Як укласти ламінат навколо труби опалення. Як вирізати ламінат під трубу

Ламінат - це сучасний матеріал для підлоги, який з'явився на російському ринкуне дуже давно. Випускають його у вигляді довгастих панелей, що імітують різні сорти дерева. Завдяки багатому вибору колірної гами, прекрасному зовнішньому вигляду, міцності, довговічності, низькій ціні, він швидко завоював популярність. Це якісне, зручне та сучасне покриттятакож має дуже просту технологіюукладання самостійно.

Крім кольорової гами та розмірів цей матеріал відрізняється за класами. Ламінат високих класів може довше контактувати з водою, менше стирається під час проходження великої кількостілюдей і більш стійкий до подряпин та ударів. Тому такий ламінат використовують у виробничих приміщеннях, або у таких житлових приміщеннях, де висока ймовірність контакту з водою — кухні, туалети, а також у приміщеннях, де багато й часто ходять — коридори та передпокої. У цих приміщеннях застосовують ламінат вищої класності, наприклад, 31-32 класи.

Підготовка поверхні та варіанти укладання ламінату.

Укладання ламінату проводиться практично на будь-яку поверхню. Основне правило, якого необхідно дотримуватися – поверхню потрібно зробити абсолютно рівною. Можна допустити нерівність трохи більше 2-3 мм на 1 метр поверхні підлоги.

Коли ламінат кладуть на недостатньо вирівняну поверхню, це стане в перші місяці причиною здуття, поломки замків, появи щілин між панелями ламінованої дошки.

Якщо дошку, що ламінує, укладають на бетонну підлогу, то обов'язково слід провести вирівнювання. Для цього можна використовувати наливну підлогу, бетонну стяжку або суху стяжку.

Якщо ламінат стелитимуть на дерев'яна основа, то при вирівнюванні можна використовувати листи фанери. Потрібно також знати, що при укладанні на бетонну підлогу, спочатку стелиться гідроізоляційна плівка. Якщо цього не зробити, волога з бетону вбиратиметься і накопичуватиметься в ламінованій дошці, а це згубно позначиться на якості підлоги. Для гідроізоляції найчастіше використовують поліетиленову плівку завтовшки 0,2 мм.

Коли укладають ламінат, причому на будь-яку поверхню, потрібно додатково укласти спеціальну, яка знизить шуми при ходьбі та падінні предметів, а також відіграватиме роль амортизатора.

Як підкладка, найчастіше використовують спінений поліпропілен і підкладки з натуральної пробки. Будь-який з цих матеріалів чудово виконують свої основні функції - звукоізоляція та амортизація.

Існує кілька варіантів укладання ламінату. Вони різняться у напрямку панелей:

• перпендикулярно до падіння світла;
• у напрямку джерела світла (вікна);
• по діагоналі;

і за способом з'єднання підлог у суміжних приміщеннях:

• з використанням порожків;
• без порожків.

Коли вибирають варіант укладання, необхідно врахувати розміри та форму приміщення. При укладанні в невеликих кімнатахВибирають спосіб монтажу вздовж падіння променів світла. При цьому кімната збільшиться в розмірах, витягнеться, а шви між панелями будуть менш помітні.

При укладанні ламінату кімнату, що паралельно падає, кімната буде виглядати ширше, тому часто так кладуть у коридорах та інших вузьких приміщеннях.

Укладання по діагоналі надасть будь-якому приміщенню оригінального та незвичайного вигляду, але частіше цей спосіб застосовують у складних приміщеннях неправильної форми.

Безпороговий спосіб застосовується в невеликих приміщеннях, з площею трохи більше 60 кв. м. У великих приміщеннях та приміщеннях складної геометрії необхідно використовувати спеціальні поріжки, щоб уникнути деформації поверхні покладеної підлоги.

Як розрахувати кількості ламінату та супутніх матеріалів.

Розрахувати кількість матеріалів, які використовуватимемо для укладання, не складно. Ви повинні знати площу приміщення і враховувати те, що при монтажі доведеться підрізати матеріал за розмірами, тому за звичайного варіанту до розрахованої кількості матеріалу потрібно додати 5-7%, при діагональному укладанні необхідно додати до 10-12%. Якщо розрахувати потрібну кількість матеріалу вам складно, можна звернутися за допомогою до продавця-консультанта.

Матеріали та інструменти, які застосовують при укладанні ламінату.

Перед початком роботи ви повинні будете купити такі матеріали:

1. Безпосередньо вибраний ламінат.
2. (Спінений поліпропілен або натуральна пробка).
3. Поліетиленова плівка для гідроізоляції.
4. Клини, щоб забезпечити технологічні зазори.

Також перед початком роботи необхідно приготувати такі інструменти:

1. Рулетка.
2. Ножування з дрібними зубами або електричний лобзик.
3. Звичайний олівець.
4. Молоток.
5. Дерев'яний брус.
6. Будівельний кут.
7. Спеціальний ніж.
8. Скотч.
9. Нейлоновий чи капроновий шнур.

Підготовка поверхні підлоги.

Після купівлі та доставки всіх необхідних матеріалівта інструментів, розпакуйте їх у тому приміщенні, де буде проводиться монтаж. Нехай всі матеріали пролежать перед початком роботи в цьому приміщенні кілька днів. За цей час температура та вологість ламінату стабілізується та прийде у рівновагу з температурою та вологістю в приміщенні. Це виключить можливість деформації матеріалу після укладання.

Укладання проводиться на чисту поверхню. Тому перед початком роботи кімнати необхідно підмісти, а ще краще, якщо ви зберете сміття, використовуючи пилосос.

При монтажі на бетонну підлогу спочатку застилаємо поліетиленову плівку для гідроізоляції. Смуги плівки укладаємо один на одного на 10-15 см, стики плівки склеюємо скотчем.

По периметру кімнати робимо нахльостування плівкою на стіни 5-7 см, краще укладати смуги плівки перпендикулярно панелям ламінату. Потім укладаємо підкладку.

На відміну від гідроізоляції частини підкладки укладаються стик у стик, на стіни заводити її немає потреби. Щоб уникнути усунення частин підкладки, стики склеюють скотчем.

Допускається підкладку під ламінат укладати поступово, спочатку на ділянці підлоги, де безпосередньо проводитиметься укладання і докладатиме підкладку поступово, просуваючись у процесі роботи. Таким чином ми збережемо підкладку цілою та чистою.

Укладання ламінату.

Найбільш простим і найчастіше використовуваним методом монтажу ламінату є "плаваюча"коли ламінат не фіксується до підлоги. При цьому варіанті укладання обов'язково необхідно залишати зазори між стінами та панелями ламінату.

Мінімальний проміжок повинен бути не менше 7 мм, оптимальний зазор 14-15 мм. Не дотримання цього правила може призвести до деформації ламінату, тому що при підвищенні температури в кімнаті ламінат розширюватиметься і упиратиметься у стіну.

Це правило потрібно дотримуватися так само у дверних прорізів, труб опалення та виступів стіни. Для створення зазору використовують спеціальні клини, куплені в магазині або зроблені самостійно.

Коли ви починаєте укладати ламінат, потрібно врахувати, що замки панелей бувають двох типів: замки типу Click і замки типу Lock.

Розглянемо порядок укладання ламінату із замками типу Click.

