Wie man Apfel- und Birnenblätter unterscheidet. Einfache Tipps vor dem Kauf von Birnensämlingen, Fehler beim Kauf

Birne ist ein Vertreter der Gattung der Obst- und Zierbäume und -sträucher. Gehört zur Klasse der Dikotyledonen, Abteilung Blumenpflanzen, Ordnung Rosaceae, Familie Rosaceae, Gattung Birne ( Pyrus).

In den altrussischen Chroniken des 12. Jahrhunderts wird die Birne als „Hrusha“ erwähnt, vermutlich wegen des charakteristischen Knirschens beim Anbeißen der Frucht, und stimmt mit einigen slawischen Namen überein: Hruska (tschechisch), Krusha (bulgarisch).

Birnbaumholz ist hart, dicht, von feiner Struktur und kaum wahrnehmbaren Jahresringen. Durch das Vorhandensein spezieller „Steinzellen“ lassen sich getrocknete Rohstoffe recht einfach verarbeiten. Mit schwarzer Beize behandelt, imitiert Birnbaumholz perfekt teures Ebenholz, und wenn es heißer Luft ausgesetzt wird, wird es rot. Durch die natürliche Alterung erhält Birnbaumholz eine charakteristische Bernsteinfarbe.

Die durchschnittliche Lebensdauer einer Birne beträgt 150–200 Jahre, obwohl einige Arten von Birnbäumen bis zu 300 Jahre alt werden.

Wo wächst die Birne?

In freier Wildbahn ist die Birne in Europa und den Ländern Zentralasiens weit verbreitet und kommt in Form von Laubdickichten vor, aber solche wilden Birnen bringen kleine und völlig geschmacklose Früchte hervor. Aufgrund erfolgreicher Züchtungsaktivitäten wird der Birnbaum auch als Kulturpflanze auf Privatgrundstücken angebaut. Heute erstreckt sich das Verbreitungsgebiet dieses Baumes vom Ural und den Regionen Westsibiriens bis zur Krim, Weißrussland, der Ukraine, den Ausläufern des Kaukasus, Japan, China sowie den südlichen und nördlichen Regionen des europäischen Kontinents.

Birne ist ein Baum, der auf fruchtbaren, lockeren Böden wächst und reichlich duftende Früchte erntet. Darüber hinaus sollte der optimale Boden zum Anpflanzen von Birnen neutral sein oder einen minimalen Säuregehalt aufweisen. Auf kargen, sauren und zu feuchten Böden wurzelt die Birne nur sehr schwer und verweigert oft die Fruchtbildung.

Eine Birne pflanzen. Wie pflanzt man eine Birne?

Ein wichtiger Schritt ist die richtige Wahl des Pflanzortes für die Birne und sorgfältige Vorbereitung Landegrube. Zum Pflanzen werden ein- oder zweijährige Birnensämlinge mit einem entwickelten Wurzelsystem und ohne sichtbare Schäden an den oberirdischen Teilen verwendet. Akzeptabel Frühjahrspflanzung Birnen, obwohl Experten empfehlen, Birnen im Herbst zu pflanzen – Mitte oder Ende September, wenn die Blätter der Sämlinge abgefallen sind und der Saftfluss aufgehört hat.

Der beste Boden zum Anpflanzen von Birnen ist lehmig und lehmig, tiefgründig. Grundwasser. Saure Böden werden vorgekalkt. Wählen Sie einen Ort zum Pflanzen von Birnensämlingen, der sonnig und windgeschützt ist.

Vorab wird ein Pflanzloch mit einer Breite von 1 m und einer Tiefe von 80 cm gegraben. Im Abstand von 30 cm von der Mitte wird ein Pfahl eingeschlagen, der für das richtige Wachstum des Baumes notwendig ist.

8-10 kg verrotteter Mist oder Kompost, 50 g Superphosphat, 30 g Kaliumsalz werden in die Grube gegeben und mit einer kleinen Menge Erde vermischt.

Der Birnensämling wird in ein Loch gelegt und beginnt, Erde hinzuzufügen, wobei der Baum selbst regelmäßig geschüttelt wird. Bei richtige Landung Der Wurzelkragen ragt 6–8 cm über den Boden. Dann wird der Boden fest gestampft und mehrere Eimer Wasser verschüttet. Der Stamm des Birnensämlings wird an einen Pflock gebunden und abschließend wird der Stammkreis mit Humus oder Mist gemulcht, damit der Mulch den Baumstamm nicht berührt.

Birnenpflege

Junge Birnbäume müssen regelmäßig mit 1 Eimer Wasser pro Woche gegossen werden; bei Trockenheit wird die Bewässerung erhöht.

• Birnen füttern

In den ersten 4 Jahren wird die Birne mehrmals pro Saison mit Stickstoffdünger und einmal pro Saison mit einem beliebigen Kaliumdünger gefüttert. Beim Auflockern des Baumstammkreises im Frühjahr und Herbst wird der gleiche Düngemittelkomplex ausgebracht, der auch bei der Pflanzung verwendet wurde. Ab dem 5. Jahr werden Düngemittel in speziell gegrabene Rillen am Rand der Krone eingebracht.

• Beschneiden und Formen der Krone einer Birne

Die Bildung der Krone erfolgt durch das Beschneiden der Zweige im Frühjahr und Herbst. Nahe und parallel wachsende Birnenzweige entfernen, besonders lange kürzen, um die gleiche Länge der Kronenreihe zu erreichen. Die Schnittflächen werden mit zerkleinerter Kohle oder Gartenpech abgedeckt.

• Birnenpflege im Herbst

Die Herbstpflege eines Birnbaums umfasst eine Reihe notwendiger Aktivitäten:

1. 1. Sanitäres Beschneiden von Ästen;
   2. vorbeugende Behandlung gegen Krankheiten und Schädlinge;
   3. Düngung von Birnen mit Phosphordünger;
   4. Birnenstamm mit Limette tünchen;
   5. graben und tiefes Gießen Baumstammkreise;
   6. Bedecken Sie den Baumstammkreis mit Stroh oder Sägemehl in einer Schicht von bis zu 25–30 cm.

• Birnenpflege im Frühling

Die Pflege der Frühlingsbirnen beginnt mit dem Entfernen der Abdeckungen und wiederholt die Herbstpflege, wobei nur Phosphordünger durch Stickstoffdünger ersetzt werden.

Je nach Sorte beginnt die Birne im 4. bis 7. Lebensjahr des Baumes Früchte zu tragen. Die Birnenblüte findet von April bis Mai statt, die Birnenernte erfolgt je nach Region von August bis September.

Birnenvermehrung

Birnen werden durch Samen, Stecklinge, Schichtung und Veredelung vermehrt. Die Samenvermehrung wird von Züchtern eher zur Entwicklung neuer Sorten genutzt. Unter den Menschen am meisten auf einfache Weise Man geht davon aus, dass die Fortpflanzung durch Schichtung erfolgt, und die Schichtung beginnt viel früher Früchte zu tragen als die Sämlinge.

Schädlinge, Krankheiten und Behandlung von Birnen

Trotz der Nachhaltigkeit moderne Sorten Birnen können zu einer Reihe gefährlicher Krankheiten führen; schlechte Wetterbedingungen und die Nichteinhaltung vorbeugender Maßnahmen können zu Baumkrankheiten führen:

• Schorf

Bei Birnen befällt es junge Zweige, Blätter und Eierstöcke der Birnen mit charakteristischen dunklen Flecken von 2–4 cm Durchmesser. Die Früchte werden kleiner und zäh.

• Stammfäule

entsteht durch Frost oder Sonnenbrand, bei schlechter oder fehlender Pflege Nährstoffe. Die Rinde des Birnbaums verfärbt sich dunkelrot und der Baum vertrocknet.

• Echter Mehltau

Eine Pilzkrankheit der Birne, die durch einen weißlichen Belag auf den Zweigen, Blättern und Blüten gekennzeichnet ist, der zum Abfall der Eierstöcke führt.

• Birnensauger

ernährt sich vom Zellsaft der Bäume und führt dazu, dass die Knospen, Blätter oder Knospen der Birne abfallen.

• Birne Apfelwickler

legt Eier auf Birnenfrüchte und die schlüpfenden Raupen fressen das Fruchtfleisch.

Die rechtzeitige Behandlung von Birnen mit insektiziden Präparaten, kolloidalem Schwefel und einer Bordeaux-Mischung sowie das hygienische Beschneiden und Verbrennen der betroffenen Birnentriebe und -blätter tragen dazu bei, die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern und in den meisten Fällen die Pflanze zu retten.

Birnenarten, Namen, Beschreibungen und Fotos

Die moderne Klassifikation umfasst 33 Birnenarten, unterteilt in zwei botanische Abschnitte – Pashia und Pyrus. Nachfolgend sind mehrere Sorten aufgeführt:

• gewöhnliche Birne oder wild(Pyrus communis, Pyrus Domestica )

großer Strauch oder Baum bis zu 20 Meter hoch. Aus dieser Birnenart gingen die meisten Kultursorten hervor, die in der gemäßigten Klimazone angebaut werden. In der Natur sind Wildbirnen verbreitet Osteuropas nach Westasien. Sie gilt als gute Honigpflanze und als wertvolles Nahrungsprodukt. Sorten gemeiner Birnen:

• • Pyrus communis L. subsp. Kommunismus
  • Pyrus communis L. subsp. Kaukasika– Kaukasische Birne
  • Pyrus communis L. subsp. Pyraster– Waldbirne

• Waldbirne(Pyrus communis subsp. Pyraster)

Unterart der Gemeinen Birne. Es wächst in Form von niedrigen Sträuchern (bis zu 4 Meter) und Bäumen, die bis zu 20 Meter hoch werden. Die Waldbirne brachte Hunderte von Kultursorten hervor und wird dank ihres langlebigen Holzes erfolgreich in der Tischlerei und Drechslerei eingesetzt. Dieser Baum wächst in den Wäldern und Waldsteppen Mittel- und Osteuropas.

• Boissier-Birne(Pyrus boissieriana)

dürreresistente, seltene Birnensorte, wächst in begrenztem Umfang in Aserbaidschan und Turkmenistan, wo sie im Roten Buch aufgeführt ist. Es kommt auch im Norden Irans vor. Wird als Unterlage und Hybridisierung verwendet.

• Birne(Pyrus pyrifolia)

Trockenheitsresistent, anspruchslos für den Boden, hat eine Stammhöhe von bis zu 20 m, Sortenpflanzen werden bis zu 6 m hoch. Die Birnenblattbirne wächst in den Ländern Zentralasiens und Fernost Russland. Er wird häufig in der Landwirtschaft verwendet, hat einen hohen dekorativen Zweck und wird in China als heiliger Baum verehrt.

• Ussuri-Birne(Pyrus ussuriensis)

wird bis zu 15 Meter hoch und zeichnet sich durch eine erhöhte Frostbeständigkeit aus, weshalb es in der Zucht als Ausgangsmaterial verwendet wird. Die Ussuri-Birne ist in der fernöstlichen Region Russlands, Chinas und Koreas weit verbreitet.

• Birne(Pyrus elaeagrifolia)

Es zeichnet sich durch eine geringe Höhe von bis zu 10 m und eine hohe Frostbeständigkeit (bis zu -25 Grad) aus. Kleine Früchte Birnen werden zum Kochen verwendet und die Bäume werden als Wurzelstock und für die Gartenarbeit verwendet. In freier Wildbahn kommt die Zottelbirne auf der Krim und im Kaukasus vor.

• lose Birne(Pyrus salicifolia)

Diese Birnenart erreicht eine Höhe von 8-10 m. Die Krone der Weidenbirne ist üppig, mit durchbrochenem Laub und früher Massenblüte. Die Früchte sind klein und ungenießbar, daher wird die Birne hauptsächlich als Unterlage für Neuzüchtungen und als Zierpflanze verwendet.

Birnensorten - Namen, Beschreibungen und Fotos. Klassifizierung von Birnen

Nach Reifezeit:

• Sommerliche (frühe) Birnensorten,
• Herbstliche (mittlere) Birnensorten,
• Winterliche (späte) Birnensorten.

Nach Fruchtgröße:

• Große (großfruchtige) Birnensorten,
• Mittlere Birnensorten,
• Kleine (kleinfruchtige) Birnensorten.

Nach Verwendungsart:

• Deko-Birne,
• Fruchtbirne.

Nach Winterhärte:

• Winterharte (frostbeständige) Birnensorten,
• Nicht winterharte Birnensorten.

Nach Höhe:

• Hohe Birnensorten,
• Mittelgroße Birnensorten,
• Niedrig wachsende Birnensorten,
• Zwergbirnensorten.

Nach Kronentyp:

• Birnensorten mit Pyramidenkrone,
• Sorten von Birnen mit abgerundeter Krone,
• Säulenförmige Birnensorten.

Schmecken:

• Süße Birnen,
• Süß-saure Birnen,
• Birnen mit herb-bitterem Geschmack.

Nach Bestäubungsmethode:

• Selbstbestäubende (selbstfruchtbare) Birnensorten;
• Nicht selbstbestäubende Birnensorten.

Schauen wir uns nun jede Klassifizierung einzeln mit Sortenbeispielen an.

Frühe (Sommer), mittlere (Herbst), späte (Winter) Birnensorten, Beschreibungen und Fotos

Je nach Reifezeitpunkt werden Birnen in frühe (Sommer), mittlere (Herbst) und späte (Winter) Sorten unterteilt.

Frühe SortenBirnen reifen Ende Juli - August; in kalten Regionen erfolgt die Ernte Anfang September. Sommerbirnen müssen rechtzeitig geerntet werden. Die Früchte dürfen nicht überreif werden oder abfallen. Je nach Sorte werden Sommerbirnen 7 bis 17 Tage an einem kühlen Ort gelagert. Trotz der begrenzten Haltbarkeit zeichnen sich Frühfrüchte durch Saftigkeit, hervorragenden Geschmack und hohen kommerziellen Wert aus.

Die folgenden frühen (Sommer-)Birnensorten gelten bei Gärtnern als die beliebtesten:

• „Tschizhovskaya“;
• „August Tau“;
• "Julia";
• "Raum";
• „Krasulja“;
• "Dom"
• „Sewerjanka“;
• „Victoria“.

Sorte Severyanka

Herbstliche (mittlere) SortenBirnen kann im September - Anfang Oktober geerntet werden, die Früchte haben eine kurze Erntezeit, die sich in der besonders heißen Sommersaison verkürzt. Herbstliche Birnensorten werden 45 bis 70 Tage an einem kühlen Ort gelagert, ihr Geschmack verbessert sich deutlich. Die meisten Herbstsorten weisen eine erhöhte Frostbeständigkeit auf.

Die besten mittleren (Herbst-)Birnensorten:

• „Herbsttraum“;
• "Spaß";
• „Jakowlews Favorit“;
• „Moskwitschka“;
• „Schönheit Tschernenko“;
• "Konferenz";
• „Nerussa“;
• „Einfach Maria“.

