Як правильно зібрати каналізацію у приватному будинку. Внутрішня каналізація своїми руками у приватному будинку: нормативні вимоги та практичні рекомендації

Будь-який приватний будинокбез підключення до центрального водопроводу та водовідведення, не дає можливості користуватися такими благами цивілізації, як ванна, душ, раковина на кухні, пральна машина та багато іншого.

Каналізація в приватному будинку може бути обладнана різними способами. Про це йтиметься у цій статті.

Власники приватних будинків без каналізації змушені її прокладати самостійно. Якщо систему спочатку було закладено у проект, то проблем не виникне.

У готовий будиноквключити схему набагато складніше.

Найпростіший варіант – це якщо раковина та душ знаходяться у будинку, а туалет на прилеглій території. В цьому випадку потрібно лише вивести труби до зливної ями.

Коли туалет розташовується всередині, слід дотримати технологію. Навіть незначне її порушення може призвести до забруднення ділянки та води. Септики у цьому варіанті необхідні.

Господарські кімнати робити поряд (ванна, туалет, кухня). Значно полегшить організацію каналізації.

Як вибрати схему каналізації

Для створення схеми потрібно буде відповісти на кілька питань.

1. Постійне чи тимчасове проживання?
2. На якому рівні розташовуються ґрунтові води?
3. Кількість людей, які проживають у будинку?
4. Кількість води, що споживається?
5. Клімат?
6. Площа ділянки?
7. Особливості ґрунту?
8. СНіП ( будівельні нормита правила)?

Каналізації поділяються на два види:

• накопичувальні;
• очисні.

Вигрібна яма рідко застосовується у будівництві. Використовується для будинків з тимчасовим проживанням, де немає великої витрати води.

Грунтові води повинні пролягати не вище метра від дна ями. Інакше забруднення забезпечене.

Накопичувальна система застосовується у приватних будинках при високому рівні ґрунтових вод. Завдяки герметичності конструкції відсутня ризик забруднення ділянки та води.

Недоліки цієї системи. Виклик асенізаторів і доведеться виділити місце для під'їзду техніки на ділянку.

Види каналізації у приватному будинку. Особливості септиків

Однокамерні септикифункціоналом схожі з вигрібною ямою.

Такий варіант добре підійде там, де ґрунтові води пролягають не високо.

Якщо в будинку постійно мешкають, і використовується багато води, однокамерний септик встановлювати не рекомендується.

Для того, щоб двокамерний септик якісно функціонував, слід раз на 5 років змінювати природний фільтр (щебінь та пісок).

У будинках з постійним проживанням найкращою системою каналізації вважаються септики з біологічними фільтрами. Вони використовуються мікроорганізми, які сприяють переробці відходів життєдіяльності. Зазвичай ці організми легко вливають в унітаз.

Вигляд даної каналізації потребує підключення до електричної мережі.

Біологічну та ґрунтове очищенняздійснюють септики з полем фільтрації. Таку систему каналізації можна монтувати тільки якщо грунтові води знаходяться глибше трьох метрів.

Установка вимагатиме багато місця. До найближчого джерела води відстань не менша за 30 метрів.

Системи з примусовою подачею повітря (аеротенки) мають вагомі переваги і повністю виправдовують витрати.

Після монтажу необхідне підключення до електромережі та постійне спостереження людини.

Як правильно зробити каналізацію своїми руками

Будівництво має відбуватися за затвердженим проектом. У проекті обов'язково наявність схеми внутрішньої та зовнішньої розведення каналізації.

Внутрішня каналізація складається із стояків, магістралі та зони підключення сантехніки (ванна, раковина, унітаз, душова кабіна).

Ця система закінчується лише на рівні фундаменту як вихідного патрубка.

Облаштування зовнішньої каналізаціїсвоїми руками, має на увазі схему ділянки із зовнішнім трубопроводом, накопичувальним або очисним обладнанням.

Після затвердження проекту слід перейти до придбання потрібного обладнання та підібрати каналізаційний колектор.

При будівництві спирайтеся на БНіП – це допоможе уникнути помилок та правильно провести каналізацію у приватний будинок.

Вибір місця

Важливим питанням під час будівництва каналізації вважається вибір місця під септик. Його розташування залежить від:

Ґрунт із великою кількістю піску пухкий, легко пропускає вологу, велика ймовірність забруднення ґрунтових вод.

При монтажі септиків потрібно витримати норми.

1. Відстань від будинку від 5 метрів
2. Відстань від джерела води від 30 метрів
3. Відстань зелених насаджень від 3 метрів.

Необхідно залишити під'їзд для асенізаторського обладнання.

Внутрішня каналізація

На схемі внутрішньої каналізації необхідно виділити усі точки системи.

При неминучості поворотів 90 градусів, зробіть її з двох кутів по 45 градусів.

Підготовка до встановлення

Монтаж зовнішньої каналізації

Відстійник слід чистити раз на 2-3 роки.

Як правильно прокласти труби

Від каналізаційного патрубка, що виходить із фундаменту до септика прокладається магістраль. Монтаж трубопроводу проводиться під обов'язковим нахилом, що забезпечить самоплив рідини. Стандарт кута 2 градуси.

Чим ширша труба в діаметрі, тим менший кут нахилу.

Глибина установки каналізації у приватному будинку визначається показником промерзання ґрунту. У середньому це 1 метр. У холодніших регіонах глибину варто збільшити до 1,5м. Дно траншеї перед встановленням засипає піском і добре його утрамбовують. Це допоможе вберегти магістраль від руйнування під час зміщення ґрунту.

Ідеальний варіант – прямий трубопровід від будинку до колектора. Для зовнішньої каналізації підійдуть труби із чавуну або пластику діаметром 110мм.

Місця стиків необхідно зробити герметичними. Траншея із трубопроводом засипається піском, а потім ґрунтом.

Каналізація без відкачування

Зазвичай ця система складається із трьох секцій. Дві з яких повністю герметичні (перша та друга секції). У першій секції осідають тяжкі відходи життєдіяльності. У другому осідають легкі частки. У третій вода повністю очищається і потрапляє в дренажний колодязь.

Подібна система потребує відкачування, але набагато рідше, ніж звичайний септик. Здійснюється очищення спеціальним насосом для каналізації.

Коли мул досягає точки переливу потрібно очищення.

Щоб оптимально вибрати обсяг септика без відкачування, застосовується формула:

200л помножити на кількість осіб, до отриманого результату приплюсувати 20%.

Підключення до мереж каналізації, які документи потрібні

Готовий план будинку. Обов'язково, на папері повинна бути представлена ​​схема прокладання каналізаційного трубопроводу. Цей процес здійснюється за допомогою компанії, яка проводить геодезичну експертизу.

Усі технічні умови підключення каналізації. Усі ці питання розглядається організацією.

Схема, на якій буде вказано план, саме щодо нього необхідно провести підключення каналізації. Цей документ зобов'язаний надати спеціаліст, який проектує та встановлює технічні функції. Він спирається на основу технічних умов, таким чином видає новий план.

Проект, підготовлений у водоканалі, з їх узгодженням. Цим процесом займається архітектурне управління.

Необхідно також запам'ятати один головний нюанс. Перед тим, як приступити до будівельним роботам, необхідно взяти дозвіл у своїх сусідніх мешканців Вони мають підписати свою згоду. Якщо виникнуть додаткові питання щодо трубопровід, які проходитимуть по тих місцях, де вже проведено інші електричні або теплові мережі, то в даному випадку, необхідно взяти інший дозвіл. Необхідно вимагати спеціальний документ організації. Якщо власник не переслідуватиме певних вимог, то йому доведеться заплатити величезний штраф.

Щоб провести трубопровід до центральної магістралі, необхідно взяти дозвіл. У тому випадку, якщо поблизу розташована криниця. Труба, яка проходитиме ділянкою до колодязя, буде спрямована під певним нахилом та кутом. Щоб визначити з точність глибину укладання, необхідно скористатися спеціальними значеннями, наданими даними в СНиП.

