Компресор своїми руками зі старого холодильника схема. Компресор для аерографії з холодильника

На сучасному ринку доступний великий асортимент пристроїв, призначених для фарбування автомобіля. Але знаючи, як правильно зробити автомобіля зі звичайного старого холодильника своїми руками, можна заощадити значну суму грошей. У багатьох постає питання: чи не простіше купити готовий пристрій? Відповідь проста - виготовляючи компресор самостійно, можна встановити необхідну потужність, що дозволить виконувати роботу швидше та якісніше.

Добір комплектуючих деталей

Щоб зробити якісний компресор, необхідно придбати всі комплектуючі деталі. Як нагнітач може виступати звичайний ручний насосабо ємність для утримання повітря. Пристроєм для подачі повітря в ресивер стане компресор від старого холодильника, його можна легко демонтувати за допомогою набору ключів, викрутки універсальної і кусачок. Цей пристрій дозволить зробити довговічний прилад, оскільки він більш надійний.

Важливо зробити правильний демонтаж компресора, щоб не пошкодити його. Насамперед, використовуючи кусачки, необхідно перекусити трубки, що виходять із двигуна, що ведуть до радіаторної решітки. Далі перекушуються дроти, що тягнуться до реле, але їх довжина повинна залишитися приблизно 20 см. Перед тим, як відкрутити компресор, необхідно зробити позначку на кришці реле.

Корпус вогнегасника стане чудовою заміною для ресивера. Важливо щоб він був литий, безшовний і мав об'єм від 10 літрів. Перш ніж використовувати його як комплектуючу, потрібно оглянути вогнегасник зсередини на предмет корозії. Для цього вивертається ЗПУ, а для огляду використовується ліхтарик. Якщо корозія все ж таки присутня, її необхідно позбутися за допомогою спеціальної рідини.

Придбання додаткових матеріалів

Інші матеріали, які необхідні для того, щоб виготовити компресор для фарбування корпусу автомобіля з холодильника своїми руками, можна придбати в спеціалізованому магазині або на ринку:

• автомобільні хомути, перемикач, фум-стрічка, кисневий редуктор, запірний клапан, реле РДМ-5 або РМ-5;
• 5 метрів двожильного дроту, оснащеного подвійною ізоляцією;
• кульковий кран, що використовується у газових магістралях;
• хрестовину водопровідну із зовнішнім різьбленням на 3/4 дюйма та багато іншого.

Також знадобиться бензомаслостійкий силіконовий герметик. Маючи все необхідні пристроїта матеріали, можна зібрати повітряний компресор, але перед цим слід виконати заміну олії в нагнітачі.

Складання елементів та комплектуючих

Після того як контур нагнітач компресора від холодильника буде розірваний, на веретенку вплине атмосфера, що призведе до втрати її властивостей. Якщо в нагнітачі не замінити заводське масло, його поршні швидко зносяться, внаслідок чого двигун вийде з ладу. Тому рекомендується насамперед замінити його на моторну напівсинтетичну олію, взяту з авто.

Крім вихідної та вхідної трубки, компресор із звичайного холодильника оснащений третьою трубкою із запаяним кінцем. Щоб у майбутньому використовувати його для фарбування авто, необхідно усунути закупорену частину. Для цього, використовуючи ножівку по металу, слід по колу трубки зробити акуратний надріз, але не пропилюючи до кінця, після чого відламати надпиляний шматочок. Важливо, щоб металева стружка не потрапила усередину.

Патрубок, що залишився, необхідно своїми руками розвальцювати і злити старе масло, потім залити в нього напівсинтетику в тій же кількості. Після чого патрубок закупорюють за допомогою гвинтика, обмотаного фум-стрічкою.

Водопровідний четвертник вкручується у вогнегасник на місце ЗПУ, але попередньо його різьблення обмотують фум-стрічкою. Варто відзначити, що при виготовленні компресора для фарбування авто стрічкою, що ущільнює, обмотують всі гвинтові з'єднання, а щоб надати їм більшої надійності, наносять герметик.

З додатковими пристроями для фарбування авто. Натисніть на фото, щоб збільшити.