Sortenkonferenz

Wintersorten (späte Sorten).Birnen Sie erreichen Mitte Herbst ihre Erntereife und reifen dann während der Lagerung nach, weshalb sie hauptsächlich in Regionen mit mildem Klima angebaut werden. Bei einer Temperatur von + 3-5 Grad werden Spätwinterbirnen je nach Sorte bis Januar - April nächsten Jahres gelagert.

Die bekanntesten Winterbirnensorten:

• „Pervomayskaya“;
• „Nojabrskaja“
• „Nika“;
• „Heilung“ („Williams Winter“);
• „Hera“;
• „Weißrussisch spät“;
• „Kondratjewka“;
• „Jakowlewskaja“.

Wintersorte Williams

Kleine, mittlere und große Birnensorten, Beschreibungen und Fotos

Je nach Größe und Gewicht der Früchte werden großfruchtige, mittelgroße und kleinfruchtige Birnensorten unterschieden.

Große Birnensorten - Früchte mit einem Gewicht von 200 bis 500 g und mehr. Eine Birne mit großen Früchten zeichnet sich durch eine stabile Fruchtbildung aus und motiviert Besitzer, persönliche Rekorde für den Anbau von Riesenfrüchten ohne den Einsatz von Chemikalien aufzustellen.

Die besten großen Birnensorten:

• „Bere Dil“ (250-500 g);
• „Marianna“ (200-350 g);
• „Marschall Schukow“ (320-560 g);
• „Herbst groß“ (200-250 g);
• „Weltraum“ (300-550 g);
• „Widnaja“ (350-540 g);
• „Clapp’s Favorite“ (250-450 g);
• „Bere Ardanpon“ (200 - 250 g).

Sorte Lieblings-Clapp

Durchschnitt (mittelgroße) Birnensorten- Früchte mit einem Gewicht von 80 bis 200 g. Die größte Sortengruppe zeichnet sich durch eine erhöhte Fruchtbarkeit aus, weshalb die meisten Bäume oft mit der Ernte überlastet sind.

Beliebte mittelgroße Birnensorten:

• „Ilyinka“ (bis zu 150 g);
• „Schmelzen“ (bis 200 g);
• „Dicolor“ (bis 150 g);
• „Talgar-Schönheit“ (bis zu 200 g);
• „Muratovskaya“ (bis 150 g);
• „Chizhovskaya“ (bis 120 g);
• „Lada“ (bis 120 g);
• „Annuschka“ (bis 140 g).

Sorte Chizhovskaya

Kleine (kleinfruchtige) Birnensorten haben ein Fruchtgewicht von 30-80 Gramm und sind meist für die Verarbeitung und Zubereitung von Kompott, Marmelade, Konfitüre und anderen Desserts gedacht.

Die besten kleinen Birnensorten:

• „Ultra-früh“;
• „Olga“;
• "Mythos";
• „Veselinka“;
• „Die erste Schwalbe“;
• „Däumelinchen“;
• „Moskowskaja“;
• „Nordländer“.

Sorte Severyanka

Je nach Verwendungsart werden Birnen in Obst- und Zierbirnen unterteilt.

Fruchtbirne (technisch, Tafel, universell) – Sorten, Beschreibung und Fotos

Obstsorten von Birnen werden in technische, Tafel- (Dessert) und universelle Sorten unterteilt.

TechnischBirnensortenüberwiegend zum Recycling bestimmt. Die Früchte können sich nicht mit hohen kommerziellen Qualitäten rühmen, haben aber einen ausgezeichneten Geschmack und ein ausgezeichnetes Aroma und werden daher aktiv zum Kochen und zur Konservierung verwendet.

Technische Birnensorten:

• „Oryol-Sommer“;
• „Melitopol saftig“;
• "Enkelin";
• "Hängend";
• "Allegro".

Allegro-Sorte

Kantinen (Dessert) Birnen werden hauptsächlich in konsumiert frisch. Die Sorte zeichnet sich durch eine hervorragende Präsentation, gute Haltbarkeit und Transportfähigkeit und natürlich einen hervorragenden Geschmack aus.

Die bekanntesten Dessertbirnensorten:

• "Bronze";
• "Dämmerung";
• "Bankett";
• "Marmor";
• „Perun“;
• „Ruhiger Don“

Sortenmarmor

Universelle Birnensorten sowohl zur Verarbeitung als auch zum Frischverzehr verwendet.

Die besten universellen Birnensorten:

• „Zoe“;
• „Otradnenskaya“;
• „Bere Winter Michurina“;
• „Schwarzmeer-Bernstein“;
• „Podkumok“;
• „Akademisch“.

Sorte Otradnenskaya

Zierbirne: Sorten, Beschreibung und Fotos

Die Zierbirne stammt aus China und ist ein seltener Gast in russischen Gärten. Bäume dekorativer Sorten sind sehr attraktiv und eignen sich daher ideal für die Gestaltung privater Gärten und Stadtparks. Die Früchte der meisten Zierbirnensorten sind klein und ungenießbar, aber dieser Mangel lässt sich leicht durch das ungewöhnlich schöne Laub, das anmutige Kronen bildet, sowie die hohe Winterhärte ausgleichen.

Die besten Zierbirnensorten:

• „Calliere Chanticleer“;
• „Strandhügel“
• "Schmerle";
• "Liane."

Sorte Beech Hill

Winterharte Birnensorten, Beschreibung und Foto

Je nach Grad der Winterhärte unterscheidet man zwischen frostbeständigen Birnensorten, die für den Anbau unter riskanten Anbaubedingungen geeignet sind, und nicht winterharten Sorten, die in Gebieten mit warmem Klima angebaut werden.

Winterhart (frostbeständig) Birnensorten hauptsächlich im Fernen Osten aus der Ussuri-Birne gezüchtet, der winterhartesten der Welt. Die meisten Sorten wurden bereits im letzten Jahrhundert ausgewählt; sie sind zuverlässig, bewährt und gefrieren bei Temperaturen von -30-35 Grad nicht.

Die besten winterharten Birnensorten:

• „Die elegante Efimova“;
• "Thema";
• „Lel“;
• „Krasnopacharskaja“;
• „Tjutschewskaja“;
• „Dulja Nowgorodskaja“;
• „Dünne Vetka“;
• „Uralochka“.

Sorte Uralochka

Nicht winterhartBirnensorten kann in den nördlichen Regionen auf eigenes Risiko angebaut werden, aber in strengen Wintern gefrieren die meisten Sorten, obwohl einige landwirtschaftliche Praktiken die Frostbeständigkeit von Bäumen erhöhen können.

Nicht frostbeständige Birnensorten:

• "Zauberin";
• „Jeseninskaja“;
• "Januar"
• „Kieffer“ („Kieffers Sämling“);
• „Bere Russisch“;
• „Kupawa“;
• „Morgenfrische“;
• „Schwarzmeer-Bernstein“.

Sorte Yeseninskaya

Hohe, mittelgroße, niedrig wachsende Zwergbirne - Sorten, Beschreibung und Foto

Anhand der Stammhöhe werden hohe, mittelgroße, niedrig wachsende und Zwergbirnensorten unterschieden.

Groß Birnensorten kann über 6 Meter hoch werden, was ihre Pflege und Ernte erheblich erschwert. Daher benötigen große Sorten zunächst eine korrekte und rechtzeitige Kronenbildung.

Die besten großen Birnensorten:

• „Annuschka“;
• „Saint-Germain“;
• „Malyaevskaya spät“;
• „Gimrinskaya“;
• „Apfelförmig“;
• „Schuranowka Nr. 3“;
• „Orlovskaya-Schönheit“;
• „Larinskaja“.

Sorte Apfelförmig

Mittlere Größe Birnensorten werden bis zu 5 - 5,5 Meter groß und bilden die größte Gruppe:

• "Original";
• „Dagestan-Sommer“;
• „Zentralrussisch“;
• „Shihan“;
• „Oktjabrskaja“;
• „Goryachevodskaya“;
• „Petrowskaja“;
• „Moskauer Bergamotte“

Vielfalt Dagestan Sommer

Niedrigwüchsig (untergroß)Birnensorten 4,5 m Höhe nicht überschreiten:

• „Morgenfrische“;
• „Williams“ („Duchess Summer“, „Bon Chretien Williams“, „Bartlett“, „Williams Summer“);
• „Michurinskaya-Schönheit“;
• „Otradnenskaya“;
• „Admiral Gervais“;
• „Aljonuschka“;
• „Maschuk“;
• „Der Triumph von Pakgum“

Sommersorte Williams

Zwergbirne Mit einer Höhe von 2,5 bis 3 m ist es bei Besitzern kleinerer Pflanzen sehr beliebt Sommerhäuser. Zusätzlich zu ihrer kompakten Größe beginnen Zwergbirnen bereits im 3. Pflanzjahr Früchte zu tragen, was im Vergleich zu Birnen als außergewöhnlich frühe Fruchtbildung gelten kann. Auf Apfel- oder Schattenbeeren veredelte Zwergbirnen zeichnen sich durch eine erhöhte Winterhärte aus; an Quitten erfrieren sie oft. Unabhängig vom Wurzelstock produzieren alle Zwergbirnen Früchte von ausgezeichneter Qualität, die ihren großen Artgenossen in nichts nachstehen.

Die besten Zwergbirnensorten:

• „Bere Ardanpon“;
• „Bere Gardi“;
• „Veles“;
• „Großmeister“ („Großmeister“);
• "Inländisch";
• "Pariser";
• „Rossoshanskaya ist wunderschön“;
• „Carmen“

Vielfalt Pariser

Runde, pyramidenförmige, säulenförmige Birne - Beschreibung, Sorten und Fotos

Jede Birnensorte bildet ihren eigenen Kronentyp, der eine Pyramiden- oder Rundform hat; säulenförmige Birnen gehören zu einer eigenen Gruppe. Birnen wachsen schnell und bei vielen Arten verändert sich die Form der Krone im Laufe der Baumentwicklung. Die endgültige Bildung des Kronentyps erfolgt im Alter von 10 Jahren.

Birne mit Pyramidenkrone- ein schlanker und schöner Baum, der regelmäßig beschnitten und sorgfältig geformt werden muss.

Sorten von Pyramidenbirnen:

• „Alexandrin Dulyar“;
• „Jurjewskaja“;
• "Unvergesslich";
• "Jungfrau";
• "Rekordhalter";
• „Prominent“ („klumpig“);
• „Kabardinka“;
• „Baschkirischer Sommer“

Sorte Yuryevskaya

Birnen mit runder Krone Es empfiehlt sich, in weitläufigen Gärten zu pflanzen, da der Baum für seine volle Entwicklung viel Licht benötigt. Die natürlich geformte, abgerundete Krone eines Birnbaums erfordert einen jährlichen Korrekturschnitt.

Birnensorten mit runder Krone:

• „Bergamotte von Dagestan“;
• „Frühe Sergeeva“;
• „Victoria“;
• „Kupawa“;
• „Gimrinskaya“;
• „Herbst Susova“;
• „Ilyinka“;
• „Svarog“.

Sorte Victoria

Säulenbirne Für viele Gärtner bleibt es immer noch eine Neuheit, aber in kurzer Zeit hat es viele Bewunderer gefunden, an Popularität gewonnen und einen Ehrenplatz in russischen Gärten erlangt. Säulenbirnen gehören zur Kategorie der Zwergbirnen; die Höhe eines ausgewachsenen Baumes überschreitet nicht 2,5 m, der Baum hat eine ungewöhnliche Form, die an eine Säule erinnert, und die Früchte befinden sich in der Nähe des Stammes . Ursprüngliche Bäume Sie nehmen nicht viel Platz ein, beginnen nach 2-3 Jahren Pflanzung Früchte zu tragen, haben eine erhöhte Frostbeständigkeit und einen außergewöhnlichen Fruchtgeschmack. Der einzige Nachteil der Säulenbirne kann berücksichtigt werden kurzes Leben, in 10-12 Jahren muss der Birnengarten modernisiert werden.

Die besten Säulenbirnensorten:

• „Ritter – Vert“;
• „Sapphire“;
• "Honig";
• "Dekor";
• „Carmen“;
• "Zärtlichkeit";
• „Pawlowskaja“;
• „Sanremi.“

Sorte Sapphire

Süße, sauer-süße, herb-bittere Birnen – Sorten, Beschreibungen und Fotos

Der Geschmack der Früchte des Birnbaums hängt in erster Linie vom Ausgangsmaterial ab, das zum Vorfahren der Sorte wurde. Der Geschmack der Früchte kann auch durch das Wetter, den Erntezeitpunkt und die Lagerbedingungen beeinflusst werden. Die Sortenvielfalt der Birnen impliziert 3 Hauptgeschmacksrichtungen der Frucht: süß, süß-sauer und herb-bitter.

SüßBirnen gelten zu Recht als die beliebtesten und universellsten. Saftig süße Früchte haben einen tollen Geschmack und eignen sich hervorragend für jede Zubereitungsart. Darüber hinaus werden süße Birnen schneller vom Körper aufgenommen und verursachen keine Magenbeschwerden. Die besten Sorten süßer Birnen:

• „Herbstsüß“;
• "Honig";
• "Nachtisch";
• „Sommerherzogin“;
• „Jeseninskaja“;
• "Botanisch";
• "Kinder";
• "Januar".

Sorte Yeseninskaya

Süß und sauerBirnen Sie stellen die größte Sortengruppe dar und werden wegen ihres außergewöhnlichen, tonisierenden und erfrischenden Geschmacks geschätzt, außerdem wirken sie sich positiv auf die Leberfunktion aus und steigern den Appetit. Sorten süß-saurer Birnen:

• „Glühwürmchen“;
• „Betaulskaja“;
• „Karataevskaya“;
• „Skorospelka aus Mitschurinsk“;
• „Talitsa“ („Skorospelka Swerdlowskaja“);
• „Wolga-Herbst“;
• "Original";
• „Bere Napoleon“ („Napoleon“, „Bonaparte“).

Sorte Skorospelka aus Michurinsk

Bitter-säuerlich, herber Birnengeschmack aufgrund des erhöhten Tanningehalts in der Fruchtschale. Sorten Birnen mit säuerlichem Geschmack:

• „Bere Moskovskaya“;
• „Pervomayskaya“;
• „Astrachan früh“;
• „Weißblatt“;
• „Krasnojarsk groß“;
• "Sibirisch".

Sorte Bere Moskau

Selbstbestäubende (selbstfruchtbare) Birnen – Sorten, Beschreibungen und Fotos

Die überwiegende Mehrheit der Birnensorten ist selbstfruchtbar, gehört zu den fremdbestäubenden Pflanzen und benötigt einen Bestäuber, besser als eine bestimmte Sorte. Wenn Sie also eine Birne gepflanzt haben, können Sie möglicherweise überhaupt keine Ernte erwarten. Die Selbstfruchtbarkeit der Birne ist eine seltene und sehr wertvolle Eigenschaft, insbesondere in der kalten Jahreszeit, wenn es aufgrund des schlechten Wetters nur wenige bestäubende Insekten in den Gärten gibt. Zur Selbstbestäubung neigende Sorten sorgen bei allen Wetterbedingungen für eine stabile Birnenernte.