Необхідно врахувати також один головна порада. Це питання стосується наявності існуючих поворотів на трасі. Як показано в практиці, повороти на трасі не повинні існувати, але якщо раптом виникне така проблема, необхідно розгорнути магістраль на кілька градусів, приблизно на 90. Рекомендовано також встановити ревізійний колодязь. Так як, у цьому випадку колодязь виконує функцію контролю за цією системою.

Значну роль виконує правильне добірка висоти копки траншеї. Необхідно врахувати певні елементи. Діаметр труби повинен бути більшим, ніж внутрішня. Простий розмір становить до 250 мм. В основному використовуються труби з діаметром від 150 до 250 мм. Після того, як фахівець визначитись із розміром труб, необхідно викопати дно траншеї. Як тільки завершиться процес, подушку можна надати для укладання трубопровід.

Куди звернеться, щоб провести каналізацію

водоканал чи садове товариство

Спочатку потрібно звернутися до місцевої адміністрації, звідти доведеться йти до геодезичної служби (замовити ситуаційний план для ділянки), до водоканалу та СЕС. У водоканалі подається заява на отримання технічних умов на підключення. При собі потрібно мати копію паспорта та документ, що підтверджує право власності на будинок та ділянку. Якщо трубопровід доведеться проводити під проїжджою частиною дороги, знадобиться дозвіл від дорожньої служби.

Після того, як отримані технічні умови, можна замовляти проект каналізації. Якщо його створюватимуть сторонні фахівці, готовий документвсе одно необхідно затверджувати у водоканалі та в компаніях, чиї комунікації проходять поряд із будинком (газова служба, РЕМ, телефонна служба). Фінальне узгодження відбувається у управлінні архітектури місцевого муніципалітету.

Для монтажу можна найняти і підрядника, який має відповідні допуски. Але врізання в загальну мережу у будь-якому випадку робить фахівець компанії, яка обслуговує систему муніципальної каналізації.

монтувати автономну каналізацію.

Прокладання каналізації в приватному будинку починається з розробки проекту та кошторисної документації.

Проект побутової каналізації

Проект побутової каналізації – це схема, де докладно зазначено, де як треба встановити основні частини каналізаційної мережі.

Проект приватної каналізаційної мережі

При проектуванні побутової каналізації треба врахувати:

розташування сантехнічних виробів усередині будинку. Бажано, щоб вся розводка каналізації в приватному будинку знаходилася якомога ближче до встановленого раніше центральному стояку. Це дозволить уникнути застосування додаткового обладнання, значно скоротити витрати на купівлю та прокладання трубопроводів, зменшити ризик виникнення засорів та появи неприємних запахів;

Типова схема внутрішньої каналізаційної мережі

• ухил каналізації у приватному будинку. При можливості будівництва самопливної каналізаційної системи не треба вдаватися до напірного типу. Установка каналізації в приватному будинку самопливного типу набагато простіше і дешевше, ніж напірна;
• глибина каналізації у приватному будинку. Потрібно, щоб усі трубопроводи та додаткові споруди були надійно захищені від промерзання, що може призвести до повної недієздатності системи.

Основні правила прокладання каналізаційного трубопроводу

Проект дощової каналізації

Проект зливової приватної каналізації, так само як і побутовий включає розташування основних елементів і рекомендації щодо встановлення системи.

Типовий проект зливової каналізаційної системи

Для якісної та безперебійної роботи приватної каналізації усі необхідні проекти краще розробляти за співпраці з кваліфікованими фахівцями.

Етапи монтажу

Для внутрішньої каналізації використовуються сірі труби

Монтувати домашню каналізацію потрібно з її внутрішньої частини. У всіх кімнатах, що мають сантехнічне обладнання (кухня, санвузол, басейн, сауна), монтують труби у бік стояка. Розведення роблять з туб діаметром 50 мм. До унітазу підключають трубу перерізом 110 мм.

Усі стики, з'єднання обов'язково обробляють герметиком. У місцях висновків під побутову миючу техніку встановлюють заглушки.

Стояк підводять до фундаменту, в якому заздалегідь пробито отвір діаметром 130-160 мм. У нього обов'язково вставляють металеву гільзу. Через неї виводять трубу колектора назовні. Місце виведення зовнішньої трубиякісно утеплюють, зазори між гільзою та фундаментом бетонують.

Зовнішня каналізація

Помаранчеві труби призначені для зовнішньої каналізації

Спочатку доведеться викопувати траншеї під колектор. Їх риють від самого виходу труби з дому і аж до передбачуваного розташування септика. Глибина копки залежить від рівня промерзання ґрунту в регіоні, як правило, становить не менше 70-90 см. Верхній край покладеної труби повинен знаходитись на цій відмітці від поверхні ґрунту.

У ході копки траншей дотримуються заданого СНиП ухил. Кінцевий приймач стоків повинен розташовуватися нижче за вихід каналізаційної трубиз дому. Далі працюють так:

• На дно траншей насипають подушку з піску і добре трамбують її.
• На основу укладають труби, надійно з'єднуючи їх.
• Повністю зібрану системуперевіряють на герметичність. Якщо протікання немає, вода з дому йде вільно, можна проводити засипку колектора. Ґрунт при цьому сильно не трамбують. Він згодом сяде сам. За потреби потім підсипають ще землі зверху.

Влаштування септика

На кінцевому етапі робіт під час монтажу приватної каналізації необхідно побудувати саморобний септик. Як сам простого варіантаможна використовувати резервуар як пластикової бочки. Деякі будують приймач для нечистот з автомобільних покришок, бетонних кілець. З пластиком працювати простіше. Принцип монтажу двокамерного септика має такий вигляд:

Під резервуари копають ями відповідно до параметрів бочок. При цьому глибину та ширину котловану збільшують на 30-40 см під основу та засипку.
Дно ями ретельно трамбують. Насипають піщану подушку із зволоженого піску. Його добре ущільнюють.
На пісок під першою камерою ставлять дерев'яну опалубку та наливають бетонний розчин товщиною 20-30 см.
Дно другого резервуару роблять дренажним. На подушку з піску насипають шар дрібного щебеню, а зверху - биту цеглу або бруківку.
Після висихання розчину встановлюють обидва резервуари поруч один з одним

Важливо, щоб не було перекосів.
Обидві камери з'єднують переливною трубою на рівні 40 см від дна бочок.
До першого приймача у верхній частині його підводять зливну/стічну трубу. Усі стики добре герметизують.
Резервуари заповнюють водою і тільки після цього виробляють їх засипання з ретельним трамбуванням ґрунту.

Якщо бочки не заповнити водою, згодом у ґрунті вони можуть луснути.
Верх камер септика накривають люками.

Підключення будинку до каналізації з чого почати

Підключення каналізації поділяється на два типи. Вони бувають роздільні та змішані. Роздільна використовується у випадках, зливових та побутових підключеннях. А ось змішані, використовується лише при трубопроводі змішаного типу.

Варто зазначити, що сам забудовник фінансує каналізаційне введення. Цей процес пов'язані з великими сумами. Але якщо у власника будинку немає таких грошей, то є можливість заощадити. У цьому випадку доведеться здійснити модернізацію централізованої гілки. Насамперед, власник зобов'язаний звернутися до водоканалу та запропонувати свою співпрацю, тобто певну плату за роботу. Якщо в установі підтвердять вашу заяву, то частину суми грошей буде сплачено самою організацією. Однак, можна і заплатити гроші, змовившись із сусідами. Якщо їх влаштує цей метод, то вам буде набагато легше впоратися із завданням.

Багато людей не люблять займатися клопітливими справами і воліють не ходити до різних установ. Існує оптимальне вирішення. Можна звернутися до компанії, де займаються цими справами, надати всі документи та оформити договір. Вони все зроблять за вас. Тільки перед тим, як довіритись компанії, необхідно уточнити, чи готові вони впоратися із завданням. Не забувайте, що всі послуги є досить дорогими. Тому, якщо у вас немає достатніх коштів, то не варто звертатися.

