого виставляють будь-який кут між деталлю і відрізним диском. Важлива деталь: у місці торкання пили до платформи в стільниці виконується пропил, його ширина повинна дорівнювати подвоєної товщині різального кола, а довжина - відповідати діаметру.

Стандартна конструкція складається із станини, маятника та кріплення для болгарки.

Маятник відрізного верстатаявляє собою Т-подібну деталь із прямокутного металопрофілю. З одного боку, цей вузол кріпиться рухомим з'єднанням до кронштейна станини, а з іншого до нього приєднують кріплення під болгарку. Рухливість шарніра маятникової пилки забезпечують підшипники кочення або втулки, а повернення інструмента у вихідне положення - гнучкий елемент (гумовий джгут або пружина).

Кріплення болгарки є консоль з одним або двома кронштейнами, з'єднаними з маятником. До одного з них УШМ прикріплюється болтами. Для цього в корпусі її редуктора передбачені різьбові отвори для кріплення ручки. Другий кронштейн є звичайним хомутом (драбинкою), який утримує ріжучий інструмент за корпус.

Зручність при експлуатації обладнання можна значно підвищити, підключивши болгарку до вимикача-педалі. Зрозуміло, у цьому випадку важіль запуску УШМ приводять у робоче положення та фіксують спеціальною кнопкою.

Необхідні інструменти та матеріали

Приступаючи до виготовлення відрізного верстата, слід розуміти, що точність роботи безпосередньо пов'язана зі стійкістю конструкції. Тому вибір матеріалу певної товщини продиктований не так вимогами до міцності корпусу, як необхідністю в його жорсткості.

Перш ніж розпочати роботу, треба приготувати:

• трубу профільну "квадрат" (25х25х2, 5 мм);
• трубу профільну «прямокутник» (40х20х2, 5 мм);
• лист металевий товщиною 4-5 мм;
• кулькові підшипники № 202, 203 або 204 – 2 шт.;
• пруток калібрований з товщиною, що дорівнює діаметру отвору внутрішньої обойми підшипника (до 100 мм);
• пруток діаметром 8-10 мм;
• шину металеву (20х4 мм);
• болти та гайки з різьбленням M8 або M.

З інструментів знадобляться:

• кутова шліфмашина;
• дриль або свердлильний верстат, Набір свердл;
• набір плашок для нарізування метричного різьблення;
• ключі ріжкові;
• зварювальний апарат.

Наявність електрозварювання бажано, але необов'язково - всі з'єднання можна виконати і на різьбових з'єднаннях. Однак слід розуміти, що такий спосіб знижує надійність та міцність конструкції.

Для виготовлення верстата краще вибрати болгарку відомого виробника

Основним вузлом відрізного верстата є кутова шліфувальна машина. Не рекомендується використовувати «малу» болгарку, розраховану на відрізні дискидіаметром до 125 мм із потужністю до 500–600 Вт. Пам'ятайте, що чим більше діаметр різального кола, тим універсальнішим і надійнішим буде верстат.

Ретельність вибору електроінструменту обумовлена ​​ще й великою різноманітністю конструкцій болгарок, що є на ринку. Оскільки подібне обладнання не уніфіковано, то відрізний верстат будується під певну модель та розмір УШМ. Якщо обладнання буде ненадійним, то при виході з ладу буде складно встановити іншу болгарку на місце без необхідності переробки кріплень і маятника. Ось чому краще вибирати продукцію від перевірених виробників – Makita, Bosch тощо.

Виготовлення відрізного верстата своїми руками

Підготовчий етап

Роботу над відрізним верстатом починають із проектування. Неможливо дати точні розмірипристрої, оскільки конструкція залежить від моделі та розміру конкретної болгарки. Проте за представленими кресленнями можна отримати уявлення про габарити та структуру обладнання.