Selbstfruchtbare (selbstbestäubende) Birnensorten:

• „In Erinnerung an Jakowlew“;
• „Tschizhovskaya“;
• "Bankett";
• „Bere Winter Michurina“;
• „Jubiläum Korneeva“

Sortengedächtnis Jakowlew

Die folgenden Birnensorten weisen eine teilweise Selbstfruchtbarkeit auf:

• „Victoria“;
• „Nördlicher Rotwange“;
• „Rossoshanskaya ist wunderschön.“

Sorte Severyanka rotwangig

Die Vorteile von Birnen für den Körper. Vitamine und Mineralstoffe in der Birne

Birne enthält die Vitamine A, E, C, K, Gruppe B in Mengen, die vielen anderen Früchten überlegen sind, sowie eine große Menge an Mineralien: Kalium, Kalzium, Phosphor, Natrium, Folsäure. In der Volks- und Amtsmedizin gilt die Birne als anerkanntes Diätprodukt und natürlicher Energielieferant. Die einzigartige Mineralstoffzusammensetzung und die wohltuenden Eigenschaften der Birne helfen bei der Bekämpfung vieler Krankheiten:

• Kalium normalisiert die Herzfunktion, senkt den Cholesterinspiegel, verbessert Stoffwechselprozesse;
• Kalzium, Phosphor Und Magnesium die Struktur des Knochengewebes stärken;
• Natrium hält das Wasser-Salz-Gleichgewicht und die Funktion der Bauchspeicheldrüse aufrecht;
• Folsäure verbessert das hämatopoetische System;
• entzündungshemmendes Antibiotikum Arbutin reduziert das Risiko einer Prostatitis;
• Tannine Stoppen Sie Durchfall.

Birnenfrüchte enthalten Fruktose und eine geringe Menge an Kalorien (42-58 kcal/100 g), daher sind sie als diätetisches Lebensmittel von unschätzbarem Wert und werden bei Diabetes empfohlen.

Birne: Schaden und Kontraindikationen

• Für ältere und senile Menschen, bei denen in der Vergangenheit Störungen des Nervensystems oder Magen-Darm-Erkrankungen (insbesondere Magengeschwüre) aufgetreten sind, sind saure oder zu säuerliche Birnensorten absolut kontraindiziert.
• Birnenmark enthält viele harte Ballaststoffe, die einen geschwächten, erkrankten Darm reizen und eine längere Verdauung erfordern.
• Getrocknete Birnenfrüchte sind sehr lecker, aber sehr kalorienreich, daher sollten Abnehmwillige sie nicht in den Speiseplan aufnehmen.

• Bis Tabak in europäischen Ländern auftauchte, wurden zum Räuchern getrocknete und im Mörser zerstoßene Birnbaumblätter verwendet.
• Im 17. Jahrhundert wurde die Birnenfrucht „Butterfrucht“ genannt, weil ihre weiche Konsistenz einem solchen Produkt ähnelte.
• IN Antikes Griechenland Die aromatischen Birnenfrüchte wurden als Heilmittel gegen Übelkeit verzehrt.
• Linien professioneller Architekten werden immer noch aus Birnbaumholz hergestellt, da dieses Holz absolut nicht verformt ist.
• Birnenfrüchte werden oft als Beikost für Babys empfohlen, deren Mütter sie entwöhnen: Diese Tatsache ist damit verbunden niedrige Rate Allergenität und minimaler Säuregehalt der Frucht.

Apfelbaum

Der Apfelbaum ist weltweit die wichtigste Obstpflanze. Eine so weite Verbreitung des Apfelbaums erklärt sich aus seiner hohen Anpassungsfähigkeit an unterschiedlichste Boden- und Klimabedingungen, dem Artenreichtum, dem Vorhandensein von Sorten mit unterschiedlichen Reife- und Verzehrzeiten und der hohen Produktivität.

Wie pflanzt man?

Normalerweise wissen selbst unerfahrene Gärtner gut, dass ein Baum bis zum Wurzelkragen gepflanzt werden muss. Doch wo sich genau dieser Hals befindet, wird von den meisten falsch bestimmt.

Denken Sie daran: Der Wurzelkragen ist die Stelle, an der die erste Wurzel vom Stamm abweicht, also der Übergang vom Stamm in die Wurzel. Die Veredelung kann 10 oder 20 cm über dem Wurzelkragen erfolgen (siehe Foto). Die Vertiefung des Apfelbaums führt in der Regel zu einer allmählichen Erwärmung der Rinde, insbesondere auf schweren Lehmböden, wo Schmelz- und Regenwasser lange anhalten.

Obstbäume mit zurückgesetztem Wurzelkragen entwickeln sich, wenn sie dadurch nicht sofort absterben, sehr schlecht, sehen deprimiert aus, entwickeln kein Wachstum und ihre Blätter sind klein und blass. Bis zu zehn Jahre und manchmal auch für den Rest ihres Lebens haben sie keine normale Ernte.

Deshalb ist es wichtig, einer Vertiefung vorzubeugen, sie rechtzeitig zu bemerken und den vergrabenen Baum rechtzeitig hochzuheben oder sogar neu zu pflanzen.

Nachdem sie von diesem Fehler erfahren haben, machen sie oft einen neuen: Sie graben die Erde aus dem Stamm. Aber eine solche Technik wird nicht nur nicht helfen, sondern die Situation sogar verschlimmern. In der dadurch entstehenden Senke nehmen Frostschäden am Stamm zu. Auf schweren Lehmböden stagniert das Wasser in der Vertiefung, was auch zu einer Erwärmung der Rinde führt.

Einer der häufigsten Gründe für die Vertiefung ist übrigens die Pflanzung in frisch vorbereitete Pflanzlöcher, deren lockerer Boden sich nach und nach bis etwa 1/5 der Tiefe absetzt. Gleichzeitig werden die Sämlinge nach unten gezogen und je tiefer das Loch, desto tiefer werden sie eingegraben. In einer Tiefe von 50 cm darf der Wurzelkragen des Sämlings 10 cm unter dem Bodenniveau der Fläche liegen.

Es ist besser, Land, das früher von Johannisbeeren und Stachelbeeren besetzt war, für neue Apfelbäume zu reservieren. Wenn Sie dennoch einen Apfelbaum für den Apfelbaum pflanzen müssen, dann werden die neuen Bäume mit etwas Abstand zur Mitte der bisherigen Stammkreise platziert. Naher Standort Grundwasser kann zu einer schlechten Fruchtbildung oder sogar zu einem völligen Ausbleiben der Ernte am Apfelbaum führen. In diesem Fall ist eine Pflanzung auf einem Hügel erforderlich.

Kronenbildung und -schnitt

Der beste Zeitpunkt zum Beschneiden eines Apfelbaums ist Ende März – Anfang April. Wo soll ich anfangen?

Wenn Sie schlecht geformte Bäume beschneiden, achten Sie zunächst auf die Krone als Ganzes. Markieren Sie die im spitzen Winkel vom Stamm kommenden Äste und schneiden Sie diese mit einer Säge ab. Schneiden Sie dicke Äste nicht vollständig ab; lassen Sie die Stümpfe, die Sie herausschneiden, für das nächste Jahr übrig. Je dicker der Stumpf, desto länger sollte er sein (von 25 bis 70 mm). Überlegen Sie, wie viele Spitzen der Baum hat, und entfernen Sie konkurrierende Äste.

Achten Sie nun auf die Skelettäste. Sie überholen sich oft im Wachstum, wodurch die Baumkrone einseitig wird. Schneiden Sie sie in Schichten ab, sodass jede untere Schicht 15–20 cm von der nächsten entfernt ist.

Beurteilen Sie die Entwicklung der einjährigen Triebe, die die Hauptzweige beenden. Um scharfe Ecken zu vermeiden, schneiden Sie jeden zweiten Trieb ab, um Platz für die Entwicklung des ersten Triebs zu schaffen. Alle verbleibenden Triebe um 1/3 der Länge kürzen. Dadurch entsteht eine zusätzliche Verzweigung, die den Baum dichter und üppiger macht.

Bei idealer Unterordnung ist jeder Endtrieb länger als der darunter liegende. Auch konkurrierende Triebe sollten in diesem Fall entfernt werden.

Wenn Sie den Trieb von Bäumen mit einer Pyramidenkrone kürzen, lassen Sie die äußere Knospe oben und die innere Knospe bei ausladenden Bäumen. Kürzen Sie auch große Äste. Nach einem solchen Rückschnitt nehmen Pyramidenbäume die Form von Schnapsgläsern an, und ausladende Bäume nehmen die Form von breiten Gläsern an.

Neben äußeren und inneren Knospen befinden sich an den Trieben auch Knospen anderer Richtungen. Sie werden in Fällen verwendet, in denen der Ast in die andere Richtung gedreht werden muss, beispielsweise in Richtung des kahlen Teils der Krone oder eines umgestürzten Astes.

Wenn Sie sich entscheiden, die Krone eines kürzlich gepflanzten Baumes zu formen, ist es besser, mit einem zwei Jahre alten Sämling zu beginnen. Wir bieten ein fertiges Rezept für die Bildung einer starken und zugänglichen dünnschichtigen Krone.

Die Stammhöhe beträgt 50 cm. Wählen Sie 3 Äste mit einem Abstand voneinander am Stamm von 10–15 cm und einem Divergenzwinkel (von oben gesehen) von 60–70°C. Dies sind zukünftige Skelettäste. Kürzen Sie sie um 1/3 der Länge, sodass die Enden auf gleicher Höhe liegen. Der Leiter sollte nach dem Kürzen 15–20 cm über die Äste hinausragen.

Biegen Sie alle mittelstarken Äste mit an Pflöcken befestigtem Bindfaden zu leicht herabhängenden Ästen in Richtung Boden. Berühren Sie keine kleinen Äste. Schneiden Sie den Konkurrenten in einen Ring.

Es bleibt nur noch hinzuzufügen, dass diese Form nicht 3, sondern 5–6 Skelettäste aufweist. Die fehlenden 2–3 Zweige müssen in den Folgejahren nachgelegt werden, jeweils einer pro Jahr, da der Abstand zwischen ihnen und der ersten Reihe 50–60 cm betragen sollte. Wählen Sie neue Zweige nach den gleichen Regeln wie im ersten Fall: Schneiden Schneiden Sie sie von Konkurrenten und Ästen mit scharfen Ecken ab, retten Sie die Schwachen. Wir werden 5–6 Jahre mit der Bildung der Krone verbringen. Während dieser Zeit erreicht der Baum eine Höhe von 2–2,5 m und beginnt Früchte zu tragen. Warten Sie ein weiteres Jahr und schneiden Sie den Leiter über einem guten horizontalen Ast ab. Zukünftig sollte das Wachstum des Baumes begrenzt und innerhalb von 2,5–3,0 m gehalten werden.

Achten Sie beim Beschneiden eines Baumes darauf, dass die Krone nicht zu dick wird. Dies ist notwendig, damit die Früchte gleichmäßiger reifen.

Apfelbäume auf Zwergunterlagen

Das Klima der Schwarzerderegion ist günstig für den Anbau von Apfelbäumen auf Zwergunterlagen. Sie müssen jedoch die Probleme und alle Nuancen der landwirtschaftlichen Tätigkeiten kennen, um eine 100-prozentige Rendite zu erwarten.

Der Hauptvorteil von Zwergen ist die frühe Schwangerschaft und hohe Produktivität. Ab dem dritten Jahr beginnen sie Früchte zu tragen und produzieren dann bis zu einer Tonne Äpfel pro hundert Quadratmeter. Kleine Bäume können viel dichter gepflanzt werden und selbst auf einer begrenzten Fläche können Sie die gewünschte Sortenvielfalt erzielen. Oft macht ein skrupelloser Händler Schluss minderer Qualität Sämlinge für Superzwergwuchs. Glauben Sie es nicht: Der Zwergwuchs eines Baumes manifestiert sich aufgrund des Zwergwurzelstocks erst, wenn er in die Fruchtphase eintritt. Sämlinge auf jedem Wurzelstock müssen eine normale Wachstumskraft und Entwicklungsmerkmale der Sprosssorte aufweisen. Für ein Einjähriges liegt diese Norm bei 50–70 cm.

Apfelbäume auf einem Zwergwurzelstock sollten an gut erwärmten Standorten mit leichtem Boden gepflanzt werden, wo sich nie stehendes Wasser ansammelt. Wenn der Boden in Ihrer Gegend im Frühjahr lange braucht, um sich zu erwärmen, dann versuchen Sie, Zwergpflanzen auf dem Stammeinsatz eines Zwergwurzelstocks zu züchten. In diesem Fall gehören die Wurzeln zu einer zuverlässigen und bewährten Saatunterlage, die ein gutes Wachstum und einen hohen Ertrag gewährleistet.

Der Nachteil von Zwergunterlagen ist ein schwaches oberflächliches Wurzelsystem, das dazu führt, dass sich die Bäume verbiegen und absterben, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden. Sie brauchen auf jeden Fall Unterstützung. Aber ihre Pflege ist sehr praktisch: Bei der Behandlung von Bäumen gegen Krankheiten und Schädlinge ist die gesamte Krone unter Kontrolle und bei der Ernte können bis zu 90 % der entfernbaren Früchte gewonnen werden.

Beschädigung an der Oberseite. Wenn ein Sämling auf einem Zwergwurzelstock aus irgendeinem Grund seine Spitze verliert und nur ein Stumpf übrig bleibt, geben Sie ihn nicht überstürzt auf. Ein beschädigter Baum kann wiederhergestellt werden, sofern noch mindestens 2-3 Knospen der veredelten Sorte darauf verbleiben. Sobald im Frühjahr Triebe daraus zu wachsen beginnen, müssen Sie die beiden oberen Knospen herausreißen und einen starken Trieb an den verbleibenden Stumpf binden. In diesem Fall wächst es vertikal. Die restlichen Triebe sollten entfernt werden, damit nur einer Nahrung bekommt. Wenn der Spross eine stabile vertikale Position einnimmt und verholzt, wird die Bindung entfernt und der Stumpf ganz unten herausgeschnitten. Dies kann Ende Juli erfolgen oder im zeitigen Frühjahr nächstes Jahr. Überlässt man das Wachstum des verbleibenden Stummels dem Zufall, entsteht statt eines schlanken Baumes ein niedriger Strauch, da die Seitenknospen seitlich wachsen.

Ein Rückschnitt zur Begrenzung der Krone ist erforderlich.