Починаємо укладати ламінат у кутку біля вікна, там розміщуємо першу панель. Між стіною та панеллю поміщаємо клини, щоб створити зазор, так само і з торця панелі.

При подальшому укладанні продовжуємо встановлювати клини по всьому периметру кімнати. На торцях панелей є пази, тому другу панель підводимо до першої під кутом, без перекосів, щільно вставляємо в покладену панель і повільно опускаємо. Якщо все зроблено правильно, ви повинні почути характерне клацання.

Щоб зменшити щілини між панелями, до торця приставляємо дерев'яний брусок і злегка постукуємо по ньому молотком, таким чином підганяючи панелі один до одного.

Продовжуємо укладати таким чином панелі першого ряду, поки не дійдемо до протилежної стіни. Останню панель, при необхідності підрізаємо до потрібного розміру, для цього робимо розмітку, використовуючи рулетку, олівець та будівельний куточок. Обрізаємо за допомогою електричного лобзика. Обрізану частину не викидаємо, вона може стати в нагоді при подальшому укладанні.

Подальше укладання ламінату проводиться у шаховому порядку. Тому першою у другому ряду укладається обрізана частина панелі, якщо її довжина не менше 40 см або розрізається навпіл ціла панель ламінату.

При укладанні другого та наступних рядів слід враховувати, що схема передбачає усунення стику між панелями приблизно на 40 см.

Збираємо другий ряд аналогічно першому по довжині, потім повний ряд підводимо до упору до першого під кутом 45 градусів і зачіпаємо замок по всій довжині. Після цього плавно по всій довжині опускаємо панелі донизу до клацання, при великій довжині ряду краще цю операцію робити з помічником. Дотримуючись шахового порядку укладання панелей ламінату, продовжуємо укладати наступні ряди.

Із замками типу Lock

Коли укладаєте панелі із замками типу Lock усі основні дії виконуються також. Тільки при кріпленні панелей між собою проводиться підбивка молотком по дерев'яному бруску для кращого зчеплення.

Як правильно покласти ламінат на діагоналі.

Укладати ламінат по діагоналі так само досить просто. При цьому варіанті укладання візуально збільшується площа приміщення, тому його часто використовують при монтажі в маленьких кімнатах і складних приміщеннях архітектури.

Цей варіант має один істотний недолік - значно збільшується витрата матеріалу. Це потрібно обов'язково врахувати, коли ви купуєте ламінат, підкладку, гідроізоляцію та додати до площі приміщення 10-12%.

Підготовляємо поверхню приміщення аналогічно звичайному укладанню ламінату: вирівнюємо поверхню, при необхідності застилаємо гідроізоляційну плівку, розстеляємо підкладку.

Укладати ламінат по діагоналі можна двома способами: починаючи з кута кімнати і починаючи з середини кімнати. Розглянемо обидва варіанти.

При укладанні із кута кімнати вибираємо кут біля вікна. При цьому починаємо з однієї цільної панелі, підрізаної з обох боків на потрібний кут, найчастіше 45 градусів. Кладемо її в кут, не забуваючи при цьому обов'язково поставити клини для теплових зазорів між стіною і панеллю.

У другому ряду укладаємо 2 ламінатні дошки так, щоб стик між панелями розташовувався посередині першої панелі, а краї біля стіни обрізаємо під кутом 45 градусів.

У третьому ряду покладемо спочатку цілі панелі, орієнтуючись на те, щоб з'єднання між панелями знаходилося на середині панелі попереднього ряду (дотримуємося шахового порядку), потім відміряємо з обох боків відстань до стін і обрізаємо крайні панелі під кутом 45 градусів. Укладаємо їх у ряд і після цього замикаємо цілий ряд. Далі продовжуємо укладати ламінат дотримуючись цих принципів, поки не дійдемо до протилежного кута.

При укладанні панелей із середини кімнати натягуємо дві нитки або волосіні з протилежних кутів кімнати. Місце перетину волосіні буде серединою кімнати.

Першу смугу ламінату укладаємо вздовж однієї з натягнутих жилок. Крайні панелі обрізаємо під кутом 45 градусів і не забуваємо залишати технологічні проміжки. У нас утворилися дві робочі зони з обох боків від першого ряду. Продовжуємо укладати ламінат по черзі то з одного боку центрального ряду, то з іншого, рухаючись від центру до кутів кімнати.

Що робити, якщо заважають опалювальні труби.

Дуже часто при укладанні ламінату нам може зустрітися перешкода у вигляді труб опалення, що виходять з підлоги. Впоратися з цією ситуацією нам допоможе шаблон із картону чи паперу. При цьому потрібно постаратися зробити шаблон максимально точним та правильним. Після цього переносимо шаблон на дошку, що ламінує, і розмічаємо розташування отвору. Вирізаємо отвір під трубу, використовуючи спеціальний свердло. Потім відрізаємо електричним лобзикомчастина дошки по ширині, орієнтуючись у своїй на середину отвору під труби. У результаті одержуємо дві частини панелі.

Першу частину встановлюємо між стіною та трубою, другу укладаємо від труби, як звичайну панельламінату. Щоб обидві частини скріпити між собою, торці частин наносимо клей і стискаємо їх між собою.

Отвір біля труби робимо приблизно на 5 мм більше діаметра труби. Закрити потім отвір біля труб можна за допомогою спеціальних пластикових вставок.

Як обійти виступи у стінці.

Дуже часто стіни в кімнатах мають виступи та нерівності. До вирішення цієї проблеми можна підійти аналогічно і використовувати шаблон з паперу, який потім переносять на дошку, що ламінує.

Якщо ж ви довіряєте собі, можна зробити розмітку, потрібним розмірамвідразу на дошці ламінату. Вирізаємо потрібну форму, використовуючи електричний лобзик.

Якщо виступ стіни чи колона обшиті гіпсокартоном чи пластиком, ми спочатку підрізаємо низ гіпсокартону чи пластику. Потім заводимо торцеву частину панелі під гіпсокартон. Для цього необхідно підправити замок біля розташованої поруч панелі: обережно підрізаємо грань, що виступає, на нижній частині торця.

Потрібно враховувати, що при цьому постраждає міцність з'єднання панелей, тому стики краще промазати клеєм і міцно притиснути.

У приміщеннях, що мають велику площу, і при переході з одного приміщення до іншого, буває необхідно зробити компенсаційні шви. Для цього використовуємо спеціальні металеві поріжки або профілі.

Після закінчення укладання ламінату, прибираємо клини, які вставлялися для того, щоб створити теплові зазори, обрізаємо краї підкладки, що заходить на стіну, на висоту не більше двох сантиметрів кріпимо плінтус. Варто пам'ятати, що плінтуси закріплюються до стіни, а не до підлоги.

Отже, знаючи і дотримуючись цих нескладних правил, ви зможете успішно здійснити монтаж ламінату самостійно. Бажаємо Вам удачі!

Вартість робіт з укладання ламінату складає 30-60% вартості самого підлогового покриття. Ці гроші можна заощадити, виконавши укладання ламінат своїми руками. У статті буде розглянуто порядок проведення робіт, а також часті проблеми та їх вирішення.

Підготовка підлоги під ламінат

Підготовка підлоги під ламінат найважливіших етапівукладання. Від якісної підготовки залежить термін служби підлогового покриття. Нерівності не дозволяють укласти підлогове покриття рівно і надають сильний впливна замкове з'єднання, яке є його слабким місцем. При ходьбі по ламінату панелі згинаються і замкове з'єднання поступово розходиться, внаслідок чого покриття для підлоги приходить в непридатність.