Ескіз проекту починають із креслення корпусу. Можливо, знадобиться не каркас, а окрема платформа, яку можна кріпити до слюсарному верстату. У будь-якому випадку визначають розміри пристрою та розташування на корпусі основних вузлів. Далі заміряються УШМ та міжосьові відстані кріпильних отворів на корпусі її редуктора. З цих показників складається креслення кріплення болгарки до маятнику. Після цього проектується сам поворотний вузол. Чим меншою буде відстань від шарнірного з'єднання до різального кола, тим жорсткішим і точнішим буде верстат.Іншими словами, довжина маятника має бути мінімально можливою.

на останньому етапіпроектування підраховують, скільки та якого матеріалу знадобиться.

Фотогалерея: Креслення для виготовлення саморобного відрізного верстата

Креслення відрізного верстата рамного типу. Габарити рами вибирають виходячи з розмірів використовуваного інструменту

Креслення відрізного верстата маятникового типу. Ліворуч позначені розміри основи. Праворуч відзначені особливості конструкції маятника

Покрокова інструкція

1. Відповідно до креслення нарізають заготовки майбутнього верстата. Для каркасу та маятника використовують профільні труби, а для консольного кріплення - металопрофіль, металеву шину та сталевий пруток. Якщо конструкцією передбачається платформа, що несе, то за розмірами розкроюють листову сталь товщиною 4-5 мм.
2. До маятникового важеля, що є відрізком профільної труби, приварюють поперечну вісь (вал) для шарнірного з'єднання. При цьому важливо забезпечити перпендикулярність кріплення валу до маятника.

   Після розкривання матеріалу до маятникового важеля приварюється вал

3. Зі сталевої шини загинають П-подібний кронштейн, у його бокових сторонах свердлять отвори для болтів, за допомогою яких кріпиться корпус редуктора болгарки.

   Для кріплення до різьбових отворів на корпусі редуктора УШМ знадобиться П-подібний кронштейн.

4. Зі сталевого прутка виготовляють обгинальний УШМ U-подібний хомут (драбину) і притискну планку для фіксації корпусу інструменту до маятника. Остання є металевою пластиною довжиною, що на 15–20 мм перевищує ширину хомута. В отвори на краях притискної пластини вільно входять різьбові кінці драбини, а фіксація здійснюється гайками з відповідним різьбленням.
5. Приміряючи П-подібний кронштейн і хомут до болгарки, зварювальних або різьбовим з'єднанняммонтують ці деталі на консоль.

   Таким чином виглядає консоль кріплення болгарки до маятникового важеля у зборі з П-подібним кронштейном та хомутом.

6. Підшипники, які забезпечуватимуть поворот маятника, запресовують у опори. Як останні можна використовувати як готові заводські підшипникові вузли, так і відрізки сталевої труби(15-20 мм) з діаметром, що дорівнює зовнішній обоймі підшипника.
7. Підшипникові вузли напресовують на вал із двох сторін. Важливо, щоб з'єднання було з натягом - це усуне небажані поздовжні та поперечні усунення. Якщо отримане з'єднання з якихось причин ослаблене, можна скористатися перевіреним способом - залудити вісь паяльником, нанісши на її поверхню тонкий шар олова (потрібна паяльна кислота як флюс).
8. На відстані 50-60 мм від краю платформи приварюють маятник у збиранні з опорними вузлами. При цьому важливо не перегріти підшипники, тому ці деталі обертають мокрим ганчірком або постійно поливають водою для охолодження.