Säulengarten

Die Gartenbauwissenschaft hat im letzten Jahrhundert erhebliche Fortschritte gemacht. Zu Lebzeiten von I.V. Michurin wurde das Ziel gesetzt, großfruchtige winterharte Apfel- und Birnbaumsorten für alle Ecken zu züchten die Sowjetunion. Auf dem Gebiet der Erstellung von Zwergunterlagen wurden fruchtbare Arbeiten durchgeführt. Im ganzen Land wurden Versuchsstationen und Sortenprüfstellen eingerichtet, in denen Sorten getestet und neue Technologien im Gartenbau, Beerenanbau und Weinbau entwickelt wurden.

Von V. I. Budagovsky erworbene Zwerg- und Halbzwergunterlagen erlangten Weltruhm. Züchter aus Michurinsk und Orel entwickelten eine Reihe schöner, großer und schmackhafter Apfel- und Birnbaumsorten, die erfolgreich mit südlichen Sorten konkurrierten. Hobbygärtner haben viel Interessantes zu Wissenschaft und Praxis beigetragen. N. M. Skorodumov aus Taganrog entwickelte beispielsweise eine originelle Technologie zur Bepflanzung eines Gartens, das sogenannte „Taganrog-Boot“.

Aber auch im Ausland machte die Gartenbauwissenschaft Fortschritte. So wurde in England die Technologie des Pflanzens und Wachsens eines „Wiesengartens“ entwickelt. In den USA wurde die erste Spornsorte Starkrimson gewonnen, die sich durch eine kompakte, schwach verzweigte Krone auszeichnet und Früchte an Locken und Speeren trägt.

Der Ertrag eines Hektars „Wiesengarten“, „Sporngarten“ und „Taganrog-Boot“ war 5-10-mal höher als der Ertrag eines gewöhnlichen Zwerggartens.

Doch ein 1964 auf einer kanadischen Farm entdeckter Klon überraschte alle Gärtner auf der Welt. Der Ast des Mekintosh-Apfelbaums war dicker als die anderen, wuchs senkrecht nach oben und war mit dicht wachsenden dunkelgrünen Blättern bedeckt. An den Zweigen entlang des gesamten Umfangs wuchsen auf Sporen leuchtend rote Früchte mit glatter Schale. Der Geschmack der Früchte unterschied sich kaum vom Geschmack der Hauptsorte.

Nachdem die von dem Zweig, der alle überraschte, entnommenen Knospen auf die Wurzelstöcke gepfropft wurden, wurden die gewünschten Sämlinge erhalten. Sie wuchsen mit einem Stamm senkrecht nach oben. Im zweiten Jahr blühten die Sämlinge rundherum und brachten leckere Früchte hervor.

Dieses Geschenk der Natur erregte die große Aufmerksamkeit von Gärtnern auf der ganzen Welt. Die Sorte wurde Vazhan genannt. In den 1970er Jahren wurden diese Sorte und einige Setzlinge aus England von V.V. Kichina in die Region Moskau gebracht. Seitdem wurden in verschiedenen Gartenzentren Russlands - Moskau, Orel, Michurinsk, Rossoshi, Krasnodar - viele säulenförmige Apfelbaumsorten geschaffen.

Bei der Untersuchung säulenförmiger Sorten wurde festgestellt, dass diese natürlichen Zwergsorten ihre Eigenschaften nur auf Zwerg- und Halbzwerg-Wurzelstöcken behalten. Ein wichtiger Punkt sind die Besonderheiten beim Beschneiden von Säulensorten. Normalerweise wird der Mittelleiter nicht gekürzt, die Seitenzweige werden um 2–3 cm gekürzt, wodurch sie in Fruchtzweige – „Sporen“ – umgewandelt werden. Wenn die Säulen viele Seitenzweige haben, bedeutet das, dass sie nicht mit Pflanzen beladen sind.

Experimente zu Pflanzschemata für Säulensorten haben gezeigt, dass diese Sorten keine Beschattung vertragen und keine Beschattung benötigen gute Pflege, Düngung, Bewässerung sowie Schädlings- und Krankheitsbekämpfung. Empfohlene Pflanzmuster für Säulen auf Zwergunterlagen in unserer Region: 0,5–0,8 m in einer Reihe, 0,8–1,2 m zwischen den Reihen.

Die Fruchtbildung säulenförmiger Sorten konzentriert sich auf Locken und Sporen, die bis zu 15 Jahre alt werden. Die in Russland gezüchteten Säulensorten liegen hinsichtlich der Winterhärte auf dem Niveau der bekannten Sorten Antonovka und Melba. Grundsätzlich sind diese Sorten schorfresistent. Der Fruchtertrag eines Baumes beträgt 3-10 kg. Der Abbau ist nahezu zu 100 % ohne Hilfe einer Leiter möglich. Je nach Reifezeit sind die meisten Säulensorten - Sommer-Herbst und Herbst- Wintersemester Reifung.

Säulensorten sind auf einem Grundstück von 100 Quadratmetern möglich. m, um 30–50 Bäume zu pflanzen, was bei Bäumen auf Zwergunterlagen nicht möglich ist. In diesem Fall können Sie wählen eine breite Palette von Sorten, die sich in Geschmack, Farbe und Zeitpunkt der Fruchtreife unterscheiden.

Nun zum Wichtigsten: Wo kann man Setzlinge säulenförmiger Sorten kaufen? Natürlich in spezialisierten Gärtnereien, an regionalen Versuchsstationen. Hobbygärtner aus Woronesch können die Dienste der Baumschule von I. O. Rodionov (Dorf Babyakovo, Bezirk Nowousmansky) in Anspruch nehmen.

Mit dieser Eigenschaft kann jeder Hobbygärtner, der auf seinem Grundstück einen Säulengarten anlegen möchte, Sorten nach seinem Geschmack auswählen.

Züchten von Wurzelstöcken und Setzlingen aus Holzstecklingen

Im Herbst, wenn die Blätter fallen, werden verholzte Stecklinge von Apfel- und Birnbäumen geerntet. Das beste Material Berücksichtigt werden in diesem Jahr veredelte Sämlinge. Im Herbst werden die stärksten Pflanzen 12–15 cm über der Knospungsstelle abgeschnitten. Anschließend werden von diesen verzweigten Trieben Stecklinge abgeschnitten, sodass an der Unterseite jedes Stecklings ein Teil eines zweijährigen Triebs vorhanden ist – eine „Ferse“. Es wird angenommen, dass sich an der Stelle, an der der Seitentrieb vom Haupttrieb abweicht, eine große Anzahl ruhender Knospen konzentriert, die dann Wurzeln bilden. Die geschnittenen Stecklinge sollten nicht dünner als 7 mm im Durchmesser und 25–30 cm lang sein. Die Stecklinge werden zerlegt und separat zu Bündeln zusammengebunden – mit und ohne „Absatz“. Zu Bündeln zusammengebundene Stecklinge werden im Sand vergraben bei einer Temperatur von +2°C...+6°C gelagert. Im Keller bilden einige Stecklinge an den Schnittstellen Kallus (Wurzelgewebe). Im zeitigen Frühjahr werden die Stecklinge zur besseren Bildung rudimentärer Wurzeln auf einen Spross gesetzt. Zum Graben wird ein Graben mit einer Tiefe von 40 cm und der gleichen Breite ausgehoben; die Länge des Grabens hängt von der Anzahl der Schnitte ab. Nach der Vorbereitung des Grabens werden die Stecklinge mit den oberen Enden nach unten und den unteren Enden nach oben darin eingebaut. Die Trauben werden dicht nebeneinander platziert und gut angefeuchtete Erde mit verrottetem Mist oder Sägemehl darüber gegossen. Auf diesem Graben werden Drahtbögen installiert, deren Höhe über den Schnitten in der Mitte nicht höher sein sollte. Über die Bögen wird eine Folie gespannt, die dann allseitig mit Erde bedeckt wird. Einmal pro Woche empfiehlt es sich, die Folie zu öffnen und die Erde anzufeuchten.

Einen Monat später wird der Graben geöffnet. Zu diesem Zeitpunkt haben die Stecklinge auf der nach oben gerichteten Unterseite Wurzelrudimente oder Kallus gebildet, die in fast 100 % der Fälle in Wurzelstöcken wie 62-396, 54-118, Arm-18, Quitte-A, Quitte gebildet werden VA-29. Die eingelegten Stecklinge werden mit einem Baldachin abgedeckt oder sofort in einen Mist-Erde-Brei gegeben. Gepflanzte Stecklinge werden nach dem Pflanzen gepflanzt und bewässert. Zur besseren Durchwurzelung und Vorbereitung der Pflanzen auf die Knospung werden über den paarigen Reihen Bögen aus 4–5 mm dickem Stahldraht angebracht und die Folie gespannt. Er ist auf beiden Seiten mit Erde bedeckt, so dass im entstehenden Tunnel eine hohe Luftfeuchtigkeit und Wärme aufrechterhalten wird. Nach 8–10 Tagen wird die Folie am Ende abgehoben und ein Bewässerungsschlauch in die Furche abgesenkt.

Die Stecklinge bleiben 25–30 Tage unter der Folie. Je nach Unterlage wurzeln 70–80 % der gepflanzten Stecklinge von Unterlagen wie 54-118, 62-396, Arm-18, Quitte MA, Quitte VA-29 und sind für den Austrieb geeignet. Diese Methode bietet sich an, wenn es bei Apfel- und Birnbäumen an Unterlagematerial mangelt. Um Verbrennungen zu vermeiden, müssen Sie die Folie bei bewölktem Wetter oder abends entfernen.

Yu. V. Kositsyn.

Blattfütterung

Die Blattfütterung versorgt die Pflanze über die Blätter mit Nährstoffen. Sie stimulieren das Wachstum, die Blütenbildung, die Bildung von Kulturpflanzen und beseitigen gleichzeitig Nährstoffmängel oder beugen physiologischen Störungen und Krankheiten vor.

Die Blattfütterung ist besonders wirksam, wenn der Boden aufgrund starker Auswaschung nährstoffarm ist oder umgekehrt aufgrund mangelnder Feuchtigkeit eine geringe Löslichkeit aufweist. Darüber hinaus werden bei kaltem Boden die Nährstoffe weniger über die Wurzeln aufgenommen und die Wirkung der Blattdüngung ist größer.

Sie können auch zur Lösung anderer Probleme eingesetzt werden. Die wichtigste Maßnahme zur Bekämpfung der Kalkchlorose ist daher das Besprühen der Blätter von Obstbäumen mit einer 0,5–0,7 %igen Eisensulfatlösung.

Besprühen Sie Apfelplantagen nach der Blüte mit Bordeaux-Mischung unter Zusatz von 5 g Harnstoff oder 3–5 g pro 1 Liter Ammoniumnitrat und im Herbst nach der Ernte – mit einer 4–5 %igen Harnstofflösung.

Wenn Bäume einfrieren oder Ertragreiche Ernte, und auch beim Durchnässen der Reihen erfolgt im Herbst (vor dem Laubfall) eine Blattdüngung mit einer 4–5 %igen Harnstofflösung, im Sommer - 0,5 %, um die Pflanzen mit Stickstoff anzureichern und Schorf zu bekämpfen. Im letzteren Fall erzielt Crystallin in der gleichen Konzentration die beste Wirkung.

Wenn bei Apfel- und Birnbäumen die Triebenden absterben und das Fruchtfleisch verkorkt, werden die Bäume während der Knospungs- und Blütephase mit einer Lösung aus Borsäure (0,05–0,15 %) oder Borax (0,2–0,25 %) besprüht. .

Bei Erkrankungen mit kleinen Blättern und Rosettentrieben werden Bäume während der Vegetationsperiode mit einer Zinksulfatlösung (0,25–0,50 %) behandelt. Während der Ruhephase können Sie mit konzentrierteren Lösungen sprühen – von 1 bis 3 %.

Wirksam Blattfütterung zu Beginn der Blüte und in der Phase der Fruchtknospenbildung. Verwenden Sie zum Sprühen eine 0,3–0,5 %ige Harnstofflösung, eine 1 %ige Superphosphatlösung und Kaliumsulfat.

Um die Frostbeständigkeit zu erhöhen, erhalten die Pflanzen in der zweiten Sommerhälfte eine Blattdüngung mit einem 3 %igen Extrakt aus einfachem Superphosphat oder einem 2 %igen Extrakt aus doppeltem Superphosphat.

Schnelle Ernte

Es gibt einige Techniken, die den Beginn der Fruchtbildung junger Bäume beschleunigen.

Das Biegen (Abweichen, Ändern des Neigungswinkels) ist eine seit langem bekannte und sehr effektive Technik. Beim Biegen verlangsamt der Zweig sein Längenwachstum und gleichzeitig nimmt die Anzahl der erwachten Knospen zu, aus denen hauptsächlich kurze Triebe (Fruchtzweige) wachsen. Sie können Zweige jederzeit ablehnen – vom Beginn des Saftflusses bis zum Laubfall (besser ist es, den Trieb des laufenden Jahres im Juli abzulehnen, wenn das Wachstum beendet und halb verholzt ist). Die unteren gebogenen Äste werden an in den Boden oder an einen Stamm gerammten Pflöcken befestigt, die weiteren an den darunter liegenden Ästen. Nachdem die Äste die gewünschte Position eingenommen haben, in der Regel nach 3–4 Wochen, wird das Befestigungsmaterial entfernt. Dies muss rechtzeitig erfolgen, um die Bildung von Einschnürungen zu vermeiden.

Verbogene Zweige nach mehreren hohen Ernten werden mit zunehmendem Alter entweder verjüngt oder nach und nach herausgeschnitten.

Für eine gute Fruchtbildung spielt der Bodengehalt eine wichtige Rolle. Wenn Sie es lieber brach liegen lassen möchten, dann verwenden Sie systematisch organische und mineralische Düngemittel, da sonst die Bodenstruktur gestört wird. Es ist besser, in einem jungen Garten Erde umzugraben, wenn die Bäume noch klein sind.

In einem Obstgarten wird empfohlen, den Boden mit Getreidegräsern mit schwachem Wurzelsystem zu bewässern – Wiesen-Rispengras (1,5–2 g pro 1 m²), Wiesenschwingel (4–5 g pro 1 m²). oder eine Mischung davon. Das Gras wird 4-6 Mal pro Saison gemäht und an Ort und Stelle belassen. Auf konservierten Flächen werden keine organischen Düngemittel ausgebracht. Wenn der Boden anfangs schlecht bearbeitet wurde, können die Baumstämme mit 4–6 kg Dünger pro 1 m² gedüngt werden. m Kronenvorsprung.

Warum sind sie geschmacklos?

Es scheint, dass im Garten alles richtig gemacht wurde: Im Herbst „fügten sie Mist und Mineraldünger hinzu, im Frühjahr wurden die Bäume beschnitten, mit Stickstoff gefüttert und die Äpfel waren zwar groß, aber blass und ungesüßt.“ Außerdem sind sie schlecht gelagert: Einige haben Flecken, andere sind aufgeweicht, einige haben Risse. Was ist los?