Основні вимоги до поверхні підлоги такі: підлога має бути сухою і рівною, а локальні нерівності не повинні перевищувати 2 мм на 2 метри довжини.

Перевірити чи необхідна підготовка перед укладанням ламінату можна наступним чином. Покладіть довгий рівень або профіль для гіпсокартону на підлогу, якщо він по всій довжині стикається з підлогою - підлога відповідає вимогам, якщо є зазор більше 2-3 мм, перед укладанням ламінату необхідно провести відповідну підготовку. Подібну перевірку необхідно провести у кількох місцях приміщення.

Підготовка бетонної підлоги

Бетонна підлога може мати такі дефекти: залишкова вологість, запорошеність, горби і западини. Всі ці дефекти неприпустимі та необхідно провести підготовчі роботи.

Ламінат погано переносить підвищену вологість. Якщо бетонна підлога залита нещодавно, то вона має великий відсоток залишкової вологості. В цьому випадку, як заходи з підготовки буде ретельне просушування приміщення.

Неміцна поверхня підлоги, яка утворює пил, не позначається на укладанні, але позначається на експлуатації. Пил від бетонної підлоги при ходьбі ламінатом проникає всередину приміщення, осідає на меблів, і завдає багато клопоту, навіть через кілька років після ремонту. У цьому випадку підготовка підлоги перед укладанням укладена в обробці ґрунтовкою. глибокого проникненняз метою зв'язати частинки на поверхні і не дозволити їм утворювати пил.

Іншим поширеним дефектом бетонної підлоги є горби. Вони неприпустимі, тому що на них буде перегин панелей ламінату і як наслідок надлишкове навантаження на замок. Підготовка у даному випадкуполягає у видаленні всіх горбів, що перевищують допустимий розмір. Роблять це за допомогою зубила чи болгарки з алмазним диском.

Менш поширений дефект – западини. Дрібні западини не вплинуть на експлуатацію покриття для підлоги, великі призведуть до гри панелей при ходьбі, що вкрай небажано. Тому западини доцільно зашпаклювати цементно-піщаним розчином. Можна використовувати готові сухі суміші для ремонту бетонної підлоги.

Підготовка дерев'яної підлоги

Для дерев'яних підлог також потрібна підготовка перед укладанням ламінату. Вони часто мають два недоліки - це ослаблені дошки і не закріплені лаги. Це призводить до скрипу та гри підлог. Така дерев'яна підлога не допустима для укладання ламінату.

Рис.1.

Підготувати дерев'яну підлогу можна за допомогою фанери. У більшості випадків як підготовку буде достатньо покласти поверх дощок шар фанери товщиною 10 мм і добре закріпити її за допомогою саморізів. Фанера зміцнить підлогу, і зробить її рівною.

Напрямок укладання ламінату

Напрямок укладання ламінату впливає на зовнішній виглядприміщення та підлогового покриття. Традиційно його укладають або вздовж стін або по діагоналі. Залежно від напрямку укладання можна візуально розширити чи звузити приміщення.

Напрямок укладання має збігатися з орієнтацією сонячного світлаз вікна. В іншому випадку всі стики панелей ламінату будуть добре видно, і візуально покриття для підлоги буде не монолітним, а що складається з окремих смуг.

Рис.2.

Якщо потрібно візуально розширити приміщення за рахунок напряму укладання, потрібно стелити ламінат по діагоналі, але при цьому орієнтація падіння сонячного світла з вікна має збігатися з лінією укладання.

Так якщо ми маємо витягнуту кімнату з вікном по широкій стіні, то ламінат слід укладати перпендикулярно до вікна. Якщо ж вікно розташоване на вузькій стіні, то укладання варто вести по діагоналі, у напрямку падіння сонячного світла. Якщо за допомогою підлогового покриття ви хочете досягти ефекту дерев'яної підлоги і плануєте класти ламінат з фаскою можна сміливо класти його паралельно вікну. Таким чином падаюче світло з вікна тільки покращить зовнішній вигляд підлоги.

Технологія укладання ламінату

Технологія укладання ламінату обумовлює ряд правил, яких необхідно дотримуватись. Дотримуючись технології укладання складання підлогового покриття не створить труднощів, а сам ламінат служитиме довгі роки.

Стелити ламінат відразу після покупки не можна. Згідно з технологією складання підлоги, слід почекати 1 – 2 діб, щоб температура ламінату зрівнялася з температурою приміщення. Така особливість технології викликана тим, що панелі, залежно від температури, мають різні розміри. Якщо температура панелей та приміщення буде різною, то після настилу можуть утворитися тріщини або здуття у місці з'єднання панелей.

Особливістю технології укладання ламінату є влаштування пароізоляції підлоги. Пароізоляцію виконують за допомогою поліетиленової плівки завтовшки до 0,2 мм. Цей етап обов'язковий для бетонної підлоги і бажаний для дерев'яної підлоги. Ця технологічна операція не вимагатиме багато сил, але дозволить захистити ламінат від надмірної вологості основи та залишків пилу.

Бажано застосовувати товсту плівку, однак, технологія допускає застосування і тонких плівок, і як показує практика вони також добре справляється зі своїми функціями. Плівку слід стелити з нахлестом приблизно 20 см. Усі стики плівки слід проклеїти скотчем для герметизації та фіксування смуг плівки один з одним.

Другий технологічний етап- Укладання підкладки під ламінат. Підкладку стелять впритул до стіни. Усі стики проклеюються скотчем для фіксування листів між собою.

Технологія укладання підкладки може бути різною. Підкладку можна стелити або всю відразу, або частинами. Укладати частинами доцільно, коли розпилювати панелі ламінату доводиться у приміщенні, де виконується підлога. У цьому випадку запобігти пошкодженню або забруднення підкладки складно. Також частинами зручно класти рулонну підкладку в міру збирання підлоги. У решті випадків доцільно укласти всю підкладку відразу.

Рис.3.

Технологія укладання передбачає певний порядок та орієнтацію дощок під час складання підлоги. Укладання ламінату починають від стіни зі складання першої смуги. При цьому панелі укладають замком на себе. Панелі з'єднуються вузьким торцем формуючи першу смугу.

Спосіб з'єднання панелей також має свою технологію, яка забезпечує надійне зчеплення панелей між собою. Для з'єднання панелей вводять замок у зачеплення під кутом 20 – 30 градусів і засувають. Важливо контролювати виступ однієї панелі за іншу. Зробити це легко. Необхідно провести пальцем по широкому торцю у місці замку. Якщо є сходинка, з'єднання погане. Якщо сходинка не намацується – з'єднання зібране згідно з технологією.

Взаємне розташування рядів ламінату також обумовлюється технологією укладання. Складання підлогового покриття ведуть у підлогу панелі. Така особливість технології забезпечує надійне з'єднанняпанелей між собою та високу міцність підлогового покриття.

При складанні підлоги застосовують один ефективний технологічний прийом, який значно знижує витрати ламінату. Якщо в одній смузі вміщається не ціла кількість панелей, то останню дошку відпилюють і починають з неї наступний ряд.

Однією з найважливіших технологічних особливостей укладання ламінат є зазор 5-10 мм між стіною та покриттям для підлоги. Він необхідний компенсації температурного розширення ламінату. Зазор формується за допомогою клинів розпірних.