Реле, яке виконує функції регулювання тиску в ресивері, навертають на верхню частинухрестовини через фітінг. Далі на один із входів четвертника встановлюють Зворотній клапані кріплять до нього штуцер, який необхідний приєднання шланга. Встановлений клапанзворотного впливу усуває надлишок повітряного тиску при фарбуванні авто в ресивері.

На інший вхід четвертника накручується редуктор кисню з приєднаним запірним клапаном. Він необхідний для перекриття газу на випадок, якщо потрібно буде замінити пневмоінструменти. Для можливості підключити пістолет або фарбопульти, прикручують перехідний штуцер до крана. Завдяки редуктору в нагнітачі не утворюється стрибків тиску. повітряний потікбуде щільним та рівномірним.

стаття про застосування старого компресора від холодильника для використання в аерографі.

Отже, голова перша: видобуток.
Зазвичай у наших широтах ареал проживання диких або диких компресорів досить невеликий, хоча трапляються винятки. Найчастіше їх можна зустріти біля сміття у дворах будинків або у підвалах, де зберігають всякий мотлох. Зазвичай вони міцно прикручені до великого білого ящика, який у народі називають холодильник і зберігають у ньому пиво. Полювати на дикого компресора голими руками не вийде, він вам просто так не дасться. А поки ви будете бігати за озброєнням, дикий компресор може стати домашнім, але вже чужим.

При собі треба обов'язково мати спеціальний комплект зброї - плоскогубці, викрутки плоску та хрестик, 2 ключі на 12Х14. При виявленні великої білої шухляди необхідно уважно оглянути його, зазвичай компресор ховається в його нижній частині ззаду. Якщо компресор виявлено і при вас є необхідний комплект зброї, можна приступати до видобутку.

Видобуток компресора - процес нескладний, але треба до нього підійти уважно та акуратно, інакше згодом можуть бути проблеми. Перше що треба зробити – плоскогубцями чи бокорізами відкусити мідні трубки, які йдуть до решітки охолодження, з припуском не менше 10 см., а краще - по максимуму, потім зайві трубки стануть у нагоді (на деяких типів компресорів на трубках закріплена металева табличка з вибитими цифрами - не викидайте її, вона теж може стати в нагоді). Причому трубки треба саме відкусити! Не в жодному разі не можна пиляти, стружка обов'язково потрапить усередину, тоді ваш компресор може сильно захворіти і померти. При відкушуванні трубки заплющаться, можна цього не боятися, та й допоможе не облитися олією при транспортуванні.

На цьому етапі можу порекомендувати на шматочок чистого паперу вилити краплю масла з компресора та подивитися його на наявність металевих частинок. Якщо в маслі помічаються порошинки сріблянки - можна далі не продовжувати, і вшанувати хвилиною мовчання світлу пам'ять загиблого агрегату.

Друге і найголовніше - компресор складається не тільки із залізяки, у нього є ще один і дуже важливий орган – пускове реле. Реле виглядає як маленька чорненька (іноді біленька) коробочка, окремо прикручена гвинтиками поруч із компресором, до неї і з неї йдуть проводки. Потрібно акуратно відкрутити реле від холодильника, і так само акуратно від'єднати роз'єм, що йде від реле до тушки компресора (це відноситься до старих горщиків, в інших типів компресорів реле може бути незнімним). Вхідні 2 дроти швидше за все доведеться відкусити, вони все одно не йдуть на пряму до вилки. Є ще один важливий момент- треба запам'ятати чи помітити у якому становищі було прикручено реле, де верх і низ, воно буває підписано, але завжди. Чому важливо – про це нижче.

Ну і нарешті третє – за допомогою 2 ключів на 12 відкручуємо тушку компресора від холодильника. Він зазвичай прикручений 4 болтами з гайками, через гумові прокладки. Бажано весь цей комплект кріплення та гумок забрати з собою, може стати в нагоді при подальшій підготовці до роботи.

Розділ другий: підготовка (одомашнення).