ERSTER FEHLER. Wenn im Herbst gedüngt wird, sollte dies nicht im Frühjahr erfolgen.

ZWEITER FEHLER. Die Baumfütterung und der Baumschnitt wurden im selben Jahr durchgeführt.

Diese Techniken können nicht kombiniert werden, da das Beschneiden dem Ausbringen von Stickstoffdüngern gleichkommt. Übrigens; hohes Niveau Stickstoffernährung in Kombination mit Schnitt verzögert den Eintritt von Apfel- und Birnbäumen in die Fruchtbildung um mehrere Jahre.

Achten Sie auf das Wetter der vergangenen und aktuellen Jahreszeiten. Nach einem warmen Jahr reichert sich viel mineralischer Stickstoff im Boden an und eine Düngung wird schädlich sein. Sie steigern das Wachstum der Triebe, was sich negativ auf die Fruchtbildung und insbesondere auf die Qualität der Äpfel auswirkt. Aus diesem Grund ist es unerwünscht, Stickstoff auch zu Beginn der Vegetationsperiode „trocken“ auszubringen.

Die Fruchtqualität wird häufig mit einem Stickstoffüberschuss in Verbindung gebracht. Studien zeigen jedoch, dass der Kalziumgehalt in erkrankten Früchten verringert ist.

Stickstoff, Phosphor, Kalium, Bor und Magnesium beeinflussen das Pflanzenleben durch Wechselwirkung mit Kalzium.

In den letzten Jahren haben der weit verbreitete Einsatz konzentrierter, nahezu ballastfreier Düngemittel, der Ersatz der Bordeaux-Mischung durch neue kalziumfreie Fungizide und die Dampfbearbeitung des Bodens zu einer Verringerung des Kalziumgehalts und damit zu einer Verringerung des Kalziumgehalts geführt Verschlechterung der Fruchtqualität.

Auf soddy-podzolischen Böden wird der Kalziumverlust durch den langfristigen Einsatz saurer Düngemittel wie Ammoniumsulfat, Kaliumchlorid sowie den langfristigen Einsatz schwefelhaltiger Pestizide verursacht.

Bei der systematischen Anwendung von Nitratstickstoffdüngern kommt es häufig zu einem erhöhten Bedarf an Kalzium, da in der Pflanze mehr Oxalsäure gebildet wird und der Bedarf an Kalzium in den Zellen zu ihrer Neutralisierung steigt.

Wenn im Mai-August Stickstoffdünger ausgebracht werden, nimmt die Qualität von Äpfeln und Birnen ab.

Außerdem gießen Gärtner manchmal zu oft. Obstbäume. Dabei wird lösliches Kalzium aus der Wurzelzone ausgewaschen.

Erstens hören die Wurzeln auf zu wachsen und manchmal verfaulen sie. Junge Blätter werden klein, haben eine hässliche Form, weisen Flecken und sogar tote Stellen auf. Es kommt vor, dass die Spitzenknospen an den Trieben absterben. Luzerne wächst übrigens nicht, wenn dem Boden Kalzium fehlt. Reduziert den Säuregehalt des Bodens und verbessert gleichzeitig die Kalziumernährung von Apfel- und Birnbäumen durch Kalkung – 20–30 kg Kalkmaterial pro 100 m². m. Sie sollten in einer Tiefe von 12–15 cm in den Boden eingebettet werden. Bei tieferem Graben ist die Wirkung geringer. Es ist nicht erforderlich, Kalk in hohen Dosen auszubringen, da eine plötzliche (um mehr als 1,5 pH-Einheiten) Änderung des Säuregehalts der Bodenlösung auf einmal schädlich für Pflanzen ist.

Es kann Bor in eine für die Wurzeln unzugängliche Form umwandeln und außerdem den Gehalt an essentiellem Mangan und Phosphor reduzieren. Es ist besser, alle 2-3 Jahre ein- oder zweimal zu kalken.

Gesunde Äpfel mit guter Haltbarkeit enthalten mindestens 200 mg/kg Kalzium und Birnen mindestens 300 mg/kg Trockengewicht. In allen Fällen enthalten Früchte, die von bitterer Lochfraßbildung, Fleckenbildung, Schorf, Kernbräunung, anderen Fäulniszuständen und physiologischen Störungen betroffen sind, immer 30–40 % weniger Kalzium als gesunde Früchte im gleichen Garten. Um Früchte mit Kalzium anzureichern, werden 2 bis 5 Sprühstöße mit 0,5 %igen Lösungen von Kalziumchlorid oder Kalziumnitrat durchgeführt. Das erste Mal erfolgt die Bildung des Eierstocks, das letzte Mal drei Wochen vor der Fruchtreife.

Liegt der Boden im Garten unter schwarzer Brache, kann es zu einem Stickstoffüberschuss bei gleichzeitigem Kaliummangel kommen. Dies führt zu einer mangelnden Ernte und einer blassen Farbe der Früchte. Um ein Gleichgewicht zwischen Größe und Qualität der Ernte herzustellen, sollten dem Brachboden moderate Dosen Kaliumdünger zugesetzt werden – 1 kg Kaliumsalz oder 0,7 kg Kaliumchlorid pro 100 Quadratmeter. M.

Wenn Sie den Boden ohne übermäßiges Gießen und Düngen mit Stickstoff durchnässen, erhalten Sie gut gelagerte, dichte Früchte mit leuchtenden Farben. Um zu verhindern, dass die Früchte kleiner werden, müssten in einem solchen Garten natürlich pro hundert Quadratmeter je nach Dichte des Grasbestandes 1,5–2,5 kg Ammoniumnitrat hinzugefügt werden. Der Stickstoff dient den Gräsern als Nahrung, sodass sie den Wurzeln der Bäume keinen Bodenstickstoff entziehen. In einem solchen Rasengarten sind die Früchte in der Regel von hoher Qualität und ohne Besprühen oder „Baden“ in Calciumchloridlösungen.

Um das Bodenpflegesystem, die Größe und Qualität der Ernte mit der Bequemlichkeit der Gartenpflege bei jedem Wetter zu verbinden, müssen Sie den Boden auf einer Seite eines Baumes oder einer Baumreihe lockern und während der Saison Kaliumdünger ausbringen. und andererseits halten Sie es unter dem Gras und füttern Sie es mit Stickstoff.

Die Fruchtqualität verbessert sich deutlich, wenn die Triebe des laufenden Jahres 2–4 Wochen vor der Ernte entfernt werden.

Häufigkeit der Fruchtbildung? Stornieren!

Viele Apfelbäume tragen innerhalb eines Jahres Früchte. Bei bestimmten Sorten ist dieses Phänomen erblich, bei anderen wird es erworben. Periodizität erscheint aufgrund schlechte Pflege oder starker Rückschnitt (mehr als 30 % der Äste) eines Apfelbaums, der längere Zeit nicht beschnitten wurde. Deshalb werden stark dichte Bäume in mehreren Schritten über einen Zeitraum von 3–4 Jahren beschnitten.

Mit einer ausgewogenen Ernährung in Kombination mit Streifenbildung kann der Häufigkeit der Fruchtbildung entgegengewirkt werden.

Am Ende der Vegetationsperiode, wenn sich Fruchtknospen bilden, werden in Wasser (20 l) gelöste Phosphor-Kalium-Dünger in einer Menge von 40 g Doppelsuperphosphat und 60 g Kaliumsulfat pro 1 m 2 Baumstammkreis ausgebracht . Gießen Sie nach 1–2 Stunden die gleiche Menge Wasser unter diesen Apfelbaum und mulchen Sie den Baumstammkreis mit einer 5 cm dicken Humusschicht. Tragen Sie im zeitigen Frühjahr, in der 2.–3. Märzdekade, Dünger auf den Baumstammkreis auf in einer Menge von 70–80 g pro 1 m2. Die Bandagen werden Anfang April angelegt und diese Arbeit endet, bevor die Nieren anschwellen, um sie nicht zu beschädigen. Als Bandagenmaterial kann ein starkes Seil mit einem Durchmesser von 4–6 mm oder weicher Aluminiumdraht dienen. An den Hauptskelettästen oder am Leiter, wenn dieser nicht dicker als 12–14 cm ist, wird eine flache Fläche ausgewählt und ein 20–30 cm langer Verband sehr fest angelegt. Während der Saison erfolgt drei Blattdüngung erfolgt mit einem mineralischen Volldünger mit Mikroelementen: der erste nach der Blüte, der zweite nach 20 Tagen, der dritte nach 22–25 Tagen nach der zweiten Fütterung.

Am Ende der Vegetationsperiode müssen die Bandagen entfernt und die darunter liegende Rinde mit einem Gartenmesser an drei Seiten bis auf das Holz abgeschnitten werden – „zur Wertsteigerung“. Diese Technik ermöglicht es, dass der gebänderte Bereich die gleiche Dicke hat wie der nicht gebänderte Bereich. Normalerweise wird durch das Zusammenbinden mit der richtigen Ernährung die Häufigkeit der Fruchtbildung beim ersten Mal „aufgehoben“. Übrigens ist es bei allen Apfelbäumen sinnvoll, den Leiter und die Hauptäste aufzuwerten. Die Rinde an diesen Stellen verdickt sich, wird elastisch und widerstandsfähig niedrige Temperaturen und Sonnenbrand. Die Früchte solcher Apfelbäume werden größer und reifen besser. Es empfiehlt sich, die Preiserhöhung nach 2–3 Jahren und immer an neuen Orten durchzuführen.

Diese Technik kann auch in Fällen eingesetzt werden, in denen der Baum einen geringen Ertrag bringt, oder um den Beginn der Fruchtbildung bei jungen Apfelbäumen zu beschleunigen. Sie müssen lediglich die Länge des Verbandes reduzieren und ihn am Leiter anbringen.

Axt unter dem Apfelbaum

Viele Gärten haben kleine Flächen, wo etwas die Entwicklung und Fruchtbildung von Pflanzen hemmt. Experten auf dem Gebiet der pflanzlichen Bioenergie vermuten, dass an solchen Orten geopathogene Zonen vorhanden sind.

Früher sagte man: „Wenn ein Apfelbaum längere Zeit keine Früchte trägt, vergrabe eine Axt darunter“, als würde er andeuten: Wenn du keine Früchte trägst, werde ich ihn fällen! Und tatsächlich begann der Apfelbaum Früchte zu tragen. Jetzt wissen wir, dass der Grund in der Lage des Baumes im Schnittpunkt der geomagnetischen Kraftlinien liegt. Ihr Einfluss und Vektor können geändert werden, indem man sie in dieser Zone platziert Metallobjekt, natürlich nicht unbedingt eine Axt. Dies bedeutet, dass bei der Planung von Pflanzungen, insbesondere von Bäumen und wertvollen Sträuchern, die Lage geopathogener Zonen mithilfe der Wünschelrutenmethode berücksichtigt werden sollte. Ansonsten warten wir nicht auf die Ernte.

Beim Durchnässen des Gartens bleibt das gemähte Gras an Ort und Stelle. Es isoliert die Wurzeln und düngt den Boden.

Apple-Speicher

Können Sie die Apfelernte retten? Warum kommt es darauf an? Zunächst einmal von die richtige Entscheidung Sorten, Qualität der Früchte und die Fähigkeit, Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit und atmosphärische Zusammensetzung bei der Lagerung auf einem bestimmten Niveau zu halten.

Unter den Bedingungen der Mittelzone sind die Früchte der Winterapfelsorten Northern Sinap, Renet Chernenko, Bogatyr, Lobo, Spartak, Welsey am längsten haltbar. Mittlerweile ist die Haltbarkeit von Früchten selbst der gleichen Sorte, die jedoch unter unterschiedlichen Umwelt- und agrotechnischen Bedingungen angebaut werden, unterschiedlich.

Jede Sorte hat ihre eigene Erntezeit, die mehrere Tage dauert. Es ist besser, morgens zu ernten – die Früchte kühlen über Nacht ab.

10–12 Tage vor dem Einlegen in den Keller beginnen die Früchte abzukühlen, indem sie nachts oder an kühlen Tagen niedrigere Lufttemperaturen verwenden und sie unter einem Baldachin oder in einem kühlen und sauberen Raum platzieren. Wenn Äpfel nur einen Tag lang gekühlt werden (bei einer Temperatur von 18–20 Grad), verkürzt sich ihre Haltbarkeit um 10–15 Tage.

Sortierte Früchte werden in der Regel in Kisten mit einem Fassungsvermögen von 10–25 kg gelegt (sie werden mit einer 0,25 %igen Calciumhypochloritlösung oder einer 4–5 %igen Kupfersulfatlösung vordesinfiziert). Es ist besser, jede Frucht in mit Mineralölen (Vaseline) getränktes Papier einzuwickeln. Dies verhindert die Entwicklung von Gerbstoffen, verringert den Feuchtigkeitsverlust und reduziert Verluste durch Fäulnis. Servietten zum Verpacken werden wie folgt vorbereitet: Wickeln Sie ein Tuch um ein Nudelholz oder eine Rolle, tränken Sie es leicht mit Vaseline und rollen Sie Papierservietten aus.

Wenn Sie kein geöltes Papier haben, können Sie normales Papier verwenden, allerdings sind die Ergebnisse etwas schlechter. Zur Weitergabe von Früchten, gesund, saubere Blätter Eichen-, Ahorn-, Espen-, weiche Hartholzspäne oder fein gehackte Pergamentpapierspäne.

Äpfel von Spätwintersorten können Sie längere Zeit in gewöhnlichen Plastiktüten oder Tüten lagern; sie lassen den Geruch nicht durch und bleiben haltbar Kohlendioxid, das heißt, sie schaffen ein besonderes Mikroklima. Äpfel der Winter- und Spätwintersorten im technischen Reifestadium vom Baum nehmen und 10–15 Tage in einem kühlen Raum ruhen lassen. Danach legen Sie gesunde Früchte ohne mechanische Beschädigung und ohne Krankheitsbefall in Säcke zu je 8–10 kg und binden diese mit einer Polyethylenschnur dicht zusammen. Dann legen Sie sie in Kisten und dann in den Keller.

Äpfel werden üblicherweise in Räumen gelagert, in denen die Lufttemperatur über einen längeren Zeitraum nicht unter -1 °C und nicht über +5 °C gehalten werden kann und die relative Luftfeuchtigkeit 85–95 % beträgt. Am häufigsten werden hierfür Keller oder Keller genutzt. Bereits bei Unterschieden von 2–3 Grad beginnt die Frucht intensiv zu atmen, der Reifeprozess beschleunigt sich und die Qualität lässt nach.

Äpfel der Sorten Antonovka gewöhnlich, Pobeditel, Bogatyr werden bei einer Temperatur von 2–4 Grad gelagert, Pepin-Safran, Welsey, Northern Sinap, Zhigulevskoe, Orange – bei einer Temperatur von -1 bis +1 Grad.