Підключаємо каналізацію до приватного будинку

Перед початком будівництва власного житлового будинку кожен власник завжди стикається з рядами різних проблем. Насамперед, необхідно створити правильне проектування об'єкта та наступних монтажних робіт. Якщо житлова ділянка знаходиться в районі, де не збудовано централізовані комунікаційні мережі, то доведеться вживати заходів і будувати автономний варіант. Підключення каналізації автономного типу – вимагатиме грошей та часу. Якщо власник будує свій будинок недалеко від централізованих мереж, то існує чудова можливість підключити систему до міської каналізації. Це найвиграшніший варіант.

Проектування та проведення необхідних розрахунків

Перш ніж розпочинати будівництво системи, потрібно накреслити попередню схему монтажу каналізації. На кресленні відзначають усі точки розташування сантехніки у будинку та місце локації септика на ділянці. Крім того, на схему наносять місце виведення трубопроводу через фундамент у ґрунт під першим поверхом. На креслення наносять усі лінії колектора від кожної сантехнічної точки і до входу в септик. Вимірюють протяжність кожного відрізка трубопроводу. Завдяки вимірюванням отримують сумарну кількість необхідного метражу зовнішніх і внутрішніх труб.

Вкрай важливо нанести на креслення всі місця згинів, з'єднань, розгалужень та поворотів колектора. Так майстер зможе закупити необхідну кількість перехідників, фітингів та ін.

Етапи пристрою каналізації у приватному будинку

Якби ви хотіли самостійно провести монтаж каналізації у приватному будинку, підключившись до центральній системі, то слід зробити наступні кроки:

1. необхідно скористатися послугами геодезиста для складання ситуаційного плану вашої ділянки, включаючи план самого будинку та розмітку шляху, яким буде прокладено каналізаційну лінію;
2. оформіть у відповідній організації заявку на розробку технічних умов відведення стічних водна вашій ділянці;
3. ці технічні умови повинні бути передані фахівцям з проектування, які розроблять проект із введення в центральну систему каналізації. Готовий проект необхідно віддати на затвердження архітектору та в службу водоканалу;
4. архітектор має видати дозвіл на проведення робіт конкретною організацією;
5. необхідно також отримати згоду ваших сусідів на проведення поблизу їх житла робіт із підключення до центральної каналізації;
6. якщо у процесі робіт передбачено руйнування дорожнього покриття (у разі проходу траси через нього), необхідно отримати відповідні дозволи в автоінспекції, а також у дорожньо-експлуатаційній службі;
7. перед тим, як вводити лінію в дію, необхідно запобігти експлуатаційній службі водоканалу;
8. після завершення робіт монтажу каналізації експлуатаційна організація має прийняти готовий проектта підписати з вами договір, що регулює прийом від вас стічних вод.

При укладанні каналізаційних труб слід пам'ятати, що труба повинна пролягати на глибині 1200мм від будинку, а нахил повинен становити приблизно 5 мм на погонний метр.

Зливова каналізація – підключення до міської зливової мережі

Багато власників приватних котеджів хотіли б відводити зі своїх ділянок дощову воду разом із побутовими стоками. Технічно це зовсім нескладно, проте спрямовувати дощову воду в каналізаційні колодязі суворо забороняється.

Такий спосіб може легко призвести до переповнення колодязя, завдяки чому велика кількістьнечистот вийде назовні. Тому, для звільнення ділянки від дощової води, що накопичилася, необхідно здійснювати не тільки монтаж каналізації в приватному будинку, а й підключення до центральної або міської. зливової каналізації. Так як зливова каналізація має набагато більшу пропускну здатність, то і потоки дощових вод не створять для неї надмірного навантаження. Труба з дощовими стоками може безпосередньо вести в колектор.

Майте на увазі, що при сильних зливах вода може піти по стічній трубі назад, тому підключаючись до центральної системи зливової каналізації, необхідно встановити зворотний кран.

Монтаж автономної зливової каналізації у приватному будинку

Найбільш практичним способомє пристрій на ділянці спеціальної ями із резервуаром для стоку дощової води. Подібна система може використовуватися і як локальна каналізація для дачі. Резервуар знаходиться у ґрунті, а тому відбувається природне охолодження, що перешкоджає розмноженню бактерій. Потім прокладається водосток, яким дощова вода з даху будинку потраплятиме в резервуар. Бажано також поставити спеціальну решітку, яка буде працювати як фільтр і не пускати в резервуар листя, гілки та інше сміття.

Воду, що накопичилася в резервуарі, можна потім використовувати, наприклад, для поливу.

Види каналізаційних систем для приватного будинку

Найпростіше змонтувати пластиковий трубопровід

З огляду на те, що трубопровід не буде підключатися до міської центральної магістралі, власники приватних ділянок споруджують один із видів каналізації неподалік будинку:

• Однокамерний септик – вигрібна яма, що має герметичне дно та стінки. За умови повного заповнення резервуара доводиться робити відкачування нечистот асенізаторною технікою. Можна зробити дренажне/фільтруюче дно однокамерного септика. Так вода йтиме в ґрунт. Але тут варто бути обережними: якщо рівень ґрунтових вод високий на ділянці, є ризик забруднити близько розташовані питні колодязі. За законом такі дії караються.
• Двокамерний септик. Є два поруч розташованих резервуари. Перший має більший обсяг, ніж другий. Нечистоти колектором стікаються в основний приймач, де відбувається їх відстоювання. Великі частинки сміття (фекалії, папір) осідають на дні. Освітлена вода переливається в другий резервуар і там дренує у ґрунт. Дно другого накопичувача роблять фільтруючим з піску та щебеню. Щоб уникнути його замулювання, насип краще міняти кожні 4-5 років. Перший резервуар чистять раз на 1-2 роки.
• Септик біологічної очистки. Тут застосовують бактеріальні препарати для переробки нечистот в органіку - мул та воду. Подібний резервуар обов'язково підключають до електрики, оскільки бактерії працюють лише за умови плюсової температури.

Самостійний пристрій каналізації

Для внутрішньої системи потрібний:

• трубопровід
• стояк та фанова труба
• ревізії
• запірні елементи
• випуск (з'єднання із зовнішньою системою).

оптимальне місце для стояка

Перший крок – розведення труб від кожного приладу до стояка. Діаметр труби біля ванни, душу, раковин та мийок - 50 мм, у унітазу - 100 мм. У всіх сантехнічних приладів монтуються коліна, що перешкоджають попаданню в приміщення неприємних «ароматів» із каналізації. При монтажі та кріпленні трубопроводу необхідно врахувати ухил (приблизно 3 мм на метр). Стояк виводиться над ковзаном і накривається ґратами. Отвір для виведення до зовнішнього трубопроводу не повинен бути меншим, ніж 30×30 см.

Зовнішня частина каналізації складається з:

• трубопроводу
• колодязів
• накопичувальної ємності чи септика.

Трубопровід, розташований вище за рівень промерзання, найкраще монтувати з чавуну. Використання матеріалів із пластику допускається при закопуванні нижче рівня промерзання. У систему без насоса трубопровід укладається з ухилом

Важливо, щоб відстійник або септик розташовувався не ближче, ніж 5 м від житлового будинку і 20 м (як мінімум) від колодязя питною водою. Крім того, необхідно забезпечити вільний під'їзд машини асенізаторів

монтується та укладається трубопровід.

Розмір ями для септика має бути більшим, ніж ємність (щоб можна було створити бетонну подушку на дні). При цьому горловина ємності після закінчення робіт повинна розташуватися трохи вище за рівень грунту. Простори між септиком та стінками ями засипаються цементно-піщаною сумішшю та утрамбовуються. Після приєднання до септика труб та перевірки герметичності та функціональності всі траншеї засипаються.