Отже, ви щойно здобули свій компресор, перемазані брудом і маслом, з подряпаними і відтягнутими до колін руками, втомлені, але задоволені нарешті дотягли до його будинку. Тепер можна розпочинати підготовку компресора до роботи. Перше, що потрібно зробити - контрольний пуск. Одягаємо роз'єм реле на контакти у корпусі компресора. Орієнтуємо та тимчасово закріплюємо реле на горизонтальній поверхні, можна навіть скотчем приклеїти. Головне - закріпити реле так, як воно стояло в холодильнику, воно працює на причепі земного тяжіння та нагрівання пластин. Якщо неправильно зорієнтувати його, або просто кинути у висячому положенні - воно не спрацює правильно, і це може скінчитися фатально як для реле, так і для обмоток мотора компресора.

Акуратно і за допомогою ізоленти прикручуємо до проводів, що входять в реле, тимчасовий провід з вилкою. Настійно рекомендую замотати місце скручування ізолентою, від цього залежить ваша безпека та життя. Моделістів і так мало, давайте дорожити ними та собою. Заплющені трубки потрібно обтиснути плоскогубцями, вони розійдуться убік та звільнять прохід повітря.

Коли все готове та закріплене – можна встромити вилку в розетку. Зазвичай це супроводжується невеликою щирістю та бавовною, навантаження все-таки чимало. Якщо все гаразд - компресор повинен увімкнутися і тихенько торохтіти. З трубки має йти повітря, треба помітити хто з них «вдих», а хто «видих». Довго ганяти не потрібно, головне переконатись у працездатності агрегату у зборі. Якщо не в порядку і компресор не запускається, або запускається і через деякий час вимикається – справа погана. Для невеликого обстеження потрібно дружити з електротехнікою та тестером. Якщо ви з цими речами не дружите - не рекомендую колупатися далі.

Ну а якщо товаришуєте чи маєте уявлення – продовжимо. Треба зняти реле роз'єм з компресора і продзвонити обмотки мотора. Вони повинні дзвонитися з невеликим опором між собою будь-якої комбінації. Якщо одна з обмоток не дзвонити - ми тримаємо в руках тіло загиблого агрегату. Якщо дзвонитися, значить треба оглянути та почистити реле. Акуратно розкрити коробочку, і дрібною наждачним паперомпідчистити контакти. Головне їх не погнути і не відламати, сильно терти теж не треба.

Потім збираємо все назад, закріплюємо як належить і пробуємо вмикати знову. Якщо знову не запускається або вимикається - на жаль, не пощастило ... (Це за умови, що реле рідне і йшло в комплекті з цим компресором. Аварійне відключення може відбуватися і через те, що мотор потужніший, ніж той, на який розраховано реле, тоді доведеться шукати інше реле, а в цьому допоможе табличка на трубці.) Втім, не будемо про сумне, сподіваємося, що все запрацювало.

Тепер потрібно зібрати ваш агрегат у більш пристосований та компактний пристрій. Звичайно, я не претендую на істину, у кожного свої можливості та засоби для досягнення цієї мети, але викладу свій підхід до збирання всього пристрою. Для цього потрібно відвідати найближчий магазин автозапчастин, авторинок або кіоск з запчастинами. Там потрібно придбати:
Літр моторної олії для заміни, 10w40 або інше мінеральне або напівсинтетичне. зазвичай літр – мінімальна тара, але якщо пощастить – буває розливне, вистачить і 500 грам. На найгірший кінець можна змастити всі скрипучі петлі в будинку.
Гумову армовану маслобензостійку трубку, близько метра довжиною і 4мм внутрішнього діаметра. Непогано мати з собою відрізок мідної трубки від компресора, до неї можна приміряти потрібну гумову трубку.
Металеві стяжні хомути, 6 шт. Їх треба приміряти до свіжокупленої гумової трубки. Вони мають бути трохи більшого діаметра.
Хлорвінілову трубку для омивачів стекол. Вони напівпрозорі, є армовані, але нам такі не потрібні. Довжину потрібно вибирати в залежності від місця розташування компресора та комфорту роботи, але не менше 2 метрів.
2 фільтри тонкого очищення – один для бензину, другий для дизельного палива. Візуально відрізняються – для бензину всередині стоїть паперова гармошка, для дизеля – усередині синтетична сіточка.
Тюбик маслобензостійкого силіконового герметика, краще густої консистенції та сірого кольору, Рідкіший і чорний гірше.