Die optimale relative Luftfeuchtigkeit wird durch Befeuchten des Kellers aufrechterhalten: Bewässern des Bodens oder Aufstellen von Gefäßen mit Wasser. Während der Ladezeiten ist eine hohe Luftfeuchtigkeit besonders wichtig. Der Keller wird systematisch belüftet, um Ethylen und andere organische Verbindungen zu entfernen. Äpfel der Sorten Bessemyanka Michurinskaya, Cinnamon novoe und Welsey reagieren besonders schnell auf niedrige Luftfeuchtigkeit und welken.

Um die Früchte im Winter vor dem Verderben zu schützen, können Sie den Behälter mit Kiefernspänen auslegen. Harzige Substanzen töten pathogene Bakterien ab. Das Kiefernbett für Obst kann erfolgreich durch würzige und aromatische Kräuter ersetzt werden, die im Garten wachsen - Majoran, Basilikum, Bohnenkraut. Sie müssen vor der Blüte getrocknet und bis zum Herbst in Papier- oder Leinentüten versteckt und in einem trockenen, belüfteten Raum aufgehängt werden. Wenn es Zeit für die Ernte ist, legen Sie den Boden der Kisten mit Kräutern aus, legen Sie Äpfel darauf und bedecken Sie sie erneut mit einer Schicht solchen „Heu“. In einem aromatisierten Bett werden Früchte lange gelagert, ohne dass sie ihre Präsentation oder ihren Geschmack verlieren.

Die Haltbarkeit von Apfelfrüchten wird nicht zuletzt durch die Witterung zum Zeitpunkt ihrer Reife beeinflusst. In kalten, regnerischen Sommern sind die Früchte schlecht gefärbt, haben einen hohen Säuregehalt und sind daher schlecht gelagert. Aber auch in heißen Sommern, wenn der Wachstums- und Reifeprozess intensiv ist, verkürzt sich auch die Haltbarkeit der Früchte.

Je nach Lagerdauer werden alle Sorten in drei Gruppen eingeteilt:

früher Winter Verbrauch (bis zu 90 Tage) – Antonovka gewöhnlich, Bessemyanka Michurinskaya, Belflerkitaika, Zhigulevskoe, Zvezdochka, Kuibyshevskoe, Orlovskoe gestreift, Herbst gestreift, Ehre sei den Gewinnern;

Winter Verzehr (90-150 Tage) – Babushkino, Bolotovskoe, Cinnamon novo, Imrus, Lobo, Mekintosh, Orange, Orlik, Erinnerung an den Krieger, Pepin-Safran, Erinnerung an Michurin, Rossoshanskoe gestreift, Spartan, Stroevskoe;

Winter Frühling Verbrauch (mehr als 150 Tage) – Bogatyr, Belorussky Sinap, Beforest, Winter Striped, Renet Chernenko, Freshness, Northern Sinap, Orlovsky Sinap, Welsey.

Apfelsorten

Intensive Sorten

Diese Sorten zeichnen sich durch einen frühen Fruchtbeginn, einen schnellen Ertragsanstieg, ihre Fülle und Regelmäßigkeit aus. Alle diese Eigenschaften kommen nur bei einigen Sorten einzeln und in großer Zahl vor. Beispielsweise beginnen die meisten Sorten im vierten bis sechsten Jahr nach der Pflanzung Früchte zu tragen, manche sogar noch später Melba, Lobo, Welsey, junger Naturforscher, Orlik, Zhigulevskoe, Spartak, Tochter von Papirovka, Elite– beginnen bereits in den ersten drei Jahren nach der Pflanzung Früchte zu tragen. Dabei ist nicht nur der frühe Beginn der Fruchtbildung wichtig, sondern auch die schnelle Ertragssteigerung.

Sorten unterscheiden sich auch in ihrer Fähigkeit, regelmäßig Früchte zu tragen. Einige tragen regelmäßig Früchte und produzieren jedes Jahr Früchte, während andere regelmäßig Früchte tragen und alle zwei Jahre Früchte tragen. Viele Sorten zeichnen sich durch eine durchschnittliche Fruchthäufigkeit aus: Sie wechseln sich mit hohen und kleinen Erträgen ab, und in manchen Jahren kann es sogar zu einem völligen Fehlen von Früchten kommen. Die Häufigkeit der Fruchtbildung dieser Sorten hängt normalerweise von den Bedingungen ihres Anbaus ab: Bei sorgfältiger Pflege tragen sie jährlich Früchte, bei schlechter Pflege alle zwei Jahre. Der Hauptgrund für die Häufigkeit der Fruchtbildung sind übermäßige Ernten. Es liegt ein „Fehler“ bei der Fruchtbildung vor. Deshalb werden beispielsweise Sorten mit relativ hoher, aber gleichzeitig regelmäßiger Fruchtbildung besonders geschätzt Zhigulevskoe, Northern Synap, Kuibyshevskoe, Spartak, Tochter von Papirovka, Kutuzovets.

Da die Häufigkeit der Fruchtbildung mit der Größe der Ernte zusammenhängt, ist klar, dass sie sich bei jungen Bäumen in geringerem Maße manifestiert und mit zunehmendem Alter, wenn die Erträge steigen, zunimmt.

Evgeny Sedov, Akademiker der Russischen Akademie für Landwirtschaft, Orel: „Ich denke, dass die Zukunft den Immunsorten gehört. Auf zusätzliche 5–6 Sprühvorgänge kann verzichtet werden. Diese Sorten haben ziemlich hohe kommerzielle und geschmackliche Qualitäten.“

Sorten, die gegen Schorf immun sind

Schorf ist eine häufige Apfelkrankheit und eine wahre Geißel unserer Obstgärten. Es wirkt sich auf Blätter und Früchte aus, verringert die Erträge der Bäume, verschlechtert ihren Zustand und ihre Winterhärte. Die Infektion breitet sich im Frühjahr durch Sporen eines Pilzes, der in den im Herbst abgefallenen Blättern überwintert, im ganzen Garten aus. Sogar Sorten wie Welsey und Korichnoe, die zuvor resistent waren, sind anfällig geworden. Der einzige Ausweg ist eine chemische Behandlung oder neue Sorten, die gegen die Krankheit immun sind, das heißt, sie sind selbst im regnerischsten Sommer nicht von der Krankheit betroffen. Dieser Vorteil ermöglicht es Ihnen, auf zahlreiche Besprühungen des Gartens zu verzichten.

Hier eine kurze Beschreibung von neue Sorten.

VENYAMINOVSKOE

Winterliche, relativ winterharte Sorte. Die Bäume sind recht groß und haben eine relativ spärliche Krone. Die Früchte sind mittelgroß (130 g), konisch, breitrippig. Die Haut ist glatt, fettig und glänzend. Die Decklackfarbe auf dem größten Teil der Oberfläche hat die Form eines purpurroten Rouges. Das Fruchtfleisch ist weiß, grünlich, dicht und saftig. Die Bewertung des Aussehens und Geschmacks der Früchte beträgt 4,4 Punkte. Erntereife Mitte September. Im Lager oder Keller können die Früchte bis Ende Februar gelagert werden. Produktivität junger Baum 15 kg.

KANDIL ORLOWSKY

Die Bäume sind mittelgroß, mit runder Krone und herabhängenden Ästen. Die Früchte sind mittelgroß (137 g), länglich-konisch, stark gerippt, schräg. Die äußere Farbe nimmt die Hälfte der Frucht in Form einer verschwommenen purpurroten Röte ein. Das Fruchtfleisch ist weiß, grünlich, zart, feinkörnig, saftig, süß-säuerlich im Geschmack (4,4 Punkte). Ernte Mitte September. Die Früchte können bis Februar gelagert werden. Die Sorte ist frühtragend, ertragreich (14 kg pro jungem Baum) und recht winterhart.

KURNAKOVSKOE

Die Bäume sind mittelgroß und haben eine Pyramidenkrone mittlerer Dichte. Die Früchte sind mittelgroß (125 g), länglich-konisch, leicht gerippt und an der Spitze schräg. Die äußere Farbe nimmt in Form rosafarbener Streifen den größten Teil der Fruchtoberfläche ein. Das Fruchtfleisch ist cremig, dicht, zart, feinkörnig, saftig, von gutem Geschmack (4,3 Punkte). Die Sorte ist frühtragend und produktiv (15 kg pro jungem Baum). Die Reife der abnehmbaren Früchte erfolgt in der zweiten Septemberhälfte. Sie können bis Mitte Februar gelagert werden.

ORYOL POLESIE

Die Bäume sind mittelgroß. Die Früchte sind relativ groß (170 g), länglich-konisch, breitrippig. Die Deckfarbe auf dem größten Teil der Oberfläche besteht aus Streifen und roten Flecken. Das Fruchtfleisch ist weiß, cremig, dicht, stachelig, grobkörnig, sehr saftig (Aussehen 4,4, Geschmack 4,3 Punkte). Die Sorte ist frühtragend und produktiv (13 kg pro jungem Baum).

SONNE

Frühwintersorte. Die Bäume sind unterdurchschnittlich groß und haben eine abgerundete Krone. Winterhart. Die Triebe sind relativ dick und haben enge Internodien. Die Früchte sind überdurchschnittlich groß (160 g), länglich, breit gerippt, schräg, mit kurzem Stiel. Der Decklack wird vollflächig in Form eines leuchtenden, satten Purpurrots aufgetragen. Das Fruchtfleisch ist weiß, cremig, dicht, feinkörnig, sehr saftig (Aussehen 4,4, Geschmack 4,3 Punkte). Die Erntereife erfolgt vom 15. bis 20. September. Die Verbraucherperiode dauert vom 10. Oktober bis Mitte oder Ende Januar. Der Ertrag junger Bäume beträgt 11 kg.

STROEVSKOE

Wintervielfalt. Die Bäume sind mittelgroß, schnellwüchsig und haben eine breitpyramidenförmige Krone mittlerer Dichte. Die Sorte zeichnet sich durch eine relativ hohe Winterhärte aus. Die Früchte sind groß oder überdurchschnittlich groß (150–170 g), konisch, leicht gerippt, abgeflacht. Die Farbe des Decklacks auf dem größten Teil der Oberfläche besteht aus ineinander übergehenden Streifen und einem verschwommenen purpurroten Rouge. Das Fruchtfleisch ist weiß, grünlich, dicht, grobkörnig, saftig (Aussehen 4,5, Geschmack 4,4 Punkte). Die Fruchtreife ist Mitte September. Kann bis Mitte Februar anhalten. Die Sorte ist produktiv (13 kg von jungen Bäumen).

START

Wintervielfalt. Die Bäume sind mittelgroß, mit runder Krone, recht winterhart. Die Triebe sind dünn und gerade. Die Früchte werden vom 15. bis 20. September geerntet. Die Konsumperiode dauert von Mitte Oktober bis Mitte bis Ende Februar. Der Ertrag junger Bäume beträgt 17 kg.

Sorten mit hoher Schorfresistenz

Neben Immunsorten haben sich auch Sorten mit hoher Schorfresistenz (die in ungünstigen Jahren leicht davon betroffen sind) durchgesetzt. Zu diesen Sorten gehören: Veteran, Venyaminovskoe, Imrus, Kandil Orlovsky, Orlovim, Orlovsky Pioneer, Orlik, Orlovskoye Polosatoe, Sinap Orlovsky, Zoryanka, Orlinka, Early Aloe.

Orlovim

Sommerreifende Sorte. Hoher Ertrag – bis zu 25 t/ha. Die Früchte sind groß und eindimensional. Die äußere Färbung besteht aus leuchtend roten Streifen und einem verschwommenen Rouge. Das Fruchtfleisch ist cremig, sehr saftig, süß-sauer, mit starkem Aroma, Geschmack - 4,5 Punkte.

Orjol-Pionier

Reifezeit im Herbst. Hoher Ertrag – 18,4 t/ha. Die Früchte sind groß (150 g), stark abgeflacht (gerippt). Die Hauptfarbe zum Zeitpunkt der Ernte ist grünlich, die Deckfarbe besteht aus einem verschwommenen Rouge und roten Streifen, der Geschmack der Früchte beträgt 4,2 Punkte.

IMRUS(immunes Russisch)

Reifezeit im Winter. Ertragreich -16,7 t/ha. Die Früchte sind überdurchschnittlich groß (120–130 g), konisch und leicht gerippt. Die äußere Farbe in Form von Streifen, Schlieren und einer verschwommenen Röte ist zum Zeitpunkt der Fruchternte bräunlichrot, beim Verzehr purpurrot, Geschmack – 4,3 Punkte. Die Früchte werden bis Ende Februar - Mitte März gelagert.

BOLOTOVSKOE

Winterreifende Sorte. Die Früchte sind groß (150–180 g), abgeflacht und breit gerippt. Die äußere Farbe des kleineren Teils der Frucht besteht aus einer roten Röte, die aus Streifen und Flecken besteht. Das Fruchtfleisch ist grünlich, dicht, saftig, der Geschmack der Frucht beträgt 4,3 Punkte. Die Früchte werden bis Mitte und Ende Februar gelagert.

Langzeitlagersorten

Heutzutage hat die Zahl der Sorten mit Langzeitlagerung von Früchten deutlich zugenommen. Unter ihnen ist Lobo, Orlik, Welsey - Ihre Früchte werden bis Februar gelagert. Northern Synap, Sinap Orlovsky, Spartan, Bogatyr, Kutuzovets, Late Sweet, Renet Chernenko, Seedling King behalten ihre Qualitäten bis April und später. Doch fast alle dieser Sorten zeichnen sich nicht durch eine hohe Winterhärte aus.

WELSI

Die Früchte sind recht groß, 160 g schwer, symmetrisch, orange-gelb, fast vollständig mit einer kräftigen, verschwommenen Röte bedeckt. Das Fruchtfleisch ist sehr saftig, süß-sauer, mit Rosenaroma, sehr guter Geschmack. Der beste Bestäuber ist Melba.

Sommersorten

Äpfel von Sommersorten werden fast nicht gelagert und sind nicht transportierbar. Daher empfiehlt es sich, sie etwas früher zu entfernen, bevor sie reifen. Viele Sorten zeichnen sich dadurch aus, dass die Früchte am Baum nicht gleichzeitig reifen, aber das ist sogar gut für einen Familiengarten, da Äpfel länger verwendet werden können und sie beim Reifen selektiv entfernt werden. Es gibt nur wenige Sommersorten.

Sorten eröffnen die Apfelsaison Quinty, Rot früh, Juli Chernenko, Arkad rot, Candy, in etwa einer Woche Papirovkas Tochter und noch später Lungenkraut, Mantet, Melba. Hat sich gut gezeigt Sunny, Carol, Early Scarlet, aber wir müssen sie trotzdem beobachten.

WEISSE FÜLLUNG

Diese Sorte bedarf keiner besonderen Einführung. Sein Name ist vielen Menschen bekannt, auch denen, die nichts mit Gartenarbeit zu tun haben. Die Früchte sind groß, 100–120 g, rund-konisch. Bei vollständiger Reife ist die Farbe weißlich-gelb. Das Fruchtfleisch ist hellgelb, saftig, feinkörnig, schmelzend und hat einen angenehm weinartigen süß-sauren Geschmack. Produktivität bis zu 170 kg pro Baum.