Рис.4.

Способи укладання ламінату

Існує два основних способи укладання ламінату: традиційний та укладання цілими смугами. Перший вимагає застосування спеціального інструменту, але укладання можна виконати одному. Другий не вимагає спеціального інструменту, але одному зібрати покриття підлоги дуже складно.

Перший спосіб – по одній панелі

Особливість цього в тому, що складання підлогового покриття ведеться по одній дошці. За широким торцем замок вводиться в зачеплення під кутом 20 – 30 градусів і замикається. По вузькому торцю замок закривають під прямим кутом за допомогою струбцини та молотка. Це традиційний спосіб, він рекомендований усіма виробниками ламінату.

Порядок збирання ряду наступний:

• Першу панель з'єднують по широкому торцю з попереднім рядом і встановлюють клин між вузьким торцем і стіною.
• Другу панель встановлюють поруч із першою і з'єднують з попереднім рядом аналогічним способом. На цьому етапі панелі не з'єднані вузьким торцем.
• На тонкий торець другої панелі встановлюють струбцину або особливий брусок. Ударом молотка по струбцині з'єднують першу та другу панелі по вузькому торцю.
• Аналогічним способом з'єднують усі інші панелі ламінату.

Рис.5.

Остання панель у ряді може бути встановлена ​​лише за допомогою струбцини.

Рис.6.

Другий спосіб - укладання цілими смугами

Суть цього способу полягає в тому, що спочатку збираються смуги ламінату також як збирають перший ряд. Після чого зібрану смугу підносять до попередньої смуги, замок вводять у зачеплення під кутом 20 – 30 градусів і защіплюють.

Рис.7.

Важливо стежити, щоб замки добре з'єднувалися і залишалося тріщин між панелями. При виявленні тріщини в замок панелі вставляється обрізок ламінату і ударом молотка поправляється потрібна панель.

Укладання ламінату в дверному отворі

У щільну дверному отворі укласти ламінат дуже складно. І часто це виглядає як на фото нижче. Це неправильно та не естетично.

Рис.8.

Секрет якісного укладання ламінату полягає в тому, що ламінат укладається не в щільну до дверного отвору, а під нього. Це можна зробити двома способами, або встановити двері після укладання ламінату, або підпиляти дверну коробку.

Рис.9.

Для того щоб підпиляти дверну коробку потрібно пила з дрібним зубом і смуга ламінату.

Далі можна зробити двома способами. Можна покласти дошку ламінату та спираючись на неї підпиляти дверний отвір. Інший варіант – за допомогою дошки ламінату зробити розмітку на дверній коробці, після чого прибрати дошку та зробити пропил.

Стик ламінату з іншим неповним покриттям у дверях закривають за допомогою поріжка. Поріжки можуть бути металеві або з ламінованого ДВП.

Рис.10.

Існують однорівневі та різнорівневі поріжки. Для правильного виборунеобхідно виміряти величину перепаду між покриттями. Якщо перепад незначний, можна використовувати однорівневий поріжок, якщо більше 0,5-1 см, то потрібно застосовувати різнорівневий.

Укладання ламінату навколо труб опалення

Для обходу опалювальної труби на крайній смузі відзначають місце проходження труб. За допомогою свердла роблять отвори. Діаметр свердла повинен бути на 5 мм більший за діаметр труб.

Рис.11.

По лінії, що проходить через центри отворів, розпилюють панель на дві частини. Обидві частини укладають окремо та підганяють одна до одної.

Зазор між трубою та ламінатом можна заповнити спеціальною еластичною мастикою. Такі мастики продаються разом із ламінатом.

Настил ламінату навколо труб та під дверима

Настил ламінату навколо труб та під дверима. а також під іншими перешкодами насправді ніяких особливих труднощів не представляє - потрібно тільки знати деякі важливі моменти. Саме про них ми тут і поговоримо.

Обхід труби ламінатом здійснюється наступним чином: а) необхідно зробити виміри та виставити позначки; б) вирізати у відповідному щиті отвір потрібного діаметра, враховуючи при цьому, що між трубою та кромкою ламінату має бути відстань 10 мм.

Обхід ламінатом кутів, сходів, порогів, пандусів та інших подібних елементів підпорядковується тому самому правилу – відстань між ними та кромкою ламінату має становити 10 мм.

Звідки береться ця відстань. Справа в тому, що 10 мм. – це мінімальна ширина компенсаційного (деформаційного) шва, який необхідний для того, щоб забезпечити вільний рух покриття, що відбувається через температурну та іншу деформацію (ламінована підлога безперервно «дихають»). Якщо компенсаційних швівне буде, то щити можуть спучитися. тому поставитися до цього треба серйозно. Хоч ламінат і є «конструктором для дорослих» та «шпалери для статі», його настил все ж таки не іграшки, а робота, до якої треба відповідно ставитися.

Ламінат під дверима настилається так: під час процесу укладання, а точніше, ще перед ним, двері знімаються з петель і видаляються з приміщення. Але до цього потрібно прорахувати, чи зачиняться двері після того, як ви настелите підлогу. Для цього складаємо товщину підкладки та товщину ламінату і віднімаємо все це з відстані від бетонної основипідлоги до краю дверей. Якщо залишається менше 3 мм. (без урахування алюмінієвого порожка), то двері доведеться запиляти. Якщо потрібний ще й поріжок, то залишитися має не менше 8 мм. (Інша справа, що поріжок може розташовуватися за дверима.

Настил крайнього ряду здійснюється так само, як і інших рядів, тільки його, швидше за все, доведеться пиляти вздовж, тобто пиляти всі його щити. Це не так складно, як може здатися: просто відміряєте відстань між кромкою передостаннього ряду і стіною, вичитаєте ті самі 10 мм. відпилюєте, з'єднуєте, настилаєте. Повністю (з фото та відео) процес описаний у загальному матеріалі з укладання ламінату.

Як укласти ламінат, якщо заважає труба, прокладена поперек кімнати? Так, дуже просто. Потрібно просто взяти панель, поставити її на замок попередньої та різким зусиллям заклацнути (дивіться відео). Правда, панель при цьому не повинна бути надто короткою, щоб її можна було зігнути:

© 2012 Оздоблювальні та загальнобудівельні роботи

За матеріалами сайту: http://silite.spb.ru

Багато хто був би не проти навчитися укладати ламінат, адже ця навичка дозволить робити сучасний ремонтта одночасно економити на послугах майстрів.

Вам доведеться освоїти, не тільки як правильно класти ламінат, але як вести підготовчі роботи. Між очищеною та обробленою ґрунтом основою, а також майбутньою підлогою потрібно прокласти підкладку з полівінілхлориду або поліетиленової плівки. Одним із способів укладання ламінованого покриття є наступний метод: озброївшись клеєм ПВХ, обробляють їм краї панелек.

Як покласти ламінат під трубу?

До підлоги ламінат приклеювати не варто.

Прислухайтесь до слушній порадіЯк класти ламінат: натягніть рівну мотузку вздовж стін, яка дозволить вам уникнути кривизни в роботі. Коли закінчуєте укладання одного ряду, наступний ряд необхідно починати з дощечки, яка залишилася від попереднього етапу. Врахуйте, довжина панелі повинна становити 400 мм і більше. Якщо дошка коротша, то розпиляйте нову панель навпіл.