Після придбання цього треба направити свої стопи до найближчого господарського магазину. У ньому ви повинні придбати:
Шнур з вилкою на кінці для запитання компресора в мережу. Довгою не менше 1,5 метрів, бажано в подвійній ізоляції.
Одноклавішний вимикач світла в корпусі закритого типу для зовнішнього монтажу.
Меблеві шурупи по дереву 3,5х16 або 3х16.

Тепер усю цю купу треба об'єднати разом, і ми отримаємо омріяний агрегат.

Перший та найважливіший пункт підготовки, від якого залежить подальша роботаі довговічність компресора - заміна олії. Чимало копій було зламано з цього приводу, треба міняти, не треба, яке масло лити, а яке ні.

Думок може бути багато, але правильне - моє! Щоб не виникало потім порожніх питань на кшталт "а в мене на соняшниковому працює і добре!", Розпишу свою точку зору на цей момент.

Всередину компресора на заводі заливається чисте "веретене" (фреонне, компресорне - як його не називали) масло. Насправді воно мінеральне. Воно не містить в собі ніяких присадок, тому що компресор у холодильнику працює в замкнутому і безповітряному (безкисневому) просторі, і не піддається жодному впливу зовнішнього середовища.Коли ми починаємо його використовувати в наших цілях ситуація кардинально змінюється.На олію починає впливати кисень повітря, мікрочастинки пилу, волога та інше. сильному нагріванню компресора під час роботи, шуму, зносу поршневої системи і, врешті-решт, до заклинювання, і це при тому, що масла було достатньо, у зв'язку з невеликими сполучними та змочуючими властивостями. мінеральної оліївоно інтенсивно летітиме на вихід, засмічуючи парами повітря та зменшуючи робочий рівень у компресорі.

Автомобільна (моторна) олія позбавлена ​​більшості з цих проблем, в першу чергу за рахунок вмісту в ньому пакету присадок, що компенсують або повністю усувають погані фактори, що впливають на якість та довговічність олії. Тим більше, що воно розраховане на набагато жорсткіші умови експлуатації, ніж ті, які будуть у вашому компресорі. Я, наприклад, використовую моторну напівсинтетику 10w40, тому що вона залишається після заміни масла в моїй машині. Можна використовувати і мінеральну, і напівсинтетичну олію з іншими індексами, але використовувати синтетичні олії не рекомендую. По-перше дорожче значно, по-друге вони рідкіші і менш довговічні.

Сподіваюся, що написав переконливо, хоча звичайно знайдуться невіруючі, які завзято заливатимуть будь-яке масло, що трапилося під руки, ну та й прапор їм.

Повернемося до нашого залізного друга. Тут з'являється деякий технічний момента саме - який тип компресора потрапив до ваших рук. Візуально вони поділяються на 2 основних типи - циліндр і горщик (нагадує нічну вазу, прикриту опуклою кришкою). Перші - практично вимерлий вигляд, застосовувався у дуже старих типах холодильників, перестав вироблятися наприкінці 70-х років. Але якщо вам вдалося добути такий тип компресора живцем – вам дуже пощастило. Тиск на виході можуть дати набагато більше інших. Найчастіше до рук потрапляє саме другий тип компресорів - горщики.

Головна для нас відмінність на даному етапі - це куди міняти олію. У циліндрах найчастіше на боці корпусу вкручено величезний болт, він закриває собою заливну горловину. Потрібно відкрутити його за допомогою гайкового ключа, злити з компресора стару олію в якийсь одноразовий посуд. Бажано заміряти скільки цієї олії було. Залежно від типу циліндра у них треба залити від 300 до 500 грам олії. Потім акуратно загорнути болт назад, бажано намастивши його маслобензостійким герметиком.