   Маятниковий важіль у зборі з підшипниковими вузлами приварюється до платформи на відстані 50-60 мм від краю

9. на маятниковий важільприварюють консоль із встановленим хомутом та П-подібним кріпленням УШМ. Положення болгарки у своїй вибирають з особистих переваг. Існують різні думки про те, як кріпити болгарку (від себе або на себе).Професійні слюсарі працюють із інструментом, орієнтуючи сніп іскор до себе, аргументуючи це тим, що якщо болгарка з якоїсь причини випаде з рук, то інструмент відлетить у протилежний бік. Любителі найчастіше працюють із середніми або малими шліфувальними машинами, тому воліють, щоб диск обертався «від себе», оскільки це дозволяє здійснювати контроль розрізу і запобігає псуванню одягу. Закріплюючи інструмент, не забудьте правильно розмістити захисний кожух - він повинен убезпечити диска, що працює у разі розриву.
10. на зібраний верстаткріплять кутову шліфувальну машину. Орієнтуючись на вагу інструменту, підбирають та встановлюють зворотну пружину. Для цього до станини та маятника приварюють петлі або просвердлюють отвори діаметром до 5 мм.

    Щоб не пошкодити пластмасовий корпус болгарки, між ним та кронштейнами прокладають смужки гуми

11. Виконують пробний запуск болгарки. Спочатку перевіряють роботу верстата у неодруженому режимі. При цьому звертають увагу на вібрації та люфти робочих частин обладнання, які при потребі усувають.
12. Скориставшись відрізним колом максимальної товщини, у платформі верстата прорізають паз під диск. За потреби болгарку знімають і проріз розширюють до потрібного розміру.

    Так виглядає удосконалений упор із затискним пристроєм

На останньому етапі до платформи кріплять упори для заготовок. Найчастіше передбачають дві планки (для розрізу під кутом 45 і 90 градусів), фіксуючи їх за допомогою зварного чи різьбового з'єднання.

Нерідко пристрої для утримання заготовки забезпечують вимірювальним інструментом. Закріпивши на завзятій планці металеву лінійкуз точкою відліку від диска болгарки, ви зможете швидко та точно відрізати деталь необхідної довжини. Також за бажанням можна встановити транспортири, лещата та струбцини. різної конструкції. Такі додаткові деталі дозволяють зробити, наприклад, повний розріз або паз у заготовці під будь-яким кутом, звільнити руки і таке інше.

Не забудьте пофарбувати пристрій після того, як будуть проведені всі заходи доведення. Навіть тонкий шар емалі вбереже обладнання від іржі та зробить його зовнішній виглядбільш естетичним.

Відео: Як зробити відрізний верстат із болгарки своїми руками

Техніка безпеки

У процесі роботи над відрізним верстатом (а також при його експлуатації надалі) слід суворо дотримуватися техніки безпеки. Обов'язково використовуйте захисну маску або окуляри, а УШМ розташовуйте таким чином, щоб сніп іскор був спрямований від себе. Висока пожежонебезпечність обладнання вимагає проведення роботи в приміщенні, що провітрюється, і вдалині від пально-мастильних матеріалів. Під час зварювальних заходів слід також використовувати захисну маску, рукавички з товстої шкіри, закрите взуттята захисний комбінезон.

Працюючи з відрізним верстатом, не намагайтеся прискорити процес надмірно натискаючи на інструмент. У найкращому випадкуподібний поспіх може закінчитися розірваним диском і гайкою його притиску, що заклинила.

Використовуючи зварювальний апарат, забезпечте хороше заземлення та уникайте експлуатації обладнання з оголеними ділянками кабелів. Пам'ятайте, що зварювання на відкритій місцевості за дощової погоди заборонено. Що ж до експлуатації відрізного верстата, то при облаштуванні кнопки для його включення убезпечте себе, встановивши просту розв'язку з силовим 12-вольтовим реле. Для цього можна зробити педаль з будь-яким включенням, що не фіксується (наприклад, кнопку від дверного дзвінка) і застосувати будь-яке твердотільне реле, розраховане на комутацію струмів не менше 10А. Як джерело живлення використовують батарею або акумулятор із напругою від 5 до 24 В.