Систему для збору талої та зливової води зручніше монтувати окремо. Це дозволить не збільшувати обсяг септика. Крім того, тала та дощова вода набагато чистіша, ніж побутові стоки, тому її можна використовувати для технічних потреб (наприклад, поливу).

Спочатку потрібно зробити на поверхні розмітку і викопати траншеї під відводи та труби (з урахуванням ухилу), а також ями під дощеприймачі. Траншеї під відведення бетонуються, на дно траншей під труби влаштовується. піщана подушкатовщиною 10 см. Водозбірники обов'язково оснащуються лійками, які закриваються сітками. Усі елементи зливової системи з'єднуються.

Вартість підключення системи каналізації приватного будинку до спільної мережі залежить від вартості оформлення всіх необхідних документів, обсягу матеріалів та їх виду, вартості робіт підрядника з монтажу Залежно від регіону загальна сума варіює в межах 50-150 тисяч рублів. Вартість автономної системиможе становити від 500 тисяч до 1,5 мільйона рублів. Щоб заощадити, можна споруджувати одну систему на кілька будинків.

Види каналізації для приватного будинку

Будь-яка система відведення стоків складається з двох частин: внутрішньої та зовнішньої. Перша призначена для збирання води від різних сантехнічних приладів. Друга найчастіше теж складається з двох частин: господарсько-побутової та зливової каналізації. Перша відводить надлишок води з дахів житлового будинку та інших будівель, майданчиків та доріжок. Друга збирає стічні води із житлового будинку. Вона складається з:

• трубопроводу;
• насосів;
• фільтрів;
• колодязів та зливної ями;
• фільтруючих колодязів або септика.

самопливна чи з примусовою циркуляцією. залежить від подачі електроенергії,

За відсутності можливості приєднання до центральної каналізаційної системи, єдиним варіантом є автономна каналізація в приватному будинку — своїми руками її зробити не надто складно, але для виконання деяких робіт при необхідності можна залучити фахівців і спецтехніку. Вартість проекту загалом і його реалізації залежить від індивідуальних особливостей.

Утилізація стоків – одне з визначальних питань під час виборів схеми автономної каналізації. Від правильності вибору та ефективності роботи очисної чи накопичувальної споруди багато в чому залежить комфорт проживання.

Для того, щоб порівняти можливі варіантибуло простіше, перерахуємо коротко особливості, переваги та недоліки кожного з них.

Споруди своїми руками

Герметична вигрібна яма, з одного боку, є класикою, з іншого, ця класика все частіше поступається позицією більш досконалим і економічним конструкціямчерез свій основний недолік - необхідність періодично викликати асенізаторську машину для відкачування вмісту. Послуги асенізаторів – це не лише клопіт, а й неминучі витрати. У той же час на етапі будівництва вигрібна яма є найдешевшим варіантом.

Самостійно збудовані септикив залежності від конструкції можуть значно збільшити часові інтервали між відкачуванням стоків або дозволяють зовсім обійтися без асенізаторів, обмежуючись чищенням споруди один раз на рік або рідше. Безперечно, матеріали для будівництва септиків своїми руками доведеться купувати, проте з економічної точки зору є певні переваги:

• можна використовувати матеріали б/в,
• вартість матеріалів нижча, ніж готової споруди,
• немає необхідності витрачати гроші на роботу (за рідкісним винятком необхідного застосуванняпідйомної техніки).

Матеріалами для виготовлення резервуарів при самостійному будівництвіможуть служити:

• бетонні кільця,
• бетон (для заливного будівництва),
• цегла,
• пластикові великі ємності (єврокуби).

Готові рішення

Готові септики можуть бути енергозалежними чи автономними. Вимагають і не потребують відкачування.

Серед наявних над ринком варіантів устаткування утилізації каналізаційних стоків можна назвати дві основні категорії.

1. Енергонезалежні заводські септики відрізняються за своїми експлуатаційними можливостями і, відповідно, за вартістю. Чим ефективніше працює септик (продуктивність, ступінь очищення), тим більше він коштує, проте, тим вищий рівень комфорту і менше зусиль потрібно обслуговування.

На фото автономна каналізація на базі незалежного септика з доочищенням стоків на полях фільтрації

2. Станції локального очищення (ЛОС) - це досить дорогі, але ефективніші споруди з можливістю очищення стоків з видаленням до 98-99% домішок та отримання придатної для поливу води. Збалансовані системи та методи біоочищення, що використовуються, роблять ЛОС безпечними і зручними в експлуатації. Основний недолік ЛОС – висока вартість обладнання та необхідність у споживанні електроенергії.

Найбільш популярними моделями готових очисних конструкцій є:

• Танк,
• Юнілос,
• Тверь,
• Топас.

Для самостійного пристрою очисної спорудивам може бути корисна, якщо ви вирішите вибрати цей матеріал.

А про будівництво цегляного септика є.

Як встановлювати септик Танк, а також про його пристрій ми розповіли на цій сторінці

Проектування системи

Система автономної каналізації у приватному будинку буде безвідмовно працювати тільки в тому випадку, якщо при її будівництві максимально враховано всі нюанси експлуатації, у тому числі:

• середньодобовий обсяг споживання води (обсяг резервуара має бути не менше трьох добових норм),
• кількість точок зливу,
• рельєф місцевості (очисне або накопичувальну споруду краще розміщувати в нижній точці),
• рівень ґрунтових вод (конструкція ємності та її робота повинні виключати ймовірність їх забруднення),
• розташування ключових об'єктів на ділянці (існують санітарні норми, що визначають мінімальні допустимі відстані до джерел питної води, вікон та дверей житлової будівлі, плодових деревта городи, автомобільної дорогита ін.).

Коли проектується автономна каналізація своїми руками, схема включає:

• зовнішні комунікації та очисна споруда,
• внутрішні трубопроводи та обладнання,
• вентиляційну систему.

Для того, щоб розроблена система повністю відповідала умовам експлуатації та не зазнавала перевантажень, до проекту включаються такі пункти:

• кількість проживаючих (у тому числі й окремо порахована кількість можливих сезонно гостюючих у будинку родичів),
• можливе число гостей, що короткочасно одночасно відвідують будинок,
• кількість точок водозабору та їх тип (оснащення їх тим чи іншим обладнанням),
• планування ділянки (оптимально, якщо додається схема із зазначенням лінійних розмірів, площі, місця розташування будинку, надвірних споруд, джерел питної води).

Монтаж каналізаційної системи

Щоб зрозуміти, як зробити автономну каналізацію в приватному будинку, можна розглянути весь комплекс робіт, розділивши його на окремі блоки.

Зовнішні комунікації

Зовнішній трубопровід є магістраль від житлового будинку до місця збирання або очищення стічних вод. Ідеальним варіантоммогла б стати пряма лінія від однієї точки до іншої, виконана з необхідним ухилом, проте далеко не завжди є можливість прокласти магістраль саме таким чином.

Крім того, можливе врізання в цю магістраль додаткових відводів (стоки з душової, лазні та ін.). Всі повороти та місця врізок є потенційною небезпекою для утворення засмічень, оскільки при зміні швидкості потоку тверді домішки можуть затримуватися на стінках труб.

У зв'язку з цим слід дотримуватись певних правил:

• Для виключення різких змін напрямку руху стоків, які можуть спричинити утворення засмічень, для монтажу використовуються косі хрестовини та трійники, а також відводи з кутами 15, 30 та 45 градусів.
• Усі місця зміни напряму та врізок доповнюються ревізійними колодязями.

Ще одним важливим моментом є вибір труб для зовнішньої системи . Можливе використання виробів із:

• пластику,
• чавуну.

Пластикові труби з ПВХ для зовнішньої каналізації мають бути помаранчевого кольору, а для внутрішньої - сірого

При виборі враховується як вартість, а й характеристики труб.