З горщиком дещо складніше. З нього зазвичай стирчить 3 трубки – вдих, видих та запаяна заливна трубочка. Олію міняти бажано через неї. Для цього нам треба розкрити цю трубочку, можна трохи надрізати надфілем по колу нижче замкненого місця, але не в жодному разі не пиляти наскрізь. Потім по надрізу трубочку потрібно надламати і повністю відламати, похитуючи убік. Задирок, що утворився по краю, треба злегка прибити молотком. Потім просто злити масло з горщика, нахиливши його у бік трубочок, у будь-яку одноразову тару. Запам'ятайте – після зливу олії компресор не в жодному разі не включати!

Заправляти компресор доведеться шприцем, потроху вливаючи олію в заливну трубочку, можна надіти гумову трубку у вигляді імпровізованої лійки. Олії в горщик потрібно близько 250-350 грам. Після заправки трубочку треба заглушити, інакше повітря йтиме через неї (або навпаки – входити повз фільтр, залежить від типу компресора). Можна звичайно заплющити, але це не зручно, адже потім масло доведеться міняти. Я рекомендую вкрутити невеликий саморізний гвинтик відповідного діаметра, під капелюшком якого буде гумова шайбочка-прокладка.

Як і у випадку з маслом знайдуться відчайдушні або ліниві товариші, які намагатимуться годувати компресор маслом на ходу, підливаючи його до трубки, що засмоктує - я вкрай не рекомендую чинити так. По-перше – масло бажано змінювати все й одразу, а включати компресор зі злитим маслом – це означає вбити його. По-друге – є таке явище у поршневих пристроях – гідроудар. Це коли в простір над поршнем потрапляє рідина, в більшому об'ємі, ніж дозволяє об'єм камери стиснення. Рідини, як ми знаємо, майже не стискаються, а двигун компресора буде намагатися це зробити. В результаті ми можемо отримати руйнування поршневої системи. Сподіваюся, що й у цьому переконав.

І так продовжимо. Тепер складатимемо все до купи, за наведеною схемою.

Ця схема призначена для аерографів одинарної дії, типу нашого улюбленого "Етон" - він же - білорус, або перероблених на одноразову дію аерографів подвійної дії.

Можна з'єднати це все і залишити на вазі, але ця конструкція буде постійно ламатися і розвалюватися. Думаю, якщо трохи витратити сил і об'єднати все на якійсь платформі або в корпусі - це буде надійніше і принесе більше задоволення від роботи. Не претендую на стандартизацію, але мій тип збирання абсолютно не вимагає застосування верстатів, зварювання або спеціального інструменту. Всі матеріали також доступні, і вартість їх невелика. Для найпростішого та найнадійнішого результату можна зібрати конструкцію на листі фанери або ДСП. Розміри цього аркуша переважно залежить від типу обраного чи видобутого ресивера. Ресивер потрібен для мінімум двох функцій - він згладжує пульсації тиску повітря, неминучі при роботі компресора, служить уловлювачем парів і крапель олії. Для недорогих аерографів одинарної дії, до яких належить широко розповсюджений "Етон" – він же – білорус, ресивер великої ємностізовсім не потрібний, достатньо обсягу близько 1-2 літрів.

Як показує практика, як ресивер використовують практично будь-які ємності, що герметично закриваються - від пластикових пляшокдля напоїв та пива до промислових ресиверів від вантажівок та обладнання. На мій погляд, використовувати пластикові пляшки і вже тим більше скляні дещо небезпечно, ці матеріали не мають гарну механічну міцність, і навіть не великий тиску ресивері може розірвати його при пошкодженні та завдати травм. Можна звичайно використовувати і такі речі як балон від вогнегасника, але це дещо укрупнює та ускладнює всю конструкцію.

Найбільш оптимальними ємностями під ресивер є невеликі харчові каністри для води із напівпрозорого білого поліетилену, або як у моєму прикладі – розширювальний бачок від жигулів. Поліетилен, з якого виготовлені ці ємності, досить товстий і в'язкий, не боїться механічних пошкоджень від впалих. дрібних предметівта досить довго зберігає свої властивості. Навіть якщо і відбудеться розрив - він не дає уламків або уривків матеріалу. Тим, хто не хоче застосовувати такі матеріали під тиском, можу порадити придивитися до невеликих зварних металевих каністрів для палива, об'ємом 5 літрів.