Пам'ятайте, що ряд ламінату, що стикається зі стіною, повинен мати з нею зазор 5 мм. Якщо в кімнаті проведено опалювальні труби, вирізайте в дощечці отвір на 10 мм, що перевищує діаметр самої труби. Зріз отвору замаскуйте спеціальними заслінками. Коли ламінат укладено, вийміть розпірні клини і встановіть плінтус завширшки щонайменше 1 см.

Як правильно класти ламінат. Відео-урок

25.07.2013

При укладанні ламінату обов'язково потрібно залишати проміжок. Тобто такий зазор має бути між усіма предметами. Насамперед дошки не торкаються стін. Але вони не повинні торкатися і дверних коробок, труб опалення і не повинні впиратися в інше покриття для підлоги. Наприклад, у плитку.

Підлога, для виготовлення якої застосовується ламінат, називається підлогою, що плаває.

Його не кріплять до основи і не розставляють з однієї причини - ламінат, як і натуральне дерево, Змінює свої розміри в залежності від вологості в приміщенні. І тому залишають зазор: для можливі зміни.

Найбільше така щілина помітна вздовж стін. Але там вона закривається плінтусом. Сучасний плінтус прибивається до стіни. Раніше його прибивали до підлоги, але зараз так не роблять, підлога має бути «плаваючою». Зазор між різними покриттями підлоги закривається типовими поріжками. Вони виготовляються з алюмінію і покриваються фарбою під колір ламінату. Але залишаються ще місця, які потрібно закрити.

Маються на увазі отвори під опалювальні труби. Самі труби можуть бути заховані у стяжці, але місце їх виходу потрібно якось оформити. Укласти ламінат впритул не можна (з огляду на необхідність зазору), та й неможливо. Отвір складно розмітити, а якщо вирізати впритул, то дошку не вдасться вставити в замок, вона просто впирається в трубу. За нормативом проміжок повинен бути 8-10мм, але можна і менше - 3-5 мм. Поки що жодну дошку не пошкодило.

Найпростіше закрити отвір декоративною круглою накладкою. Але їх не так легко купити, і не скрізь їх виходить поставити: накладка просто не залазить між трубою та стіною.

Тоді потрібно закрити щілину декоративною замазкою. Для цієї мети теоретично підійдуть герметик або шпаклівка по дереву. Але від температури шпаклівка може викришитися, еластичний герметик і легко переживає нагрівання. Тільки в магазин краще йти разом із шматком ламінату, щоб точно підібрати колір (герметик продається вже кольоровим за системою RAL). Ще один варіант – затирання для швів керамічної плитки. Вона також продається колерованной і при цьому (якщо розводити латексом) вона досить еластична. Єдине але, що від пакета буде використано найкращому випадку 10%. Решта залишиться на випадок можливих ремонтів.

Коментарі

comments powered by HyperComments

Махлін Олег

Скільки дивлюся, звичайною затиркою для швів все замазують.

Пізнавально. Було б непогано, якби ще було описано й інші випадки. Наприклад, коли коробка з добором і там уже ні поріжок, ні плінтус не поставиш.

Ігор Кульбіда

Це дивлячись як вирізати. Декоративною шайбою найпростіше закрити. Але коли труби близько до стіни, зазвичай ріжуть прямокутником, так що шайба не підходить.

Для таких випадків потрібно труби в стіну заводити. І потім вони акуратно зі стіни прямо на кран виходять.

Ну виводять щось переважно з підлоги.

Обводи для труб опалення під ламінат під час монтажу покриття для підлоги.

Настил ламінату навколо труб та під дверима, А також під іншими перешкодами насправді ніяких особливих складнощів не представляє - потрібно тільки знати деякі важливі моменти. Саме про них ми тут і поговоримо.

Обхід труби ламінатомздійснюється наступним чином: а) необхідно зробити виміри та виставити позначки; б) вирізати у відповідному щиті отвір потрібного діаметра, враховуючи при цьому, що між трубою та кромкою ламінату має бути відстань 10 мм.

Шви навколо труб та іншого заліза необхідно замазати акриловим герметиком (краще взяти герметик точно під колір підлоги, тут на фото не дуже потрібний колір). Однак шви по периметру, закриті плінтусами, мають залишитися незаповненими:

Обхід ламінатом кутів, сходів, порогів, пандусівта інших подібних елементів підпорядковується тому ж правилу – відстань між ними та кромкою ламінату має становити 10 мм.

Звідки береться ця відстань? Справа в тому, що 10 мм. – це мінімальна ширина компенсаційного (деформаційного) шва, який необхідний для того, щоб забезпечити вільний рух покриття, що відбувається через температурну та іншу деформацію (ламінована підлога безперервно «дихають»). Якщо компенсаційних швів не буде, то щити можуть спучитися, тому поставитись до цього треба серйозно. Хоч ламінат і є «конструктором для дорослих» та «шпалери для статі», його настил все ж таки не іграшки, а робота, до якої треба відповідно ставитися.

Ламінат під двериманастилається так: під час процесу укладання, а точніше, ще перед ним, двері знімаються з петель і видаляються з приміщення. Але до цьогонеобхідно прорахувати, чи зачиняться двері після того, як ви настелите підлогу. Для цього складаємо товщину підкладки та товщину ламінату і віднімаємо все це з відстані від бетонної основи підлоги до кромки дверей. Якщо залишається менше 3 мм. (без урахування алюмінієвого порожка), то двері доведеться запиляти. Якщо потрібен ще й поріжок, то залишитися має не менше 8 мм., (інша справа, що поріжок може розташовуватися за дверима, а чи не під нею).

Настил крайнього рядуздійснюється так само, як і інших рядів, тільки його, швидше за все, доведеться пиляти вздовж, тобто пиляти всі його щити. Це не так складно, як може здатися: просто відміряєте відстань між кромкою передостаннього ряду і стіною, вичитуєте ті ж 10 мм., відпилюєте, з'єднуєте, настилаєте. Повністю (з фото та відео) процес описаний у загальному матеріалі з укладання ламінату.

Якщо ряд встановити не вдається (наприклад, через те, що заважає радіатор парового опалення), слід зняти за допомогою рубанка частину кромки замка панелі попереднього ряду, що дасть можливість вставити панель крайнього ряду під великим кутом, ніж зазвичай. Намажте замок клеєм, запхніть непокірну панель під радіатор і закінчіть ряд.

Як укласти ламінат, якщо заважає труба, прокладена поперек кімнати?Так, дуже просто! Потрібно просто взяти панель, поставити її на замок попередньої та різким зусиллям заклацнути (дивіться відео).

Правда, панель при цьому не повинна бути надто короткою, щоб її можна було зігнути:

Ось таким чином потрібно обходити перешкоди при укладанні підлог, що ламінують. Погодьтеся, що в цьому немає абсолютно нічого складного та надприродного. Так, слід пам'ятати, що коли ви виконуєте подібну роботу на замовлення, то обхід перешкод оцінюється, як правило, окремо (наприклад, як у випадку з облицюванням кахлем). У сенсі, у звичайному приміщенні з чотирма кутами та однією батареєю ціна укладання базова, а якщо в ньому повно різних кутіві батареї насаджені на стінах, як таргани, та при цьому труби тягнуться по підлозі майже під кожною стіною, то оцінку робіт слід переглянути.