MELBA

Früchte mit einem Gewicht von 120 bis 200 g volle Reife gelb, mit einem hellen, zarten, rosaroten Schimmer. Das Fruchtfleisch ist schneeweiß, unter der Schale rosa, herrlich zart, saftig, feinkörnig, von ausgezeichnetem Geschmack. Die wohlschmeckendste Sommersorte, reift Ende August und wird zwei Monate gelagert. Der beste Bestäuber ist Welsey.

SOMMER GESTREIFT

Der Baum ist sehr schön, mit einer spärlichen Pyramidenkrone, guter Winterhärte und produktiv. Der besondere Wert der Sorte liegt in der sehr frühen Reife der Früchte; sie beginnen bereits Ende Juli zu reifen. Sommergestreifte Äpfel wiegen bis zu 100 g, sind schön, marktfähig, eiförmig, grünlich-weiß, mit roter Röte. Das Fruchtfleisch ist zart, weiß, locker, feinkörnig, saftig und hat einen guten süß-sauren Geschmack.

PAPPEN

Eine ausgezeichnete sommerliche Auswahl an Folk-Sorten. Sie ähnelt stark der weißen Füllungssorte, mit der sie oft verwechselt wird. Papirovka unterscheidet sich von der weißen Füllung durch größere Früchte und eine ausgeprägte Naht. Die Winterhärte der Sorte ist hoch. Polsterung ist eine der wichtigsten unprätentiöse Sorten und fühlt sich auch bei ungünstigen Bodenverhältnissen gut an. Die Produktivität pro Baum beträgt 225–350 kg. Die Sorte ist selbststeril, der beste Bestäuber ist Welsey.

HERBST GESTREIFT

Es hat einen anderen Namen – Streifling. Eine der beliebtesten Herbstsorten. Reife herbstlich gestreifte Bäume sind sehr schön, haben einen gedrungenen, kräftigen Stamm und kräftige Zweige mit herabhängenden Enden. Die Früchte sind mittelgroß bis groß (120–140 g). Überall in der Frucht wechseln sich leuchtend rote Streifen harmonisch mit leuchtend gelben Streifen ab. Das Fruchtfleisch ist schmelzend, locker, saftig und hat einen ausgezeichneten Dessertgeschmack mit Himbeergeschmack. Die besten Bestäuber sind Antonovka und Papirovka.

Birnenpflege

Die Pflege einer Birne unterscheidet sich nicht wesentlich von der Pflege eines Apfelbaums, es gibt jedoch einige kleine Unterschiede.

Landeort

Birnen benötigen mehr als andere Obstbäume warme, vor den vorherrschenden Winden geschützte Standorte. Besonderes Augenmerk sollte auf die Topographie des Standorts gelegt werden, um Mikrodepressionen zu vermeiden, in denen Wasser stagniert und der Boden verdichtet wird, was zum Absterben von Bäumen führt.

Das Wachstum einer Birne und ihr Ertrag hängen in erster Linie von der Qualität des Bodens ab. Es sollte strukturell und fruchtbar sein. Diese Kultur verträgt jeden Boden. Die einzigen Ausnahmen sind sandige und kiesige. Aber der Geschmack und das Aroma der Früchte sowie die Konsistenz des Birnenmarks hängen stärker als bei anderen von den Eigenschaften des Bodens ab Obstpflanzen. Auch die Reaktion des Bodens ist von Bedeutung. Birnen gedeihen am besten auf leicht sauren und neutralen, eher lockeren Böden. Bei Staunässe ist es für die Wurzeln schwieriger, Eisen aufzunehmen, und die Bäume entwickeln Chlorose. Sorten, die auf schwachwüchsige Unterlagen wie Quitten veredelt werden, benötigen fruchtbarere Böden als auf starkwüchsigen (Birnensetzlinge).

Birne rein in jungen Jahren benötigt mehr Feuchtigkeit, da die Pfahlwurzel zu diesem Zeitpunkt nur noch sehr wenige Wurzellappen hat. Und wenn die Wurzeln wachsen und eine beträchtliche Tiefe erreichen, reagiert die Birne im Gegenteil negativ auf überschüssige Feuchtigkeit in den unteren Bodenschichten. Darüber hinaus sterben bei längerer Staunässe die Wurzeln ab. Überschüssige Feuchtigkeit wird durch Entwässerung (Trocknung) des Bodens und Kulturbegrünung (Grassaat) beseitigt.

Birne ist eine lichtliebende Pflanze. Wenn die Beleuchtung nicht ausreicht, entwickeln sich die Bäume schlecht und ihre Produktivität nimmt ab. Bei günstiger Beleuchtung dehnen sich die Bäume nicht aus und ihre Äste werden nicht kahl. Während der Blüte und Fruchtbildung stellt die Birne die höchsten Ansprüche an das Licht. Aufgrund unzureichender Beleuchtung sind die Blütenknospen unterentwickelt und die Früchte haben eine schwache Farbe.

Westeuropäische, baltische sowie viele in den südlicheren Regionen Russlands gezüchtete Sorten können bei Frosttemperaturen von 26 ° C und darunter nicht angebaut werden. Fröste bis 30–35°C vertragen nur die winterhärtesten zentralrussischen Sorten (Tonkovetka) und Lukashovki (Lida, Olga, Polya).

Die Art der Winterschäden an Bäumen hängt vom Alter des Baumes, seinem Zustand, dem Fruchtbildungsgrad im Vorjahr, der Verträglichkeit der Sorte mit der Unterlage und schließlich von der Landtechnik ab. Junge Bäume sind in den ersten zwei bis drei Jahren frostempfindlicher, da die Wurzeln beim Ausgraben aus der Baumschule beschädigt werden. Darüber hinaus ist die Frostbeständigkeit verschiedener Teile des Baumes nicht gleich: Beispielsweise beträgt die kritische Temperatur für Zweige minus 25–30 °C, für vegetative Knospen – 30–35 °C, für Blütenknospen – 25–30 °C. Geöffnete Blütenknospen –4°C, Blüten – 2–3°C, Eierstöcke –1–2°C und Wurzeln – 8–10°C. Besonders gefährlich ist die Winter-Frühlings-Periode mit sonnigen Tagen, wenn der Stamm und die Skelettäste der Birne tagsüber sehr heiß werden und nachts schnell abkühlen. In diesem Fall verringert sich die Frostbeständigkeit insbesondere im Kambium und in der Rinde um etwa ein Drittel. Bei starker Abkühlung und anschließendem Absterben von geschädigtem Gewebe kommt es zu Sonnenbrand.

Durch die Selektion entstanden neue, wirtschaftlich wertvollere Sorten. Von besonderem Interesse sind die sommerreifenden Sorten Lada und Chizhovskaya sowie Vidnaya, Detskaya, Kosmicheskaya und Rogneda. Da sind viele gute Sorten Reifezeit im Herbst. Die wertvollsten sind Belorusskaya spät, Nevelichka, Otradnenskaya, Velesa, Vernaya, Däumelinchen, Moskwitschka, Osennyaya Susova, Erinnerung an Zhegalov.

Von der Pflanzung bis zur Ernte

Sie können Setzlinge mit Ihren eigenen Händen züchten. Zuerst müssen Sie sich um die Vorbereitung der Wurzelstocksamen kümmern. Die besten kräftigwüchsigen Sorten sind Setzlinge der Sorte Tonkovetka und lokale Halbsorten. Als niedrig wachsende Unterlagen können Sie Schattenbeere, Apfelbeere und Eberesche verwenden. Die Samen werden aus den Früchten extrahiert, wenn sie weich werden: für Elsbeere – im Juli-August, Apfelbeere – im August-September, Eberesche und Birne – im September oder Anfang Oktober. Für die Frühjahrsaussaat werden Birnensamen mindestens 90 Tage lang bei 0–2°C geschichtet, Elsbeere 90 Tage, Apfelbeere 80 Tage und Vogelbeere 90 Tage. Bei der Verwendung niedrig wachsender Unterlagen wie Eberesche geht der Gärtner ein gewisses Risiko ein. Solche Sämlinge können sich zunächst normal entwickeln, aber aufgrund der hohen Kosten für Blüte und Fruchtbildung treten Anzeichen einer physiologischen Unverträglichkeit auf, wenn sie beginnen, Früchte zu tragen. Achten Sie beim Kauf auf die Wurzeln des Sämlings: Ebereschenwurzeln.

Sämlinge werden im Sommer mit einem Auge (Knospung) gepfropft, im Frühjahr mit einem Schnitt oder im Winter wird gepfropft. Bei der Knospung und Veredelung mit Stecklingen dauert es mindestens 3 Jahre, bis ein 2 Jahre alter Sämling wächst; bei der Winterveredelung werden die Sämlinge ein Jahr früher erhalten.

Birnen auf kräftigen Wurzelstöcken werden in Löcher mit einem Durchmesser von 100–120 cm und einer Tiefe von 50–60 cm gepflanzt, auf schwach wachsenden Wurzelstöcken 70 bzw. 50 cm. Zur obersten Erdschicht aus der Grube werden 0,8–1 kg Superphosphat, 0,1–0,15 kg Kaliumchlorid oder 1 kg Holzasche und 1,5 kg Kalk gegeben. In jede Grube werden 25–30 kg organischer Dünger (vorzugsweise Gülle) gegeben. Auf Stickstoffdünger sollte besser verzichtet werden, da der Kontakt damit zum Absterben der Wurzeln und zur Verschlechterung der Überlebensbedingungen führen kann. Füllen Sie das Loch zur Hälfte mit gedüngter Erde. Der Wurzelkragen des gepflanzten Baumes sollte 4–5 cm über dem Boden liegen. Unabhängig vom Wetter wird der Sämling bewässert (2-3 Eimer pro Baum). Dann wird der Boden mit einer Schicht Torf oder Kompost von mindestens 5-10 cm gemulcht. Birnen mit abgerundeten Kronen (normal) werden in einem Abstand von 7 m zwischen den Reihen gepflanzt, bei flachen -5 m in den Reihen beträgt der Abstand zwischen Bäumen auf niedrig wachsenden Wurzelstöcken 4–5 m und in einer Reihe 1,5–2 m.

Birnen gefrieren weniger, wenn die Sorten in die Krone einer skelettbildenden Pflanze eingepfropft werden. In diesem Fall entsteht ein einziger Organismus, der aus drei Teilen besteht: einem Sämling (auch ein schwach wachsender Wurzelstock ist möglich), einem winterharten Einsatz (Tonkovetka oder Zwiebeln) und der ausgewählten Sorte. Die skelettbildende Pflanze wird im zeitigen Frühjahr oder zu Beginn der Vegetationsperiode mit einem Auge oder einem Steckling (verbesserte Kopulation oder hinter der Rinde) veredelt. Es ist wichtig, dass die Pfropfung nicht näher als 20–25 cm von der Astbasis entfernt erfolgt. Auf diese Weise ist es möglich, einen Baum mit einem frostbeständigen Stamm und den Basen von Skelettästen zu formen, die am anfälligsten für Winterschäden sind. Mit dieser Methode kann jeder einen „Gartenbaum“ züchten.

Im Pflanzjahr wächst der Baum meist schwach und braucht im darauffolgenden Frühjahr fast keinen Schnitt mehr. In jungen Jahren, wenn sich das Kronengerüst bildet, sollte der Schnitt auf ein Minimum beschränkt und nur zur Kronenbildung durchgeführt werden. Überschüssige Äste werden in eine horizontale Position gebogen und mit einer Schnur an einen in die Stammbasis eingeschlagenen Nagel gezogen. Diese Technik beschleunigt den Beginn der Fruchtbildung.

Im Gegensatz zum Apfelbaum ist die Krone des Birnbaums spärlicher und heller und der jährliche Wuchs ist kräftiger. Wenn letztere nicht beschnitten werden, bilden sich an ihnen nur wenige Zweige. Daher werden die Triebe um ein Viertel gekürzt. Das Beschneiden von Obstbäumen ist für eine hohe Produktivität erforderlich gute Qualität Früchte Dies ist möglich, wenn die Länge der jährlichen Zuwächse mindestens 30 cm beträgt.

Beim Beschneiden von Birnen ist darauf zu achten, dass zwei Jahre alte Triebe verkürzt werden und sich an steil nach oben wachsenden Trieben Blütenknospen bilden. Aufgrund der langen, steil wachsenden Triebe sind Birnen sehr anfällig für Kronenverformungen. Daher ist es notwendig, regelmäßig einen prägenden Schnitt durchzuführen und von Zeit zu Zeit kräftige Äste zu entfernen. Beim Sommerschnitt werden die inneren Teile der Krone ausgedünnt.

Mit zunehmendem Alter können Bäume selbst mit Hilfe fortschrittlicher Agrartechnologie kein ausreichend starkes Wachstum erzielen. In diesem Fall ist ein verkürzender Schnitt die einzige Möglichkeit, das Wachstum und die Bildung von Fruchtformationen zu fördern. Zu diesem Zweck wird alle 2–4 Jahre ein verjüngender Schnitt entlang des gesamten Kronenumfangs durchgeführt und die Äste im Inneren teilweise auf den letzten jährlichen Zuwachs normaler Länge zurückgeschnitten.

Einige Wurzelstockformen haben die Form einer Birne Wurzeltriebe. In diesem Fall wird beim Ausgraben der Baumstammkreise dieser bis zum Ursprungspunkt ausgegraben und stumpffrei ausgeschnitten. Bei jungen Pflanzen mit schwach verzweigten Wurzeln ist das Mulchen des Bodens von großer Bedeutung.

Düngemittel

Es ist besser, Düngemittel im Herbst in 40–50 cm tiefe kreisförmige Rillen entlang des Kronenvorsprungs oder in Furchen auszubringen. Phosphor- und Kaliumdünger sowie organische Düngemittel werden alle 5–6 Jahre ausgebracht. Stickstoffdünger werden zweimal pro Saison gefüttert: im Frühjahr während der ersten Lockerung und während der Phase des verstärkten Triebwachstums.

Bei Birnen ist die Blattfütterung wichtig – das Besprühen der Bäume mit Nährlösungen zur Stimulierung des Wachstums und der Pflanzenbildung sowie zur Erhöhung der Frostbeständigkeit der Bäume (1–2 % Kaliumsulfat- oder -nitratlösung und 2–3 % Superphosphatlösung). . Das Besprühen der Bäume mit einer 0,5–1 %igen Harnstofflösung 8–10 Tage nach der Blüte und eine Wiederholung 10–14 Tage später ist sehr effektiv.

Ein obligatorischer Bestandteil der jährlichen Pflege zum Schutz vor Sonnenbrand ist das Tünchen der Stämme und Zweige der Skelettäste im Frühherbst mit einer Kalklösung oder einer speziellen weißen Wasseremulsionsfarbe VD-KCH-577.