Відрізний верстат з болгарки є зручний інструмент, який легко можна змайструвати, якщо є навички роботи з електрозварюванням та слюсарним інструментом. Зроблена всього за один день маятникова дискова пилазбереже час надалі і дозволить виконувати слюсарні та зварювальні роботиточно та акуратно.

Вітаю. Сьогодні я хочу розповісти про те, як я зробив з непотрібної мені болгарки відрізний верстат. Мені часто доводиться різати труби. Особливо профільні. Хто це робив, знає, що відрізати профільну трубу болгаркою досить складно. Це займає багато часу – доводиться за допомогою косинця відкреслювати під прямий кут кожну сторону, потім акуратно прорізати по одній грані. І все одно, буває, що одна сторона виходить на півміліметра коротше, і потім, при зварюванні тонкий металстінки в цьому місці починає горіти через нещільне прилягання. В ідеалі можна відрізати тільки за один різ. А для цього потрібний відрізний верстат.

У мене була не потрібна мені УШМ "DWT ws-180s". Її мені віддали безкоштовно через несправність - відірвалася крильчатка ротора і болгарка заклинила. Хазяїн хотів її викидати і запропонував віддати мені її на запчастини безкоштовно. Я відремонтував ротор, замінив щітки та підшипники.

Але виявилось, що така болгарка мені не потрібна. Вона дуже важка та масивна для 180-го кола. Потужності там вистачає і для 230-го (2200 Вт), але чомусь виробник обладнав її захистом саме під 180-е коло. Тому вона в мене кілька років висіла в майстерні незатребувана - у мене є легша "180-ка". Я збирався переробити захист під 230-е коло (тоді він стане в нагоді для робіт з бетону, наприклад), але так і не зібрався!)))). Адже 230-та в мене теж є...

І ось мені спала на думку купити для неї станину і зробити відрізною стаціонарний верстат. Але розглянувши покупні варіанти, я виявив, що вони, здебільшого, не мають достатньої жорсткості, а значить, і точності! Тому я дійшов висновку, що потрібно зробити самому.

Що мені знадобилося:
1. Власне УШМ.
2. Куточок сталевий 50 на 50 та 40 на 40.
3. Обрізок водопровідної трубиДУ32-3,5
4. Обрізок водопровідної труби ДУ-25
5. Підшипник 6202 (2 шт)
6. Підшипник опорний.
7. Шпилька М14.
8. Профільні труби 15 на 15, 20 на 20, 25 на 25
9. Болти та гайки М6, М8, М14.
10. Обрізання жерсті.

Отже, спочатку я вирішив зібрати кріплення болгарки. У покупних варіантах, розрахованих різні болгарки, кріплення здійснюється трьома довгими болтами з контргайками, що позначається на жорсткості. До того ж, закріпивши УШМ у трьох точках, її доводиться розташовувати вертикально, що трохи "краде" глибину різу - як правило, попереду корпус редуктора трохи витягнутий. А тому я вирішив закріпити її горизонтально, у двох точках, із щільним приляганням рами до редуктора. Мінус такого кріплення – воно підходить лише до однієї моделі УШМ. Але я вирішив цим знехтувати, вважаючи, що якщо мені і доведеться замінити болгарку, то я просто зварю нове кріплення.))))
Я вирізав два шматки куточка 50:

Просвердлив в них отвори діаметром 14 мм:

І прикрутив до редуктора, використовуючи місця кріплення ручки:

При цьому у мене не знайшлося болтів М14, і я тимчасово замінив їх обрізками шпильки з гайками. Для того, щоб їх закрутити та притримувати, довелося прорізати шліци під викрутку:

Після цього я просто на болгарці прихопив куточки один до одного зварюванням, потім зняв і міцно проварив:

Далі я почав виготовлення каретки. Для цього мені знадобився відрізок товстостінної труби тридцять два. Так як відрізати потрібно було рівно, а під рукою поки що не було відрізного верстата, я використовував як розмітку широку малярну стрічку:

Після цього я вирізав шматок труби ДУ-25, на 20 мм коротше 32-ки:

Вклав одну в іншу:

Забив з двох сторін по 202-му підшипнику:

І стягнув шпилькою М14, використовуючи шайби та гайки:

Потім вирізав шматок куточка і прихопив його до труби. При цьому пропалив електродом зовнішню трубутак, щоб зварити її з внутрішньої:

Тепер треба зробити стійки для кріплення каретки. Їх я робив з того ж куточка 50. Щоб вони вийшли однаковими, я стягнув їх струбциною, і в такому положенні обрізав і просвердлив отвори:

Далі я зібрав і зварив усю кріпильну конструкцію каретки:

Тяги на яких буде кріпитися до каретки УШМ, я виготовив з профільної товстостінної труби 20 на 20. Оптимальну довжину їх обчислив досвідченим шляхом, виклавши з труб і брусків схему майбутнього верстата:

Залишилося вирізати і зварити все докупи:

На цьому етапі я "приміряв" болгарку:

Тепер настала черга столу. Його я виготовив із листа сталі, товщиною 4мм, розміром 60 на 60 см:

Закріпив на цьому листі всю конструкцію:

З профільної труби 15 на 15 зробив дві квадратні рамки, розміром 50 на 50 см. При цьому в трубі в місцях згину прорізав тільки по три стінки, четверту залишив.

Після цього вварив у кутах вертикальні стійкиз тієї ж труби, і на паралелепіпед, що вийшов, закріпив мою конструкцію.

На даному етапі виникла потреба виставити прямий кут між відрізним колом та столом. Як я вже казав, я виключив всі регулювання для жорсткості (читай: точності) конструкції. У моїх планах було просто підігнути тяги, а потім зміцнити їх у потрібному положенні, приваривши до них як посилення куточки. Але коли я спробував їх підігнути спершу двома монтажками... (У-у-у! Який я оптиміст!)))). Потім ломом! (Результат той самий)..... Я зрозумів, що посилювати конструкцію не доведеться!! Дві товстостінні профільні труби невеликої довжини, до того ж, проварені на кінцях до куточків швами по 5 см завдовжки з кожного боку, дають неймовірну жорсткість! ...

Підігнути я зміг, лише вставивши між ними двометрову (!) трубу, перетином 60 на 20. (Благо, між тягами якраз 60 мм).

Отже, вертикаль виставлена! Тепер прорізав стіл:

Після цього розширив та подовжив проріз малою болгаркою. (На випадок встановлення, наприклад, кола по дереву.)

До речі... Спочатку у мене виникла думка зробити "2 в 1". Тобто передбачити можливість перевертання столу болгаркою вниз з метою отримання циркулярки! І я навіть почав це втілювати. Наприклад, капелюшки всіх кріпильних болтів з зворотного бокуя проварив, розплавив і зачистив, щоб отримати рівний циркулярний стіл:

З тієї ж причини зробив симетрично отвори для кріпильних болтів, якими стіл кріпиться до "паралелепіпеда"... Але ейфорія від того, що "класно я придумав" пройшла, і я зрозумів, що я просто "повівся", і погнався не за практичністю , а за "класно вийшло".))))))

А насправді я НЕ ЦИМ КОРИСТУВАТИСЯ! Адже в мене є циркулярка. І вона, у будь-якому разі, краща, ніж зроблена з болгарки! До того ж, працюючи циркуляркою з деревом, добре поставити поруч цей верстат із колом по дереву, щоб торцювати. А не перевертати стіл заради кожної дошки.
Загалом, відкинув я цю дурну витівку.
..
Далі я розпочав спорудження упору для заготівлі. Я приклав косинець до кола, відкреслив лінію під прямим кутом, і закріпив по ній завзятий куточок 40 на 40.

Після цього я відкрутив куточок і по його отворах, приклавши цього разу косинець 45 градусів, просвердлив отвір у столі.