Укладання ламінату Інструкція 3

Як оминати перешкоди рельєфу.

Обхід ламінатом труб опалення

В Інтернеті часто зустрічається гарний спосібобходу труб опалення. Досвід наших майстрів із укладання ламінату дозволить підібрати найбільш витончений спосіб обійти перешкоди будь-якої складності (кути, труби).

Один із них — коли труби ніби беруться в колодки:

• Укладання ламінату проводиться доти, доки наступному ряду не перешкоджає труба.
• За допомогою рулетки, куточка та інших зручних інструментів робиться замір розташування труб – відстані від центру труб до покладеного полотна ламінату та від центру до стіни.
• Визначається діаметр труб
• На планованій дошці ламінату проводиться розмітка отриманих величин - малюються круги труб з урахуванням необхідного зазору від стіни та самих труб (діаметр на 1 см).
• Розпил проводиться по прямій лінії поперек дошки ламінату.
• Коротка частина заводиться ззаду труб (від стіни), після чого укладається довга частина дошки ламінату

Ще більш гарним рішеннямє варіант, коли замість поперечного розпилу з'єднання короткої та довгої частин використовується торцевий замок.

Ламінат та труби опалення

Тобто. вся розмітка та випив отворів під трубу виробляються на стику дощок ламінату (як на фото вище)

Насправді такий варіант дуже рідко зустрічається. Зазвичай труби дуже близькі від стін.

Простіше робити овальний випив під трубу з урахуванням необхідного зазору і якщо дуже хочеться, з шматочка, що залишився, зробити зворотну частину.

Але це необов'язково – наявність зазору та монтаж плінтуса по стіні призводить до необхідності декоративного втручання (кольоровий герметик чи спеціальні накладки).

Розмітку краще спочатку виконати на картоні, кілька разів перевірити, а потім перенести на дошку ламінату та відпиляти. Т.к. радіус овалу буде малим, електролобзик треба вести дуже повільно і докладати суттєвих зусиль для завороту. Зазвичай полотно починає «горіти» - можлива поява диму, а полотно покривається кіптявою. Але до полум'я жодного разу довести не вдалося)). Для більшої зручності спочатку треба випиляти один бік овалу, потім інший.

Зазор між трубою та ламінатом (або між трубою та паркетною дошкою) обов'язковий. Щоб у ньому не накопичувався пил, необхідно використати декоруючі засоби

Обхід ламінатом кутів

Якщо кут зустрічається у процесі руху, тобто. виступ справа з руху, то великої складності немає. Доходьте до кута, заміряєте на цілій дошці геометрію виступу: довжину до виступу, глибину виступу, додаєте зазор, кілька разів перевіряйте ще раз і відпилюєте.

Складніше коли кут ліворуч по ходу руху і впливає на геометрію декількох дощок (тобто довгий простінок). У цьому випадку можна прорахуватися з глибиною дощок, що відрізаються, т.к. немає азимуту. І тут необхідно зробити фальш-ряд.

До покладеного ряду додаємо або цілу дошку або максимально довгий шматок дошки (якщо цілу дошку не можна використовувати за обмеженістю ширини). До нього прилаштовуємо кілька дощок - фальш-ряд до вкрай лівого положення. Вирівнюємо всі грані, замикаємо всі замки. Робимо виміри ніш і переносимо їх на заготовки, кілька разів перевіряємо (розміри, розташування замків) і відпилюємо. Потім розбираємо фальш-ряд і монтуємо напиляні заготовки.

Ця робота ускладнюється тим, що з'єднувати замки доведеться не зліва направо, а навпаки.

Обхід дверної коробки та меблів

Є два способи сполучення покриттів для підлоги з дверними коробками: підганяння геометрії покриттяабо підпил коробки. Обидва способи мають плюси і мінуси. Підпил коробки варіант гарний – немає зазорів. Але дверна коробка елемент більш статичний ніж підлогове покриття. Наприклад, спочатку була укладена паркетна дошка (висота 12-15 мм), вона подряпалася, розмокла, розтріскалася. Ухвалено рішення заміни на ламінат (висота 8 мм) того ж кольору. А коробка вже підпиляна - залишиться щілина в 8 мм. Або треба швидко розібрати підлогу під час затоплення – з варіантом заведених під коробку дощок це не завжди просто зробити.

Другий мінус у трудомісткості та вартості коробки. Ціни міжкімнатних дверейможуть змінюватись від 1500 до 100 000 рублів (і більше). Підпилювати дверну коробку дорогих дверей – вкрай неприємне заняття. У такому положенні ( полотно ножівки, що загинається, притисненість до підлоги) можливі викривлення різу або сколи шпону.

Підганяння геометрії покриття для підлоги під форму коробки не має вищевказаних мінусів, але вимагає декоративного маскування деформаційного зазору. Зазвичай її виконують кольоровими герметиками.

Якщо обрано перший спосібнеобхідно взяти ножівку з дрібним зубом, розмітити за допомогою невеликого шматка покриття висоту різу (+підкладка, дошка і 1-3 мм запасу) і дуже акуратно виконати спил. Якщо можна зняти лиштву - краще це зробити, буде зручніше. Якщо ні – робота ускладниться. Не забувайте, що за ними бетонна стінаяка може зіпсувати ножівку. Запас в 1-3 мм необхідний, щоб коробка не притискала ламінат.

Далі проводиться замір та розпил дошки. Геометрія розпилу повинна бути такою, щоб після укладання всі краї втекли під коробкою на 5-10 мм, але не вперлися в перешкоду. Для зручності бажана мінімально-допустима довжина дошки — рівна ширині дошки.

Як тільки дошка ламінату потрібної геометрії зроблена, її защіпають по довгій стороні (в поздовжній замок), а потім акуратно постукуючи через брусок для підбивки (або через шматок дошки зі зворотним замком) зміщують під дверну коробку. У цій операції важливі неквапливість і сила тертя поздовжніх замків довша дошка, Тим важче її змістити по поздовжньому замку).

Якщо обрано другий спосібпотрібно скористатися картоном. На нього наноситься геометрія коробки, робиться необхідний виріз, перевіряється і після цього переноситься на заготовку. Лінію порога краще відзначати за рівним інструментом, що поміщається між одвірками дверної коробки.

Зазор між дверною коробкою та ламінатом (або між коробкою та паркетною дошкою) є обов'язковим. Щоб у ньому не накопичувався пил, необхідно використати декоруючі засоби

Укладання ламінату в дверному отворі у складному варіанті

Найбільш складний варіантобходу дверної коробки, коли напрям укладання ламінату або паркетної дошкипаралельно дверному отвору, а ламінат треба завести під дверну коробку.