• Якщо в каналізацію заведено стік від посудомийної та пральної машин, краще не застосовувати полімерні матеріали, чутливі до високій температуріхоч би на початку магістралі, де стоки ще не охолонули.
• На ділянках, прокладених під доріжками, тротуарами і тим більше під дорогою для в'їзду машин на ділянку використовуються тільки міцні чавунні труби.

Існують інші нюанси, які слід враховувати, вирішуючи, як зробити автономну каналізацію в приватному будинку.

• Занадто висока, як і занадто низька швидкість потоку, можуть стати причиною утворення засоров, тому важливо забезпечити протягом усієї магістралі стабільний ухил 2%(2 см зниження рівня за кожен метр довжини).
• Зовнішні комунікації укладаються в траншеї, глибина яких повинна бути більша за глибину промерзання грунту в даному регіоні).
• Комунікації потребують обов'язкової теплоізоляції, якщо немає можливості прокласти їх нижче рівня промерзання ґрунту. При укладанні в шар, що не промерзає, можна обійтися без додаткового захисту
• Для довговічності системи всі труби, крім пластикових, необхідно також захистити від впливу вологості.
• Крім ревізійних колодязів у складних місцяхСистеми, аналогічні споруди ставляться по всій довжині з розрахунку - 1 колодязь на 10-15 метрів магістралі.

Внутрішня система

Внутрішня автономна каналізація в приватному будинку своїми руками виконується з поліпропіленових або ПВХ труб. У цьому випадку також слід враховувати температуру стоків та сприйнятливість матеріалу.

Діаметр труб вибирається залежно від обсягу та типу стоків у кожній точці. Для умивальників достатньо відводів діаметром 50 мм, а для унітазів та загальних колекторів – 110 мм. Величина ухилу, необхідного для походу стоків без затримок та утворення пробок, залежить від діаметра магістралі: для труб діаметром 50 мм він становить 3% (3 см на кожен метр довжини), а для труб діаметром 110 мм – 2% (2 см).

Для запобігання зворотному струму у разі виникнення засмічення рекомендується встановлювати зворотні клапани (на кожне відведення окремо або загальний на колекторний трубопровід). При монтажі внутрішніх каналізаційних систем також використовуються гідрозатвори або, здатні запобігти попаданню в приміщення неприємних запахів із каналізації.

Найважливішим елементом каналізаційної системи є точка з'єднання її внутрішньої та зовнішньої складових, так званий випуск із будинку, який є переходом внутрішньобудинкового колектора з магістраллю, що транспортує стоки до септика.

• Якщо каналізація влаштовується у вже збудованому будинку, можливий монтаж випуску над поверхнею землі. У цьому випадку потрібна якісна теплоізоляція для запобігання промерзанню.
• Випуск через фундамент нижче рівня промерзання ґрунту знижує ступінь ризику та є кращим. Можливість свердління отвору для прокладання труби після будівництва будівлі визначається індивідуально. Найкраще влаштувати такий вихід на етапі будівництва.
• Випускна труба через стіну повинна проходити із встановленням гільзи., яка захищає від пошкоджень та деформації випускну трубу. У ролі гільзи виступає, як правило, відрізок труби більшого діаметра (на 10-15 см), що дозволяє укладання в нього труби випуску і виступає на 10 см за межі фундаменту з двох сторін.
• При свердлінні отвору та встановленні гільзи важливо враховувати необхідність ухилу комунікацій у напрямку до септика. Положення гільзи здатне визначити величину цього ухилу.

Вентиляція каналізаційної системи

Як працює автономна каналізація приватного будинку багато в чому залежить від ефективності. Остання покликана нормалізувати тиск у трубопроводах, що змінюється під час спуску води, а також відводити із системи гази. Наявність вентиляції дозволяє також продовжити довговічність системи, за винятком ймовірності.

Крім того, своєчасний приплив повітря в зону розрідженості, що виникає при спуску води, виключає можливість її захоплення з сифонів, який зазвичай супроводжується неприємними звуками. Класичним рішенням є виведення її вільного кінця на дах.

При будівництві слід враховувати певні вимоги та особливості.

• Фанова труба повинна розташовуватися на покрівлі вище за інші (димовий, вентиляції будинку).
• Відстань від фанової труби до найближчого вікна або балкона по горизонталі повинна становити щонайменше 4 м.
• Оптимальний діаметр фанової труби – 110 мм (такий самий як і діаметр внутрішнього стояка). З одного боку, він забезпечує необхідну тягу, з іншого – за такої величини для системи не є критичним часткове звуження проходу через утворення криги у морозну погоду.

Влаштування автономної каналізації в приватному будинку все частіше доповнюється, які можуть замінити загальну вентиляцію або працювати разом із нею. Мембранні або штокові конструкції реагують зміни тиску. Залежно від моделі клапани можуть працювати тільки на впуск або на впуск та випуск повітря. Встановлювати клапани можна на загальному трубопроводі або на відведення окремих сантехнічних споруд. Часто доцільним є монтаж такого пристрою тільки на відведення пральної машиниоскільки саме вона зливає воду з певним натиском, тим самим різко змінюючи тиск у трубопроводі.

Кінець другої декади XXI століття передбачає в сучасному приватному будинку, включаючи і дачу, відхоже місце дещо технологічніше, ніж скромна дощата будочка наприкінці ділянки. Тому тому, наскільки просунутими стали сьогодні каналізаційні системи для заміських будинківта матеріали для них. І все це цілком доступно за ціною та посильно для домашнього майстра при встановленні своїми руками.

Будь-яка система відведення та утилізації стоків у житловому будинку, яким би маленьким він не був, потребує побудови схеми, яка в масштабі продемонструє розміри системи та допоможе у виборі:

• види сантехніки та її розміщення, включаючи додаткові постачальники стічних вод, такі, наприклад, як лазня;
• маршруту внутрішнього розведення труб;
• місця виходу каналізаційної системи із будівлі;
• проходження каналізаційної магістралі за межами будівлі;
• типу обладнання та його розташування на території ділянки;
• необхідні створення системи матеріалів.

На схемі також відображаються трубні діаметри, варіанти їх приєднання та інші відомості, які необхідні для складання внутрішнього та зовнішнього компонентів каналізаційної системи.

Види каналізаційної системи

Найзатребуваніші сьогодні каналізаційні системи засновані на використанні:

• вигрібних ям;
• накопичувальних баків;
• двокамерних септиків;
• септиків із фільтрацією;
• септиків із біофільтром;
• септиків із примусовою подачею повітря.

Чи знаєте ви?Як встановили археологи, найранішим у світі наметам систем каналізації, що з'явилися в Месопотамії, вже майже п'ять тисяч років. Проте каналізаційна система, що нагадує сучасну, з'явилася в Стародавньому Риміу VI столітті до нашої ери.

Перевірений в століттях метод каналізації стоків нехитрий і дешевий. Для спорудження вигрібної ями у вигляді колодязя без дна необхідні бетонні кільця, цегла тощо.
Оскільки дно цієї криниці складається з голого ґрунту, то домашні рідкі відходи потрапляють через колодязь на нього, просочуються і починають очищатися. Більше тверді фракції цих відходів затримуються в ямі і випадають в осад. Коли їх у колодязі накопичиться багато, потрібно очищення.

Ця система діє надійно і виправдовує своє існування, якщо за добу обсяг стоків з будинку не перевищує кубометра. Така кількість дозволяє мікроорганізмам у ґрунті справлятися з переробкою органічних елементів і тим самим очищати воду, що надходить у ґрунт через дно колодязя.

При перевищенні цього обсягу вода не встигає очищатися і починає забруднювати підземні води. Вигрібну яму є сенс споруджувати, якщо дача відвідується невеликою кількістю людей лише у вихідні. У будь-якому випадку, цей примітивний вид каналізації сьогодні має все меншу популярність у заміських домовласників.

Встановлена ​​неподалік будинку ємність для прийому стічних відходів здатна бути пластиковою, цегляною, бетонною, металевою за умови, що ця ємність буде герметично закрита.