Забув сфотографувати, але тут, думаю, зрозуміло ... Тепер, щоб відрізати під 45, потрібно витягти один болт, повернути куточок і закріпити в інший отвір.

Наступний етап. Я приступив до збирання інструментальних лещат. Адже точно відрізати можна тільки добре закріплену заготовку. Вирізав шмат труби 20 на 20.

Вставив усередину обрізок шпильки М14 і стягнув гайками. При цьому одну гайку взяв довгу, сполучну:

Приварив її.

І обробив болгаркою, надавши їй зовнішніх розмірів труби:

Далі я ще понаварював, там де не вистачило і ще обробив. (Не фотографував).
Потім вирізав шматок 25-ї труби (до неї легко і досить щільно входить 20-ка) і приварив до неї поперек обрізок смуги, щоб можна було просвердлити отвори, закріпити її до столу. Це буде напрямна:

На краю шпильки я зробив вибірку і зробив туди маховичок.

Далі, на краю стола закріпив куточок з отвором і зібрав лещата. шпильку вкрутив у трубу з привареною гайкою, одягнув на неї напрямну, і все це пропустив через завзятий куточок, підклавши опорний підшипник, який зафіксований зашплінтованою гайкою: Коротше, зрозумієте по фото:

Рукоятку маховичка зробив із меблевого болта, одягнувши на нього металеву трубку.

Наприкінці зробив широкий наголос. І вийшли ось такі інструментальні лещата:

При обертанні маховичка труба з привареною гайкою вилазить із напрямної і щільно притискає заготовку до упору. Єдина незручність – обертати потрібно вліво.))). Зате надійніше, ніж ексцентриковий затискач.

Далі я приступив до виготовлення захисного кожуха. Як я вже казав, кожух на болгарці був під 180-м колом, а я вирішив використати 230-й. (Потужності вистачає. Обороти теж підходять.). До того ж, тому що мені потрібна точність, то різатиму я буду товстими колами (2,6, або 3 мм). Тому що тонші трохи бовтаються при натисканні. А тому кількість іскор буде неймовірною! Тому я вирішив зробити найбільш закритий кожух і закріпити його безпосередньо до станини.

Спершу я зробив шаблон із картону.

— необхідний інструментдля обробки цього матеріалу.

Оскільки метал дуже міцний, не кожна пилка впорається з ним.

Маятникова пила популярна тому, що вона ефективно справляється зі своєю роботою, при цьому неважливо, чи ви купили її в магазині, чи вона саморобна. Якщо ціна підходящої пилки вам не підходить, то можна виготовити інструмент самостійно.

Зібрати пилу своїми руками не складно: у статті ви дізнаєтеся про основні її функції та про те, як її виготовити.

Особливості пили

Саморобна маятникова пилка підходить для обробки будь-яких металевих елементівта конструкцій, створення заготовок і т.д.

Найчастіше її використовують для різання виробів, т.к. саме у цьому її ключове призначення.

Єдиний мінус у тому, що ціна на маятникові пилки досить висока, і тому вони не кожному по кишені.

Однак є можливість зібрати інструмент своїми руками – це не так просто, але цілком можливо.

Саморобна модель має той же принцип роботи, який описаний нижче.

Маятникова пилка для роботи по металу по-іншому називається торцювальною.

Це різновид циркулярного апарату, вона працює за рахунок електроструму та встановлюється на раму.

Заводські моделі оснащені спеціальним поворотним колом, завдяки чому пилка може виконувати функцію не тільки різання, а й стусла.

Якщо вам потрібна тільки відрізна функція, то саморобної моделіколо можна не робити, таким чином зібрати пилку обійдеться вам дешевше і зробити це буде дещо простіше.

Назва пили походить від її функцій: під час роботи вона здійснює маятникові рухи – механізм різання рухається почергово вгору та вниз, здійснюючи різальні рухи по металу.