Пристосувати каністру або бачок для ресивера досить просто – треба взяти 2 трубочки, наприклад, мідні, відрізані від компресора, довжиною близько 15 см кожна. Не забудьте, на компресорі повинні залишитися трубки щонайменше 10 см завдовжки. У кришці каністри свердляться 2 отвори, які повинні щільно входити ці трубочки. Потім із внутрішньої сторони кришки місце входження трубок заливається епоксидною смолоюповністю заливати не треба, треба залишити ще місце для вкручування шийки. Коли все висихає – потрібно змастити шийку та пробку герметиком і щільно закрутити. У цьому моменті важливо правильно розмістити трубки - їх кінчики не повинні бути поруч, і трубка, що виходить, повинна бути вище вхідної (як на схемі).

Тепер, коли все підготовлено, можна прикинути яких розмірів потрібен лист фанери. Сильно в обтяжку збирати не варто, так буде складніше обслуговувати, та й компресор повинен мати деякий простір для обдування повітрям і охолодження. У моєму випадку вистачило шматка 30х40 см. Фанеру потрібно брати завтовшки не менше 9 мм, лист ДВП – 15 мм. Обрізка куточків та обробка грубою шкіркою – це вже на смак. Але скалки в пальцях задоволення не принесуть.

По кутах листа на його майбутній нижній частині необхідно шурупами закріпити ніжки, гумові або, наприклад, пробки від пластикових пляшок (добрий привід взяти 4 півторашки пива). Головне шурупами не прикрутити наскрізь до підлоги чи столу. Ніжки необхідні зниження шуму під час роботи компресора, запобігають його «заповзання» з місця, та й подряпати підлогу теж неприємно.

Далі свердляться 4 отвори під кріплення компресора, болти, сподіваюся, не забули взяти із собою? Можливо, при використанні товстого листа фанери або ДСП може не вистачити довжини штатних болтів, тоді доведеться купити більш довгі в комплекті з гайками, в господарському чи авто магазині.

Найскладніше – закріпити ресивер. Встановлювати його треба першим, щоб потім не заважали інші деталі агрегату. Протикати ресивер наскрізь кріпленням не варто, тут потрібен творчий підхід - наприклад, використовувати гумову трубку або смужку, міцну тканинуабо шкіру, перфоровану стрічку для пакування важких вантажів тощо. Один край стрічки, що кріпить, прикручується шурупом до фанери, перекидається через ресивер і з натягом прикручується з іншого боку.

Компресор закріплюється болтами, бажано трубками до краю листа фанери, так надалі буде простіше міняти олію. Різьблення болтів при пригвинчуванні бажано змастити герметиком, так вони згодом не будуть відкручуватися через вібрації. Поруч із шурупами пригвинчуємо пускове реле, правильно його зорієнтувавши. Далі – вимикач світла, на його контакти приєднуємо реле та шнур живлення. Сам шнур бажано закріпити хомутиком або петелькою до аркуша фанери, так він не вирветься з вимикача.

Коли з електричною частиною закінчено – приступаємо до монтажу решти пневматичної системи. На вході компресора за допомогою відрізка гумової трубки та 2 хомутів закріплюємо фільтр тонкого очищення для бензину. Можливо, комусь здасться зайвою ця деталь, але ж це не дорого, і всілякий пил не потраплятиме всередину компресора, тоді звідти її вже не витягти. Головне при всіх наступних операціях не залити цей фільтр олією, він втратить свої властивості. Далі відрізком гумової трубки та 2 хомутами з'єднуємо вихід компресора з входом ресивера. Діяти треба обережно, щоб не виламати трубки з кришки. На вихід ресивера також натягуємо гумову трубку з 2 хомутами, закріплюємо фільтр для дизельного палива. Цей фільтр можна заповнити силікагелем, тоді він виконуватиме 2 функції – уловлювач вологи та перехідник для закріплення гумової та хлорвінілової трубок. Можна, звичайно, обійтися і без нього, хлорвінілову трубку натягнути прямо на вихід ресивера, але таке з'єднання не буде повністю герметично і міцно, з гладкої мідної трубки шланг буде зриватися.