Особливо це актуально для земельних ділянок, де високий рівень ґрунтових вод. Герметично закритий бак убезпечить і ґрунт, і підземні води від забруднення. Єдина незручність цієї системи - залежність від частих викликів асенізаторів, через що вартість її експлуатації досить висока.

Цей пристрій є двома резервуарами, перший з яких оснащений герметичним дном, а другий не оснащений, будучи засипаним знизу шаром піщано-щебеневої суміші.

Чи знаєте ви?Всебічний геній Леонардо да Вінчі в 1516 придумав навіть унітаз зі змивом. Але втілити революційну ідею у життя не зміг навіть французький король, оскільки тоді геть-чисто були відсутні і водогін, і каналізація.

Стоки вливаються в перший резервуар, там тверда органіка тоне, вгору піднімаються жирні частинки, а частково очищена вода розташована посередині.

Обидва обсяги з'єднані між собою трубою з невеликим нахилом у бік другого резервуару. Нею вже частково стала більше чиста водаперетікає до другого резервуару. А там вона, проходячи через піщано-щебеневу суміш, а також ще й крізь ґрунт, додатково очищається.
Зрозуміло, що в першому відсіку, що є відстійником, поступово накопичуються маси відходів, щоб усунути які доводиться вдаватися до послуг асенізаторів.

А ось другу ємність рекомендується обладнати лише тоді, коли від її дна, заповненого сумішшю щебеню та піску, до ґрунтових вод буде мінімум метрова відстань. Причому цю піщано-щебеневу суміш потрібно через кожні п'ять років міняти.

Він складається з резервуара, поділеного на кілька секцій, з'єднаних один з одним трохи похилими трубами. Як правило, такий резервуар виготовляється на заводі.

Перший резервуар використовується для відстою рідких відходів. З нього освітлена вода перетікає в інше відділення ємності. А там анаеробні бактерії, що розкладають органічні елементи, роблять воду ще чистіше, після чого вона перетікає до третього резервуара.
А з нього через грунт вода досягає спеціально створених із пісочно-щебеневої суміші фільтраційних полів, де вона очищується до 80% і виводиться у спеціальні канави чи ємності. Цей метод очищення рідких відходів доцільний лише там, де є велика ділянка землі.

Адже тільки від фільтраційних полів до будинку або джерела питної води відстань має бути щонайменше 30 м. Плюс, самі ділянки фільтрації займають чимало площ, хоча й знаходяться під землею. Крім того, ґрунтові води мають у цьому випадку підніматися не вище 3 м.

Цей тип очисного пристрою відрізняється тим, що його можна використовувати на земельних ділянках, де рівень ґрунтових вод високий. Він є резервуар, що складається з чотирьох секцій, з'єднаних один з одним трубами з легким нахилом.

У першій ємності стоки відстоюються і у вигляді частково очищеної води перетікають до іншого відсіку. Там воду доочищають за допомогою анаеробних мікроорганізмів і вже більш освітленому вигляді направляють у третій відсік-сепаратор, а звідти - в четвертий.
А там вона вже піддається обробці аеробними бактеріями. Їм потрібна постійна притока свіжого повітря, що надходить сюди за допомогою труби, яка виводиться назовні на висоту півметра Завдяки обробці цими бактеріями вода досягає чистоти до 95% і цілком підходить для поливання рослин, миття автомашини та інших побутових потреб.

Цей спосіб очищення каналізаційних стоків найбільше затребуваний у заміських будинках з людьми, що постійно проживають там, оскільки бактеріям необхідне безперервне надходження рідких відходів, без чого вони гинуть. І хоча бактерії легко додати в систему через унітаз, для повного відновлення їхньої повноцінної діяльності доведеться чекати близько двох тижнів.

Ця установка за допомогою електроенергії значно активізує очищення стоків. Робить це вона способом примусового нагнітання атмосферного повітря, навіщо використовуються електричний насос і розподільник повітря.

Цей вид очисного пристрою може складатися і з однієї ємності, розділеної на три відсіки, і трьох різних резервуарів, з'єднаних один з одним за допомогою похилих труб.

Первинно очищені стоки з першого відсіку переливаються в аеротенк, який є другою секцією. Там присутній аеробний мул, доповнений рослинами та мікроорганізмами. Саме їм і потрібна примусова подача свіжого повітря.

Після цього вже більш очищена рідина разом з мулом переливається в третю ємність, де, відстоюючи, піддається більш якісному очищенню, а мул, що опинився в осаді, за допомогою насоса повертається в аеротенк.
Примусово закачене повітря служить дієвим каталізатором процесу, внаслідок чого вода очищається набагато швидше та ефективніше.

І хоча установка споживає трохи електроенергії, проте вона потребує електромережі, що є частково її недоліком. При функціонуванні даної системи також потрібне безперервне проживання в будинку когось із домочадців.

Як змонтувати каналізацію своїми руками

З якісною схемоюмайбутньої каналізаційної системи та з наявністю всіх необхідних матеріалівможна переходити безпосередньо до поетапного її спорудження.

Цих етапів три, які мають на увазі:

• монтаж внутрішньої каналізаційної системи;
• прокладання труб поза домом;
• спорудження очисних пристроїв.

Відео: каналізація будинку

Розведення труб та стояка

Розведення всередині приміщень включає в себе розміщені горизонтально труби, що з'єднують сантехніку з вертикальною трубою, що стоїть, яка і являє собою стояк. А він підключається до магістралі, яка виводить каналізаційні стоки назовні.

В ідеалі встановлення каналізаційної системи бажано поєднувати з будівництвом будинку, проте цілком реально збирати розташовану всередині розводку і вже побудованому будинку, особливо якщо він невеликий.

При цьому слід дотримуватись таких вимог:

1. Оскільки стічні води від сантехнічних пристроїв відводяться самопливом, труби, які йдуть від них до стояка, необхідно прокладати з певним ухилом.
2. Санітарне обладнання обов'язково слід відокремлювати від трубопроводів гідрозатворами у вигляді сифонів, що являють собою вигнуту трубу з водою, що постійно знаходиться в ній, яка не дозволяє запахам проникати з каналізації в приміщення.
3. Труба, що з'єднує унітаз зі стояком, має перевищувати 1 м.
4. Внутрішньобудинкової каналізаційної системи необхідна вентиляція, для чого стояк виводиться назовні з невеликим піднесенням над дахом.

Важливо!Унітаз необхідно підключати до горизонтальної розведення в нижній її частині на поверсі.

Розведення труб

Якщо розведення труб здійснюється у вже побудованому будинку, то існує три способи їх прокладання:

• за допомогою штраблення в стінах роблять канави, в які ховають труби;
• укладають їх на підлозі;
• кріплять на стінах за допомогою хомутів.

Трубопровід збирають, починаючи від стояка та закінчуючи сантехнікою. Головне при розведенні горизонтальних труб полягає у встановленні необхідного кута нахилу.

Чим труба більша, тим меншим має бути кут. Наприклад, при діаметрі труби 50 мм, один кінець її метрового відрізка повинен бути вищим за другий на 30 мм, а при діаметрі 200 мм - це піднесення складає всього 7 мм.

Відео: розведення труб каналізації На перший погляд здається, що чим більшим буде у трубопроводу нахил, тим краще йтимуть стоки. Однак насправді надмірний нахил призводить до того, що вода занадто швидко скочується трубою, а більш тверді частини стоків не встигають за нею і затримуються в трубопроводі.

Установка та монтаж стояка

З монтажу внутрішньобудинкового колектора у вигляді стояка починається встановлення внутрішньої каналізаційної системи. У нижній своїй частині стояк підключається до труби, що проходить крізь фундамент і виводить стоки назовні, а вгорі вінчається вентиляцією, що піднімається над покрівлею.

Важливо! Оптимальний варіантколи на весь будинок припадає всього один стояк.