Під час роботи апарата коло для різання опускається на вироби, що обробляється, а після того, як робота закінчена, його потрібно підняти на вихідне положення.

Якщо ви зберете маятникову пилку, то зможете розрізати нею не тільки металеві заготовки, але також вироби зі скла, порцеляни, дерева, зробити кахельну плиткупотрібного вам розміру тощо.

Однак для різання різних матеріалівпотрібні різні інструменти, якими має бути оснащена пилка.

Моделі Макіта мають широкий функціональний діапазон, саморобна модель часто не має подібних деталей і підходить для роботи в основному з металом.

Однак якщо ви часто працюєте з іншими матеріалами, то зможете зробити чи докупити необхідне обладнаннящоб відрізна пилка була більш функціональна, тим більше що зробити це зовсім не складно.

Більшість інструментів, необхідних для роботи з виробами, не обійдуться вам дорого: наприклад для різання дерева вам знадобиться диск циркулярної пилки, а для звичайної металевої обробки підійде диск, що належав раніше болгарці.

Отже, переобладнати пилку дуже просто: замінивши диск із апарату для роботи по металу, ви отримаєте апарат для обробки дерева тощо.

Змінювати диски та інші елементи дуже просто. Після того, як ви зберете пилу своїми руками, це не буде для вас проблемою.

До переваг цього виду пилок можна віднести можливість створення якісного та точного зрізу, що не завжди можливо при роботі з іншими інструментами. Однак не варто порівнювати пилку, зроблену своїми руками, з інструментами відомих виробниківНаприклад, Макіта.

Рівний зріз виходить за рахунок того, що відрізна пилка має потужний привід, а також відрізне коло, яке обертається з великою швидкістю.

Інша перевага в тому, що ці пили по металу безпечні під час роботи своїми руками: абразивне колопристрої закритий спеціальним корпусом, який захищає від іскор та стружок, які можуть потрапити під час роботи.

Завдяки високій потужності та швидкості обертання кола, робота відбувається швидше, ніж при використанні інших інструментів, а значить, витрата енергії, необхідна для різання металу, буде набагато нижчою.

Нарешті маятникові пилки більш функціональні – ними можна обробляти. металеві виробипід різними кутамидо 45 градусів.

Якщо ви вирішите купити готовий інструмент, то ціна на нього залежатиме від декількох факторів: по-перше, це розмір виробу і його потужність.

Також на ціну впливає фірма-виробник, наприклад, моделі Макіта якісні, але не надто дешеві.

Пилки, призначені для обробки товстих і великих деталей, роблять дуже громіздкими та важкими.

Пересунути такий інструмент дуже складно, як правило, його поміщають у гараж або майстерню, де є заземлена трифазна розетка, яка необхідна для роботи.

З компактними пилками працювати легше: їх можна переносити територією, або брати із собою у потрібне місце. Однак для обробки масивних виробів вони не підходять. Зазвичай своїми руками роблять саме цей варіант інструменту.

Як зробити пилку?

Якщо вам потрібна пила, але ціна, озвучена продавцем, «кусається», то саме час задуматися про те, щоб створити інструмент своїми руками.

Для пили, призначеної для роботи по металу, знадобиться потужніший електродвигун, наприклад, як у моделях Макіта, який також буде корисним, якщо ви збираєтеся розпилювати товсті дерева.

У разі, коли потрібний потужніший інструмент, найкраще виготовляти маятникову станину. Маятникові варіації не тільки потужніші, а й дуже ефективні.

Щоб рама апарата була стійкою, для її виготовлення потрібно використовувати сталеві, а не дерев'яні куточки.

Рама є основою, на яку встановлюються всі механізми, що ріжуть і обертаються, тому простежте, щоб вона була міцною.

Перш ніж приступати до збирання пили своїми руками, подивіться схеми з її пристроєм: можна орієнтуватися, наприклад, на апарат фірми Макіт, т.к. він є якісним та функціональним пристроєм для обробки металу.