Хлорвінілова трубка зазвичай менше діаметром, ніж штуцер фільтра та аерографа, розтягується не дуже добре, і насадити її досить складно. Для цього є маленька хитрість – кінчик трубки занурюється у розчинник 647 на кілька хвилин. Неглибоко, більше 5 мм не варто, інакше вона буде занадто гнучка, і не буде упору для її насадження на штуцер. Бажано закріпити фільтр і хлорвінілову трубку на листі фанери, так вона не бовтатиметься і розхитуватиме трубки ресивера.

Ну ось практично і все. Можна вмикати, послухати, як шипить повітря. Тільки кидатися відразу в роботу не варто, якщо застосовувався силіконовий герметик - йому треба просохнути кілька днів.

Розділ третій: експлуатація.
Тут нічого складного нема. Головне під час експлуатації компресора – не допускати його перегріву. Зазвичай компресор нагрівається до температури 40-45С за 25-30 хвилин безперервної роботи. Довше працювати не варто, це вже може погано позначитися на його ресурсі та якості роботи.

При подальшій експлуатації, можливо, доведеться регулювати тиск повітря. Наприклад, деякі типи компресорів можуть видати набагато більше повітря, ніж це потрібно для аерографа, або це пов'язано з фарбувальними моментами. У цьому випадку компресор буде створювати надмірно великий тиск у трубках, фільтрах та ресивері, та й сам він працюватиме з перевантаженням та швидко нагріватиметься. В цьому випадку нам знадобиться редуктор. Найважливіше – редуктор у цій системі потрібно встановлювати на ВХІДІ компресора, якщо він встановлюватиметься на виході – це також буде викликати перевантаження компресора та його швидке нагрівання.

Встановлюючи редуктор на вході ми обмежуємо кількість повітря, що проходить через компресор, тим самим регулюється і тиск. Найпростішим і доступнішим редуктором є калібровані трубочки, які можна закріпити на вході фільтра через гумову трубку, наприклад, від стрижнів авторучок, або товсті голки від шприців. Можна і самому свердлити різними свердлами. Або можна відвідати найближчий зоомагазин, в товарах для акваріума можна знайти дуже відповідні маленькі краніки і редуктори. І за посадочними діаметрами вони якраз, і стоять копійки. На відміну від каліброваних трубочок вони дозволять регулювати тиск у деяких межах по ходу роботи.

Розділ четвертий: обслуговування.

Обслуговування компресора справа не складна, хоча для цього доведеться частково знімати деякі деталі. Можна звичайно і зовсім не обслуговувати агрегат, але повірте - він відповість тим самим.

В обслуговування входять:
Заміна масла.
Заміна фільтрів.
Злив масла, що накопичилося з ресивера.

Олія, яка б вона не була хороша, все одно згодом втрачає свої властивості та забруднюється. У компресорі незалежно від режиму та кількості часу його роботи масло бажано змінювати не рідше одного разу на рік.

Для цього необхідно зняти з нього всі трубки, викрутити із заправної трубочки заглушку - гвинтик, і нахиливши компресор вилити з нього все масло. Запам'ятайте – після цього вмикати його не можна в жодному разі! Далі, як і при першій заміні олії, шприцем заливаємо необхідна кількістьолії всередину. Поки зняті трубки - можна заодно зняти старі фільтри, вилити масло, що накопичилося з ресивера. Вливати це масло назад у компресор не варто.

Потім встановити нові фільтри на місце, трубки повернути назад на компресор. У цьому добре допомагають металеві хомути, вони дозволяють неодноразово проводити такі операції.

Ну ось начебто і все, вдалої роботи. Думаю, що виникли додаткові питання можна буде вирішити на форумі.

Компресор може бути використаний в різних областях. для підкачування шин, аерографії, фарбування запчастині т.д. Володіючи необхідними інструментамиі певними технічними знаннями цілком можна самостійно виготовити даний агрегат на основі звичайного холодильника. Саморобний компресор дає близько 7 атмосфер, що цілком достатньо для рядової гаражної майстерні, тому багато хто все частіше замислюється про те, яким чином можна зробити такий компресор? Компресор із холодильника своїми руками вийде досить тихий і, що найголовніше, дешевий за своєю собівартістю.