• Стик дощок треба робити близько до середини отвору. Якщо передостанній ряд не дозволяє цього зробити, то дотримуйтесь розбіжності, але стикуйте в дверному отворі
• Який би не був довгий ряд і де б не знаходився дверний отвір(Краї стіни або середина), його треба буде укладати від дверного отвору.
• Відпиліть невелику дошку (шириною 10-15 см.), так, щоб її можна було вставити в замок передостаннього покладеного ряду і між нею та стіною залишався 1 см.
• Вийміть клини з усіх боків покладеного полотна ламінату або паркетної дошки
• Вставте дошку в передостанній ряд і з одного краю і змістіть полотно цвяхом на 5-7 мм, потім зробіть це з іншого краю.
• Підпиляйте дверну коробку з двох сторін (бажано робити це до укладання 2-3 останніх рядів)

• Зробіть замір та розпил дошки (з будь-якою частиною замку в середині – ліву або праву частину конструкції). Геометрія відрізаного ламінату або паркетної дошки має бути такою, щоб щілини були прикриті коробкою та наличником, але дошка ніде не впиралася у стіну чи коробку.
• Вставте заготовку в замок і підбийте акуратно до крайнього становища, тобто. 5-7 мм від нормального становища. Якщо геометрію потрібно змінити, зробіть це.
• Заміряйте та відріжте наступну заготовку. Її геометрія повинна бути такою, щоб вона зайшла в короткий замок укладеної заготовки і помістилася в отвір між дверною коробкою. Всі щілини, в результаті, теж повинні бути прикриті дверною коробкою та наличником.
• Вставте заготовку на місце. Повинна вийти наступна ситуація- все полотно зміщене від дверного отвору на 5-7 мм.

• Далі треба змістити дві заготовки вздовж полотна. Це робиться або підбиванням, або цвяхом (якщо є упор).
• Після цього, цвяхом все полотно зміщується до дверного прорізу на 5-7 мм. Воно заходить під коробку. Не забувайте про відстань для монтажу порожка.

• Докладіть частину останнього ряду, що залишилася.

Примітка

Укладання ламінату або паркетної дошки у дверному отворі вище описаного варіанта процес непростий.

Без досвіду можна зіпсувати не одну заготівлю, але зневірятися не треба — дорогу здолає той, хто йде.

Примітка

Навіть якщо всю квартиру планується застелити одним покриттям для підлоги, поріжки необхідні. Наші фахівці періодично виїжджають на об'єкти, де потрібно розбити єдине полотно покриття декількох приміщень, т.к. воно піднялося хвилею.

Якщо в приміщенні є вбудовані меблі, які немає можливості пересувати, їх можна залишити на місці, а покриття постелити навколо. У цьому випадку всі геометричні припасування необхідно робити через картонні шаблони.

Примітка

Бувають дуже складні геометричні фігури, наприклад, обхід дверної коробки при діагональному укладанні дощок. Без шаблону буде складно навіть досвідченим майстрам.

Замовити послугу

Інструкція з укладання ламінату

Крок 1. Підготовка до укладання ламінату

Крок 2. По-рядове укладання ламінату

Особливості укладання паркетної дошки

Укладання ламінату своїми руками - коротка інструкція

Укладання паркетної дошки по діагоналі

Добридень! Підкажіть, будь ласка, як правильно укласти ламінат у дверних отворах та біля стояків труб. Виконати монтаж покриття для підлоги мені доведеться самому. Взагалі роботи з влаштування підлоги мені робив майстер: підібрав потрібні матеріали, підготував основу. Залишилося тільки ламінат покласти, а він захворів серйозно і продовжити протягом 5-6 місяців не зможе. Вирішив зробити все сам. В принципі, порядок дій я уявляю, але мене бентежать саме специфічні місця, там я боюся зіпсувати.

Так, дійсно при укладанні ламінату особливу увагу потрібно приділяти зонам в районах дверних отворів та місцях, де розміщуються елементи комунікацій. У цьому аспекті актуальними є два способи монтажу ламінатного покриття.

Як бути з дверними отворами?

Спосіб №1

Відрізняється великими трудовитратами, хоча ця технологія є найоптимальнішою в переважній більшості випадків. Дверна коробкапідрізається на таку висоту, яка буде достатньою для укладання ламінатної панелі. Але при виконанні подібних маніпуляцій дуже актуальною є народна мудрість: «Сім разів відміряй, перш ніж відрізати». Тут основний акцент робиться на точності розмірів, оскільки виправлення ситуації шансів не дається.

Спосіб №2

Більш легкий метод, який передбачає роботу з панеллю ламінату. Вона підрізається відповідно до розмірів дверного косякачи іншого «виступу», у своїй від стіни залишається зазор. Біля дверного отвору допускається величина зазору трохи більше 5 мм. Крім того, він згодом закриється спеціальною декоративною планкою, яка буде встановлена ​​таким чином, що не зможе перешкоджати зачиненню-відчиненню дверей.

Особлива увага стоякам та трубопроводам

В даному випадку укладання має проводитися таким чином, щоб поперечний стик припадав на труби. Або необхідно попередньо висвердлити спеціальний отвір, що повністю збігається з формою і розміром труби. При цьому важливо дотриматися такої умови: розмір отвору повинен на 20 мм перевищувати діаметр труби. Утворені зазори на кінцевому етапі монтажу ламінатного покриття для підлоги будуть перекриті спеціальними заглушками, за кольором підходять під забарвлення підлоги.

Монтаж покриття для підлоги з ламінованих панелей не вимагає спеціальних знань, а тому під силу кожному. Продумана система замків, простота розкрою та укладання ламелів дає можливість самостійно зробити зручну підлогу в квартирі за кілька годин. Щоб установка ламінату своїми руками пройшла без утруднень, попередньо потрібно вивчити технологію кожного процесу та послідовність етапів.

Ламіноване покриття для підлоги має різну міцність, водостійкість, колір та фактуру, відрізняється за способом монтажу та ціною. Щоб нові підлоги служили довго та якісно, ​​слід особливу увагу приділити вибору ламінату. Покриття класу 21, 22 та 23 призначене для житлових приміщень, 31 та 32 для комерційних. Чим вищий клас, тим міцніший матеріал. Оптимальна товщинадля ламінату складає 7-9 мм. Ламелі більшої товщини мають такий самий термін експлуатації, але коштують дорожче.

Рівень вологостійкості та шумопоглинання обов'язково мають бути вказані на упаковці виробником. Важливим фактором є спосіб стикування панелей: він буває клейовий та замковий. Перший варіант дає можливість надійно герметизувати стики за допомогою водостійкого клею, до того ж такі панелі дешевші. Ламінат із замковим способом кріплення дорожчий, але має свої переваги. Його дуже просто укладати, за потреби можна без зусиль замінити будь-яку з ламелей.

Крім ламінату потрібно придбати підкладку. Вона захищає покриття від пошкоджень при контакті з чорновою підлогою, приглушує звуки, утримує тепло. Найбільш популярними матеріаламидля підкладки вважаються спінений поліетилен та натуральна пробка.

Поліетиленова підкладка має низьку вартість, не боїться вологи, але дуже швидко зношується. Коркова підкладка довговічна, міцна, має високі теплоізолюючі властивості, але зовсім не підходить для приміщень з підвищеною вологістю.

Підготовка бетонної основи

Монтувати ламінат можна на бетонну та дерев'яну основу. Щоб покриття не скрипіло і не деформувалося, чорнова підлога має бути ідеально рівною. Допустимий перепад по висоті дорівнює 2 мм на квадратний метрплощі.

У процесі підготовки знадобиться:

• цементно-піщана я суміш;
• будівельний рівень;
• правило;
• ґрунтовка;
• гідроізоляційна плівка;
• скотч.

Для початку основу очищають від пилу та перевіряють його цілісність. Якщо поверхня надто нерівна, покрита тріщинами, рекомендується зробити нову стяжку, тому що вирівнювання окремих дефектів займе багато часу. Якщо ж немає великих тріщин і глибоких вибоїн, наявні нерівності крупним планом цементним розчином, а ділянки, що виступають, зчищають. Обов'язково перевіряють горизонтальність чорнової підлоги за допомогою рівня чи правила.