Кожна саморобна відрізна пилка повинна бути встановлена ​​на будь-якій стійкій поверхні, зазвичай це стіл.

Потрібно, щоб він був правильно зафіксований, тому що, якщо він хитатиметься, то це не тільки може зіпсувати вашу заготівлю, але також бути небезпечним для майстра.

Стіл для інструменту має бути спеціальним, і його теж краще зробити своїми руками. Для станини ви можете використовувати старий стілз кухні або металеві або дерев'яні козли.

Якщо ви вибрали козли, їх потрібно з'єднати за допомогою дошки, що має перетин в 50 мм. Зверху отриманої основи треба встановити стільницю.

Стільницю можна зробити з металевих пластиншириною 4 мм. Для роботи вам їх знадобиться дві. Або можна використовувати товсті бруси, які потрібно зв'язати перемичкою з фанери.

При з'єднанні матеріалів не забудьте залишити між ними проміжок не менше 10 мм.

Найголовніше при роботі, щоб краї пластини були встановлені паралельно один до одного, інакше торцева пилка не зможе правильно функціонувати.

При закріпленні інструменту на стільницю, пилка повинна опинитися по центру зазору, а по двох сторонах повинні бути розташовані листи. У столі потрібно зробити отвори, в які буде закріплена пилка.

Після її встановлення вам потрібно закріпити двигун, щоб торцева пилка могла працювати. Якщо ви зробили невелику пилку, то найпростіше буде приєднати її до осі двигуна.

Однак для різання товстого металу інструмент не підійде, тому якщо ви розумієте, що низької потужності в роботі вам буде недостатньо, то відразу робіть більш потужний інструмент.

Як передавальний механізм для саморобної пилки можна використовувати шпиндель від велосипеда. У нього входять підшипники та вал, які також знадобляться вам у роботі.

Зрізати шпиндель з велосипеда ви можете за допомогою ножівки. На велосипедний вал потрібно встановити зірочку. Найкраще для цього підійде деталь, Що належить двигуну Д6 або Д8.

Для того, щоб вона щільно прилягала до валу, вам потрібно зробити втулку для переходу.

Дискова пилка має бути прикріплена до шпинделя, проте, перш ніж це зробити, вам потрібно визначитися з діаметром пристрою.

Діаметр втулки також повинен збігатися з діаметром інших деталей, щоб вони щільно з'єднувалися один з одним.

На шпиндельний корпус потрібно встановити пластину, товщина якої не менше 5 мм. Зірочку прикріплюють до валу, що має саморобна пилка.

Зірочка повинна за своїм розміром у 2.5 рази перевищувати шпиндель.

Ланцюг пили надягає на корпус в останню чергу, після того, як усі інші деталі будуть правильно встановлені та зафіксовані.

Ціна деталей, яких вимагає відрізна пилка, буде набагато нижчою, ніж ціна на готову пилку, наприклад, фірми Макіта.

З інструментів вам буде потрібно:

1. стіл;
2. кілька пластин;
3. кілька брусів та перемичок;
4. старий шпиндель від велосипеда;
5. втулка для переходу;
6. зірочка;
7. ланцюг;

Деякі з цих інструментів, напевно, вже є у вашому гаражі, інші ж можна отримати дуже дешево.

Якщо ж ви не впевнені у своїх силах, то краще придбати готовий інструмент.

Тим більше, що ціна деяких моделей Макіта цілком прийнятна, і при цьому вони мають широкий функціонал.

Перш ніж купувати пилку для різання по металу, вивчіть пропозиції на ринку та почитайте про різних моделяхінструментів.

Найкраще вибирати вже перевірений апарат, наприклад, пилку Макіта, яка вже давно зарекомендувала себе на ринку. Ціна як на дискові, так і на маятникові пилки цілком по кишені людині із середнім прибутком.