Установка та монтаж стояка виконуються в такій послідовності:

1. На стіні, на місці проходження майбутнього стояка, необхідно олівцем зобразити його вісь. При бажанні в стіні робиться поглиблення, що шириною і глибиною трохи перевищує діаметр труби стояка. При зовнішньому кріпленні труби до стіни застосовуються хомути та кронштейни. Кріплення слід встановлювати під розтрубами, що з'єднують труби, відстань між кріпленнями не повинна перевищувати 4 м.
2. Потім необхідно здійснити попереднє складання стояка і прикласти його до стіни, щоб перевірити, чи правильно дотримувалися всі розміри з урахуванням фітингів для підключення горизонтальної частини системи. Одразу ж визначаються місця встановлення кріпильних елементів, якщо передбачено зовнішній монтаж стояка на стіну. При цьому слід враховувати, що трубу не можна встановлювати впритул до стіни, просвіт між ними повинен становити не менше ніж 3 см.
3. Усунувши всі похибки в монтажі труб, за допомогою ущільнювачів збирають стояк і кріплять хомутами, якщо передбачено зовнішнє кріплення.
4. Далі необхідно підключити стояк до труби, що виводить стоки назовні. А верхній кінець стояка можна підключити до фанової труби, що височить над покрівлею.

Відео: поради щодо монтажу стояків каналізації

Застосовувані для вентиляції систем каналізації фанові трубиз'єднують внутрішню системуіз зовнішнім середовищем, допомагаючи:

• відвести шкідливі і погані гази в атмосферу, що утворюються в каналізаційній системі;
• підтримувати необхідний тиск усередині системи.

При всій своїй корисності фанові труби зовсім не обов'язкові у всіх домобудівництвах. У невеликому одноповерховому дачному будиночку, де невеликий обсяг стічних вод, без цього пристрою можна обійтися. А ось у будинках великих, на два або більше поверхів, з чималою кількістю мешканців фанові пристрої, безумовно, необхідні.

Працюють вони за принципом всмоктування атмосферного повітря каналізаційну систему при розрідженні повітря всередині неї. У цьому їм допомагають вакуумні клапани, які таки впускають. атмосферне повітряпри падінні його тиску в системі, але перешкоджають виходу газів, що накопичуються в системі назовні.
Встановлюють фанові труби з вакуумними клапанами на дахах будови, де вони, як правило, височать над покрівлею на 20 см. Іноді цю вентиляцію встановлюють горищних приміщенняхбудов.

Випуск каналізації є системою з труб, яка розміщується під фундаментом будинку і служить як би продовженням стояка. Він є проміжною ланкою між внутрішньобудинковим колектором та зовнішньою частиною каналізаційної системи.

Найскладнішим пунктом у пристрої є вихід назовні під фундаментом чи крізь нього з'єднання із зовнішнім трубопроводом.

Для обладнання випуску потрібні труби того ж діаметра, що й у стояка, а також відводи, що переводять вертикальний трубопровід у горизонтальне положення, в якому він виводиться крізь фундамент назовні.

Зовнішня мережа каналізації починається від випуску, що виходить з фундаменту, і йде до очисного пристрою, куди вона і доставляє рідкі стоки з будинку.

Для влаштування позабудинкової ділянки каналізації слід дотримуватись таких правил:

• зовнішній трубопровід повинен розташовуватися на такій глибині, щоб узимку він не промерзав;
• за відсутності можливості викопати глибоку траншею трубу необхідно утеплити;
• через кожних десять метрів на прямих ділянках трубопроводу і його поворотах необхідна установка ревізійних колодязів.

Якщо не рахувати копки траншеї на глибину, що не промерзає, укладання труби великих зусиль не вимагає:

1. Спочатку траншея приводиться в готовність, що полягає в необхідних глибині та нахилі у бік очисного пристрою.
2. На її дно насипається 10-сантиметровий шар суміші піску та глини.
3. Поверх цього шару розміщується труба.
4. Проміжок між нею та стінками траншеї також заповнюється цією сумішшю.
5. Траншея засипається раніше вийнятим ґрунтом.
6. Порушений цими операціями ландшафт відновлюється.

Стародавні вигрібні ямибез дна нині застосовуються все рідше. Замість них використовуються накопичувальні та очисні пристрої. Перше з них представляє великий резервуар, що герметично закривається, внаслідок чого його вміст ніяк не стикається з навколишнім ґрунтом.

Відео: вибір септика для приватного будинку

Цю складову частину заміської каналізації найраціональніше застосовувати на ділянках з високим рівнемґрунтових вод, а також у заміських будинках та на дачах, які відвідуються нечасто та невеликою кількістю людей.

Якщо ж заміський будинок великий, обладнаний багатьма видами сантехніки і постійно заселений великою кількістю мешканців, тоді необхідно влаштувати септик із ґрунтовим доочищенням стоків або з примусовою аерацією.

Пристрій

Накопичувальний тип каналізаційної системи працює дуже просто: рідкі стоки потрапляють у резервуар і накопичуються в ньому, ніяк не стикаючись з навколишнім ґрунтом. Після повного заповнення ємності стоками доводиться їх видалення вдаватися до послуг асенізаторів.

Як накопичувальні ємності використовуються як великі пластикові резервуари заводського виготовлення, так і самостійно зроблені з цегли, бетону, бетонних кілець або зварених між собою залізних бочок.
Різні видисептиків влаштовані складніше. Вони складаються з кількох секцій, у першій з яких тверді елементи стоків випадають в осад, піддаючись анаеробній обробці мікроорганізмами, а частково очищена вода перетікає в наступну секцію, де вона очищається за допомогою різних способівфільтрації.

Вибір того чи іншого типу септика обумовлюється рівнем на ділянці ґрунтових вод, розмірами самої ділянки, а також будинку, кількістю постійних мешканців і сантехнічних пристроїв, якими вони користуються.

Будівництво

Для будівництва накопичувальної ємності слід:

1. Викопати котлован.
2. Встановити в ньому бетонну основу.
3. Звести навколо нього стіну з цегли, у верхній частині передбачивши отвір для каналізаційної труби. Зверху в бетонній кришці має бути ще один отвір для шланга асенізаторів, який завжди повинен бути щільно закритий.
4. Замість цегли можна використовувати бетонні кільця чи зварені металеві.

Відео: будівництво септика Для спорудження різних видівсептиків використовуються бетонні кільця, ємності з металу, єврокуби та інші пластикові резервуари.

Монтуються вони по-різному, але їх установка багато в чому схожа:

1. Спочатку необхідно вирити котлован, який у довжину і ширину повинен бути приблизно на півметра більше, ніж ємність, що встановлюється в нього.
2. Потім дно котловану слід вирівняти та покрити його 2-сантиметровим шаром піску.
3. Для бетонних та пластикових ємностейпотрібно бетонування основи.
4. Після цього необхідно встановити резервуар.
5. Встановлений резервуар потрібно підключити до труб, однією з яких подаються каналізаційні стоки, та якщо з іншого виходить очищена вода.
6. Потім, при необхідності, можливе приєднання елементів доочищення води за допомогою ґрунту.
7. Слід встановити люки.
8. І, нарешті, потрібно засипати ємність раніше вийнятим ґрунтом.

Альтернативні варіанти

Якщо хтось не хоче або поки не в змозі встановлювати у себе в заміському будинку або на дачі каналізаційну систему, у нього є можливість обійтися без неї, використовуючи біотуалети. Вони є автономними пристроями, що не потребують прив'язки до системи каналізації.

В даний час існує чимало видів таких туалетів, але найпопулярніші серед них:

Торф'яні, як неважко зрозуміти з назви, використовують для компостування продуктів життєдіяльності спеціальний торф із біоактиваторами. У рідинному застосовуються спеціальні розчини, що прискорюють переробку продуктів життєдіяльності.

А електричні, найдорожчі, поділяють відходи на тверді і рідкі фракції, перші потім потім висушуються, а другі утилізуються.