Чиста рівна основа грунтують, а потім покривають поліетиленовою плівкоюабо спеціальною мембраною для гідроізоляції. Плівку стелять внахлест, зміцнюючи шви за допомогою скотчу. Дуже важливо, щоб на плівці не було складок та інших потовщень, які після укладання покриття призведуть до продавлювання підкладки.

Підготовка дерев'яної основи

При укладанні покриття на дерев'яну підлогу, основу також необхідно правильно підготувати. Не можна проводити монтаж, якщо дошки підлоги розсохлися або розхиталися, є зазори, що прогнили ділянки.

Для підготовки знадобиться:

• вологостійка фанера 15 мм;
• антисептична ґрунтовка;
• саморізи чи цвяхи;
• молоток;
• шуруповерт;
• рівень.

Відірвані дошки прибивають до лагів, дошки з плямами від плісняви ​​або з вищербленими місцями замінюють новими. Щілини закладають герметиком, перевіряють основу рівнем або правилом, ретельно ґрунтують антисептичним складом. Зверху настилають водостійку фанеру і фіксують її до основи цвяхами або шурупами. Якщо перепади висотою більше 2 мм на метр площі, поверхню вирівнюють, підкладаючи під фанеру дерев'яні брусочки різної товщини.

Укладання панелей клейовим способом

Цей спосіб монтажу не можна використовувати, якщо встановлена ​​система «тепла підлога». Також не можна застосовувати клей ПВА, який розчиняється водою і не зможе забезпечити покриттю належну герметичність. Перед монтажем покриття на підлогу ламінат слід потримати в кімнаті при температурі 18-20 градусів не менше 2 діб. Чорнову основу закривають підкладкою із пробки або поліетилену, укладаючи матеріал встик і проклеюючи шви скотчем. Якщо панелі мають свою звукоізолюючу підкладку, настилати спінений поліетилен на основу не потрібно.

Крок 1. Монтаж першого ряду

За інструкцією на упаковці розводять клей та дають йому настоятися. Першу ламель повертають пазом до стіни, потім по всій довжині заглиблення наносять клей, захоплюючи короткий зріз ламелі. Прикладають до підлоги, вставляють між панеллю та поверхнею стіни клини-розпірки та притискають. Беруть другу дошку, клеєм покривають верхню кромку торцевого паза і з'єднують шпунти. Надлишки клею відразу витирають, не допускаючи висихання. При необхідності панелі злегка підбивають за допомогою дерев'яного брускамолотком. Крайню ламель у ряду обрізають електролобзиком до потрібної довжини.

Крок 2. Монтаж другого ряду

Наступний ряд завжди укладають зі зміщенням швів на певну відстань. Найчастіше це половина довжини панелі. Приступаючи до монтажу другого ряду, першу панель розрізають навпіл електролобзиком, покривають бічний зріз клеєм і прикладають до ламелі першого ряду. Наступний фрагмент спочатку з'єднують з першим рядом, трохи змістивши його по довжині, потім присувають до суміжної панелі та закріплюють торці шпунтами. Інші дошки укладають так само. Після перших трьох рядів роботу призупиняють на 1,5-2 години, щоб клей добре схопився.

Крок 3. Укладання навколо труб опалення

Якщо в підлозі вмонтовані труби опалення або каналізаційні, потрібно додати до них аркуш паперу та обвести олівцем контури прилягання. За виготовленим шаблоном роблять вирізи в панелях, після чого зрізи промазують клеєм і притискають до поверхні. Між трубами та ламінатом слід вставити розпірні клинки. Крайній ряд панелей монтують за допомогою ломика, акуратно піддягаючи краї дощок. На завершення виймають клини, а зазори по периметру приміщення закривають плінтусами.

Монтаж панелей замковим способом

При укладанні панелей замковим способом матеріал так само повинен пролежати в приміщенні не менше 2 днів. У цей час підлогу застилають корковою або поліетиленовою підкладкою, суміжні смуги якої укладають встик. Щоб утеплювач не зрушив під час монтажу ламінату, а також для герметизації покриття шви проклеюють скотчем. Ущільнювач має заходити на стіни по всьому периметру на 2-3 см.

У процесі укладання потрібно:

Крок 1. Монтаж першого ряду

Монтувати панелі починають від кута, розташовуючи їх перпендикулярно до вікна. Між обома стінами і панеллю кріплять розпірні кілочки так, щоб залишався зазор в 1 см. Другу дошку прикладають до першої торця, утримуючи її під невеликим ухилом, і акуратно з'єднують пази. В кінці ряду при необхідності панель обрізають і кріплять відсутній фрагмент.

Крок 2. Монтаж другого ряду

Новий ряд ламінату укладають зі зміщенням стиків. Якщо від попереднього ряду залишився відрізок довжиною не менше 30 см, укладання починають з нього, якщо фрагмент занадто короткий, слід розрізати нову дошку. Панелі другого ряду розкладають уздовж першого і з'єднують між собою на торцях, а потім блок, що утворився, прикріплюють до першого ряду суцільною смугою і засувають. Там, де замки не щільно закрилися, прикладають до дошки брусок і злегка підправляють молотком. У місцях вигинів стін та навколо трубопроводів у ламелях вирізають отвори за шаблоном.

Багато хто воліє укладати ламінат не паралельно стінам, а по діагоналі, під паркет, з використанням панелей різних відтінків. Діагональне укладання вимагатиме збільшення витрати матеріалу приблизно на 7%, під паркет трохи більше, оскільки доведеться багато дощок обрізати за візерунком.

Щоб викласти панелі по діагоналі, від кута необхідно відміряти однакову відстань на обидві стіни та поставити олівцем мітки. Потім за допомогою гвоздиків між мітками натягують товсту волосінь і закріплюють. Це допоможе точніше визначити розташування ламелей. Першу смугу обрізають з двох сторін під кутом 45 градусів і вставляють між стінами так, щоб залишався зазор близько 1 см. Закріплюють в зазорах розпірні клини.

Другий ряд повинен складатися з двох фрагментів, що стикуються посередині першої дошки. У цих фрагментів обрізають лише один край під кутом, стежачи за тим, щоб біля стіни постійно залишався зазор. Для зручності можна заповнити центральну частину підлоги, а потім займатися обрізанням ламелів та укладанням бічних ділянок. Після заповнення всієї площі клини виймають, гострим ножем обрізають надлишки ущільнювача, встановлюють плінтуси.

Оригінально виглядає варіант укладання під паркет: фрагменти панелей по 30 см завдовжки викладають у вигляді плетінки або ялинки, чергуючи вертикальні та горизонтальні шматки. Якщо використовувати ламінат двох відтінків та зміщувати стики не на половину довжини, а на 30 см у кожному ряду, вийдуть гарні зигзаги. Можна викладати великі та малі квадрати, монтуючи по черзі ряди з вертикальних та горизонтальних фрагментів.

Щоб приховати неакуратні зрізи навколо трубопроводів або стики суміжних покриттів різної товщини використовують спеціальні декоративні обводи і пороги під колір ламінату. На вигнутих стиках зручно застосовувати гнучкі поріжки, які легко приймають потрібну форму та мають декоративний вигляд.

Відео – Укладання ламінату своїми руками