При складності даного процесу установка системи каналізації в будинку своїми руками цілком під силу домашньому майстру. При правильно складеній схемі майбутньої системи, наявності матеріалів та великому бажанні втілити намічене в життя успіх, як показує практика, приходить практично завжди.

Чи була ця стаття корисною?

Дякую за вашу думку!

Напишіть у коментарях, на які запитання Ви не отримали відповіді, ми обов'язково відреагуємо!

Вирішивши самостійно будувати будинок потрібно подбати не лише про фундамент та дах, а й про те, як зробити каналізацію в приватному будинку. Існує покрокова інструкція, яка розповідає як зробити каналізацію в приватному будинку, яка ефективно працюватиме і доставлятиме комфорт мешканцям.

Проект каналізаційної системи розробляється разом із проектом будинку. Перед тим як закуповувати матеріали та прокладати труби необхідно розібратися в нюансах роботи системи, прорахувати всі параметри та зрозуміти призначення кожного окремого елемента.

Будівництво каналізаційної системи своїми руками дозволить не лише заощадити фінанси, а й може виявитися набагато міцнішим, ніж під час роботи професіоналів.

Для початку потрібно визначити, на якій відстані від ділянки знаходиться центральна магістраль. Якщо до неї є прямий доступ, то непрофесійний будівельник легко впорається з монтажем.

Вся каналізаційна система у приватному будинку ділиться на три частини:

• внутрішня;
• зовнішня;
• відстійники.

Внутрішня частина включає всі елементи, які знаходяться в приміщенні, зовнішня - відповідно елементи, які виходять з будинку і розташовуються на вулиці. Відстійники чи збірки – це вигрібні ями, септики та інші ємності.

З самого початку потрібно продумати всі деталі та з'єднання в будинку, тому що розібрати всю систему після запуску її в експлуатацію може бути складніше, ніж зробити її з нуля. Найбільше принесе проблем порушення у роботі саме внутрішньої частини каналізації.

Необхідні матеріали

Будова каналізації у приватному будинку та багатоквартирних будинкахмає безліч подібностей. Головний елементсистеми – стояк. До нього прямує вся використана у побуті вода та відходи із санвузла. Вся робота зводиться до проходження рідини по стояку, руху її по каналізаційній трубі та переміщення у відстійник.

Щоб каналізація прослужила довгі роки, матеріали мають бути дорогими та якісними.

Для роботи в приватному будинку знадобляться:

• труби (кількість визначається під час проектування);
• перехідники для з'єднання труб різних розмірів;
• трійники, які необхідні для розгалуження;
• кріплення для фіксації всіх елементів;
• відводи за розміром труб;
• заглушки для герметизації отворів, силіконовий герметик.

Стояк і трубу для відведення від унітазу з дому краще робити якнайширше. Місце для стояка вибирається залежно від планування санвузла. Його можна встановити в кутку кімнати або спорудити спеціальну шахту. Приховати будову можна у перекриття, стіни, підлогу.

Стояк надійно фіксується та закріплюється. Далі вирівнюються сполучні вузли для труб, які відходитимуть від ванної, раковини та унітазу. Якщо вибір зупинився на пластикових трубах, То жорстка фіксація є ключовим моментом, так як під дією тиску рідини, матеріал може гнутися. Стики кілець ущільнення обробляють силіконовим герметиком.

Технічні нюанси

При самостійному монтажі каналізації у приватному будинку слід керуватися такими правилами:

1. Щоб води легко та швидко стікала від унітазу або ванної в каналізацію – труби повинні встановлюватись під нахилом. Кожен метр труби нахиляється приблизно на 3 градуси.
2. У місці виведення на вулицю встановлюється нахил 15 градусів.
3. Найкраще використовувати в роботі гладкі труби. У рельєфному може затримуватися сміття, що призведе до засмічення та подальшої поломки системи.
4. Після з'єднання труб необхідно зробити фіксацію. Застосовуються водостійкі матеріали, або конструюється короб із гіпсокартону.
5. На місці, де вертикальний злив переходить у горизонтальний, перевага надається 45-градусному сполучному елементу. На такий вузол буде менший тиск рідини, ніж на 90-градусний.
6. Щоб легко прочистити каналізацію, що засмічена, заздалегідь встановлюються оглядові муфти.
7. Уздовж магістралі для усунення засорів споруджуються колодязі.
8. Щоб не пошкодити фундамент, а також виключити засмічення труб між фундаментом і відстійником закладається відстань від 5 до 15 метрів.
9. Щоб зробити траншею для каналізаційної труби, потрібно орієнтуватися на кліматичні умовирегіону. Труба повинна проходити нижче рівня промерзання ґрунту.

Роботи із внутрішньою системою

Внутрішня каналізаційна система включає сантехніку, побутові прилади. У приватному будинку є можливість організувати лазню, басейн.

Для роботи знадобляться труби діаметром від 32 до 50 мм, труба відходить від унітазу діаметром до 100 мм та стояки.

Визначити кут нахилу труби можна знаючи діаметр труби. Якщо розмір 50 мм, то нахил не повинен перевищувати 3,5 см, якщо розмір труби 100 мм, то оптимальний нахил - 2 см. Широкі труби діаметром 125 мм нахиляють не більше ніж на 1,5 см.

Для ефективної роботиканалізаційної системи необхідно виконувати знати наступні правила. Щоб з'єднати труби зі стояком використовують хрестовини та трійники. Відведення у прямокутній ділянці має бути більше 90 градусів. Максимальна довжинавідвідної частини – 10 метрів.

Що стосується стояка, то він виводиться на дах будинку та виконує роль вентиляції. Мінімальний підйом труби над покрівлею – 70 см. У самому приміщенні на висоті 1 метр на стояку встановлюється люк, через нього буде проводитися ревізія. Якщо кімната не опалюється, рекомендується теплоізолювати стояк.

Роботи із зовнішньою системою

Для того, щоб зробити зовнішню каналізацію, використовуються гофовані труби з поліпропілену або ПВХ-матеріали.

Щоб система працювала безперебійно, її краще зробити прямою. Якщо це неможливо, допускаються невеликі плавні повороти. Різких відводів слід уникати.

Глибина закладання основної частини труби вибирається з ступеня промерзання грунту. Але її початок не повинен бути глибшим за 50-80 см. Це створить сприятливі умовидля створення правильного нахилу.

Далі потрібно зайнятися земляними роботами. Необхідно викопати траншеї для каналізаційної труби та місце для септика. Під ці елементи обов'язково робиться підсипка із піску великої фракції. Основне завдання підсипки – захист каналізації у разі просідання ґрунту. Також це спростить виставлення кута нахилу. Виключено заміну піску на цеглу, камінь, ґрунт, дошки. Всі ці матеріали можуть призвести до механічного пошкодженнятруб.

У зовнішній каналізаційній системі кут нахилу дещо відрізняється. Труби нахиляються у бік септика приблизно 2 сантиметри, але вже не кожен метр, але в 10 метрів.

Вибрати можна один із трьох септиків:

• з механічним очищенням;
• автономна очисна споруда:
• вигрібна яма.

Порядок дій

Щоб зробити каналізацію своїми руками в будинку необхідно слідувати за таким планом:

1. Скласти проект будівлі.
2. Визначити місця для стояків.
3. Визначити місця для сантехніки та побутової техніки.
4. Визначити способи підключення сантехніки до отворів.
5. Нанести на проект будівлі розмітку з'єднувальних труб з урахуванням розводок та трійників.
6. Нанести на розмітку патрубки, які з'єднують фасони та відстійники із сантехнікою.

Порядок проведення робіт:

1. Встановити стояки.
2. Встановити труби фанові.
3. Зробити всі розлучення каналізації у приміщенні.
4. Зробити проект зовнішньої каналізації з урахуванням випускного патрубка та колодязя.

З'єднати внутрішню та зовнішню частини.