Bei den folgenden Birnensorten sollten Sie nicht warten, bis die Früchte an den Ästen vollständig ausgereift sind: Naryadnaya Efimova, Moskovskaya, Venera usw.

Früchte von Vidnaya-, Velesa- und Petrovskaya-Birnbäumen werden selektiv gesammelt. Das Erntegut wird in einem kühlen Raum gereift.

Birnensorten

Birne ist eine sehr produktive Nutzpflanze. Normalerweise werden von einem Baum zwei- bis dreimal mehr Früchte geerntet als von einem Apfelbaum. Es kommt häufig vor, dass unter der Last der Ernte Skelettäste vom Stamm abbrechen. Mit Beginn der Fruchtbildung ist es notwendig, Stützen darunter zu legen - Chatala.

Die Birne liebt gute Feuchtigkeit; sie sollte nicht oft, aber reichlich gegossen werden. Ein Merkmal der Birne ist die verminderte Winterhärte in jungen Jahren. Um sie in den ersten Jahren vor Frost zu schützen, ist es sinnvoll, den Baum in einem Schneeball zu begraben. Mit Beginn der Fruchtbildung nimmt die Winterhärte stark zu.

Es ist sehr wichtig, den Zeitpunkt für die Ernte von Birnenfrüchten richtig zu bestimmen. Sommer- und Frühherbstsorten sollten geerntet werden, wenn sie reifen und die Farbe der Schale beginnt, sich gelb zu verfärben. Herbst- und Wintersorten werden in der zweiten oder dritten Septemberdekade geerntet, bevor nachts Frost unter -3°C einsetzt.

Sommersorten

KRASULYA

Dies ist die beste sehr frühe Sorte. Die Früchte sind mittelgroß und groß, bis zu 110 g schwer, gelb, mit dunkelrotem Schimmer, sehr elegant. Das Fruchtfleisch hat einen reichen süßen Geschmack, leicht würzig, mit einer sehr reichen und einzigartigen Farbpalette. Der Geschmack der Früchte dieser herrlichen Sorte wurde mit 4,7 Punkten bewertet. Die Früchte werden 10–12 Tage gelagert.

LADA

Frühsommersorte. Der Baum ist mittelgroß, winterhart, produktiv und schorfresistent. Nach 3–4 Jahren beginnt es Früchte zu tragen. Die Früchte sind mittelgroß, 100–120 g, birnenförmig, hellgelb mit rotem Schimmer, resistent gegen Schorf. Das Fruchtfleisch ist gelblich-weiß, feinkörnig, saftig und hat einen sehr angenehmen säuerlich-süßen Geschmack. Zuckergehalt 8,6 %, Säuren 0,3 %. Die Sorte ist selbstfruchtbar. Die Reife der abnehmbaren Früchte erfolgt in der ersten Augusthälfte. Die Haltbarkeit beträgt bis zu zwei Wochen, später werden sie mehlig und geschmacklos.

DOM

Spätsommersorte. In ihren morphologischen und technischen Eigenschaften ist sie Lada sehr ähnlich, hat aber größere Früchte (bis zu 160 g) und eine etwas spätere Reifezeit.

MARMOR

Der Baum ist mittelgroß und hat eine breite Pyramidenkrone aus kräftigen Skelettästen. Die Sorte ist winterhart und schorfresistent. Reift Ende August. Früchte mit einem Gewicht von 120–160 g, rund-konischer Form. Die Schale ist grünlich-gelb mit kleinen rostigen Flecken. Im reifen Zustand färbt sich die Schale wunderschön rot. Das Fruchtfleisch ist weiß mit einer leichten Gelbfärbung, grobkörnig, sehr saftig, schmelzend, aromatisch, von hohem Geschmack. Im Kühlschrank werden die Früchte bis Januar gelagert.

TSCHISCHOVSKAJA

Spätsommer-/Frühherbstsorte. Der Baum ist mittelgroß, winterhart, schorfresistent und produktiv. Mit 3–4 Jahren beginnt es Früchte zu tragen. Die Früchte sind mittelgroß, 120–140 g, mäßig oval, hellgrün, manchmal leicht rötlich mit kleinen subkutanen Punkten, reifen Ende August und werden bis zu einem Monat gelagert. Das Fruchtfleisch ist weiß, feinkörnig, saftig und hat einen süßen Dessertgeschmack. Die Sorte ist selbstfruchtbar; Früchte können bei relativ schlechtem Wetter ansetzen. Die Haltbarkeit im Kühlschrank beträgt nicht mehr als einen Monat.

Herbstsorten

HERBST JAKOWLEWA

Frühherbstsorte. Die Bäume sind winterhart, wüchsig und tragen mittelfrühe Früchte (im Alter von 6–7 Jahren). Die Früchte sind überdurchschnittlich groß, kurz birnenförmig, leicht gerötet, guter Dessertgeschmack, lagerfähig bis Mitte Oktober. Schorfresistent.

P AMYAT JAKOWLEW

Sehr winterharte, krankheitsresistente, selbstfruchtbare Sorte mit kompakten, niedrig wachsenden Bäumen. Der Ertrag 13 Jahre alter Bäume beträgt 70 kg. Es beginnt 3-4 Jahre nach dem Pflanzen Früchte zu tragen. Das Fruchtfleisch ist süß mit leichter Säure und einem sehr angenehmen Aroma. Der Verzehrzeitraum ist die zweite Septemberdekade. Bei Lagerung können die Früchte bis November im Keller gelagert werden.

DESSERT ROSSOSHANSKAYA

Die Bäume sind im Süden ziemlich winterhart und im Norden der Region Woronesch leicht winterhart, in Orel mäßig winterhart, mittelstark, sehr früh tragend (4–5 Jahre). Ertragreich in Bevorzugte Umstände. Der durchschnittliche Ertrag unter Rossosh-Bedingungen beträgt 20, maximal 80 kg. Die Früchte oben sind groß, kurz, birnen- oder apfelförmig, gelb mit einer leichten Röte, guter oder ausgezeichneter Dessertgeschmack, universell einsetzbar. Sie ergeben hervorragende Kompotte. Birnen sind markt- und transportfähig. Die Erntereife erfolgt Anfang September, der Verzehr dauert bis November. Die Sorte ist in der gesamten Zone schorfresistent und selbststeril. Die besten Bestäuber sind Mramornaya, Osennyaya Yakovleva und andere gleichzeitig blühende Sorten.

JAKOWLEWS LIEBLING

Die Sorte ist teilweise selbstfruchtbar und verträgt Trockenheit gut. Es beginnt 4-5 Jahre nach dem Pflanzen Früchte zu tragen. Jedes Jahr Früchte. Produktivität bis zu 80 kg bei einem 13 Jahre alten Baum. Der Baum ist kräftig und hat eine Pyramidenkrone. Die Früchte wiegen 100–130 g, sind würfelförmig, grünlich-gelb, mit einer schmutzig karminroten, verschwommenen Röte. Das Fruchtfleisch ist saftig, süß-sauer, mit Quittenaroma. In nassen Jahren kann es zu Schorfbildung an den Früchten kommen. Reift Ende September. Die Früchte werden bis November gelagert; es handelt sich um eine Tafelsorte.

OTRADNENSKAYA

Der Baum ist mittelgroß mit einer Pyramidenkrone. Die Früchte sind mittelgroß, 120–140 g schwer und rund-konisch. Die Hauptfarbe der Frucht ist hellgrün, die Außenfarbe ist dunkelrot. Das Fruchtfleisch ist dicht, saftig und von gutem Geschmack. Die Sorte wird nicht durch Schorf beschädigt und weist einen stabilen Ertrag auf. Die Früchte sind in Polyethylen im Kühlschrank bis zu 160 Tage haltbar.

Däumelinchen

Der Baum ist unter den Bedingungen der Region Woronesch winterhart, relativ schwachwüchsig, früh tragend (im 5.-6. Jahr nach der Pflanzung) und produktiv. Die Früchte sind überdurchschnittlich groß und 180–230 g schwer, birnenförmig, hellgrün mit fast durchgehender himbeerroter Röte, guter bis ausgezeichneter Geschmack. Verzehrzeitraum bis November. Sehr resistent gegen Schorf.

FABELHAFT

Der Baum ist mittelgroß, winterhart und produktiv. Die Früchte sind vollkommen regelmäßig, birnenförmig, gelbgrün und auf der sonnenbeschienenen Seite leicht bräunlich. Durchschnittliches Gewicht 180 g, große bis zu 250 g. Das Fruchtfleisch ist zart, saftig, süß und würzig. Die Geschmacksqualitäten werden mit 4,6 Punkten bewertet. Sie reifen Anfang September und können bis zu einem Monat gelagert werden. Eine sehr gelungene Kombination aus großer Frucht und gutem Geschmack.

LARINSKAJA

Der Baum ist groß, schnellwüchsig, sehr winterhart und produktiv. Die Früchte sind regelmäßig birnenförmig, groß, bis zu 200 g schwer und sehr attraktiv. Das Fruchtfleisch ist saftig, süß-sauer, mit einer Geschmacksbewertung von 4,5 Punkten. Sie reifen Anfang September und sind eineinhalb bis zwei Monate lagerfähig. Gut für den Frischverzehr, Verarbeitung zu Kompott, Säften, Trockenfrüchten.

Wintersorten

ROSSOSHANSKAYA SPÄT

Herbst-Winter-Sorte. Schorfresistent. Die Bäume sind winterhart, mittelgroß und tragen früh Früchte. Die Früchte sind groß – bis zu 300 g, oval, im reifen Zustand gelb, von gutem Geschmack. Bis Januar-Februar gelagert.

ROTSEITIG

Die Früchte sind wunderschön birnenförmig, im reifen Zustand gelbgrün, mit einer verschwommenen roten Röte, sehr attraktiv, mit einem Durchschnittsgewicht von 130 g, groß - bis zu 180 g. Das Fruchtfleisch ist beim Pflücken gelb, der Geschmack ist säuerlich. Während der Lagerung verändert sich der Geschmack bis zur Unkenntlichkeit. Große, schöne Birnen werden sehr süß, ihr Fruchtfleisch ist weiß, sehr saftig, feinkörnig, schmelzend. Bei Erreichen der Konsumentenreife wird der Geschmack mit 4,9 Punkten sehr gut bewertet. Bis zum neuen Jahr gelagert.

DECABRINKA

Der Baum ist mittelgroß, winterhart und ertragreich. Die Früchte sind dunkelgelb, leicht gebräunt, durchschnittliches Gewicht 100 g, groß - 120 g. Das Fruchtfleisch ist weiß, saftig, süß. Gut für den Frischverzehr. Eine der besten Sorten, die bis Neujahr gelagert wird.

Hallo liebe Freunde!

„Ich habe den Apfelbaum bereits beschnitten. Dieses Jahr möchte ich versuchen, einen Birnbaum zu beschneiden. Gibt es Besonderheiten bei der Arbeit damit? - fragt ein regelmäßiger Leser meines Blogs. In diesem Artikel werde ich versuchen, diese Frage zu beantworten und Ihnen ausführlich darüber zu berichten Merkmale des Birnenschnitts wenn man es anbaut.

Die Grundregeln der Landtechnik, einschließlich des Beschneidens einer Birne, werden sehr oft mit den Techniken des Beschneidens eines Apfelbaums verglichen. Tatsächlich ähneln die Hauptprinzipien des Beschneidens von Birnbäumen, insbesondere in den ersten Jahren der Fruchtbildung, dem Beschneiden von Apfelbäumen mit ringförmiger Fruchtbildung, das heißt solchen, die Früchte an kurzen Zweigen tragen – Locken.

Die bequemste Form der Birnenkrone besteht darin, sie wie eine spärlich abgestufte, verbesserte, becherförmige, gelappte, frei wachsende Palmette zu formen.

Auch die Birne hat ihre Eigenheiten, die sowohl bei der Kronenbildung junger Bäume als auch beim Erhaltungsschnitt ausgewachsener Altbäume berücksichtigt werden müssen.

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Die Birne zeichnet sich durch ein ausgeprägtes Spitzenwachstum und eine noch stärker komprimierte und schmalere Krone aus. Fast alle Birnensorten zeichnen sich durch ein gutes Knospenerwachen aus, aber Triebe mit langem Wachstum bilden sich schlecht, meist nur aus der apikalen Knospe oder daneben. Gleichzeitig entwickelt sich die Krone einer Birne auch ohne das Eingreifen eines Gärtners meist recht erfolgreich. Das heißt, die Birne selbst bildet eine eigene Krone, die spärlicher und leichter ist als die eines Apfelbaums.

Der Unterschied zwischen dem Beschneiden einer Birne und eines Apfelbaums

Der Unterschied zwischen dem Beschneiden eines Birnbaums und eines Apfelbaums besteht darin, dass ersterer keine starke Verkürzung der einjährigen Triebe und jungen Zweige toleriert. Eine unverhältnismäßige Verkürzung führt zu einem Wachstumsschub und einer Überwucherung, die sich negativ auf die Kronenbildung auswirkt. Das heißt, auf stark verkürzten Zweigen wachsen „Rispen“ starker einjähriger Triebe. Wenn daher ein Zweig gekürzt werden muss, wird dieser Vorgang schwächer durchgeführt als bei einem Apfelbaum, wobei nur 1/4 oder 1/5 der Länge des Triebs oder Zweigs entfernt wird.

Schon in jungen Jahren unterscheidet sich ein Birnbaum von einem Apfelbaum dadurch, dass auf ihm möglicherweise viele Wipfel erscheinen. Daher müssen alle schlecht platzierten Spitzen (in der Regel befinden sie sich innerhalb der Baumkrone und verdicken diese deutlich) entfernt und der Rest durch Beschneiden oder Biegen in überwachsende Äste verwandelt werden.

Bei jungen Bäumen wird darauf geachtet, die erste Etage nicht mit Skelettästen zu überlasten. Wenn Sie in einer Höhe von 60 bis 70 Zentimetern von der ersten Ebene entfernt 3 bis 4 Skelettäste spärlich (entlang des Stammes verlaufend) haben können, bleiben in der unteren Ebene nicht mehr als drei Äste übrig.

Beim Formen der Birnenkrone ist es besser, auf sanfte Schnitttechniken zurückzugreifen: wachsende Triebe einklemmen, um ihr Wachstum zu schwächen, Zweige biegen oder festziehen, um sie unterzuordnen, optimale Verzweigungswinkel zu erzielen usw. Beim Biegen von Zweigen entstehen jedoch bogenförmige Biegungen Die Zweige sollten gemieden werden. Ich möchte Sie daran erinnern: Im oberen Teil eines solchen Bogens bilden sich viele Spitzentriebe.

Was Sie beim Beschneiden eines Birnbaums beachten sollten

In einem persönlichen Garten (Garten) sind hohe Birnen unbequem.

Zu den Nachteilen von Birnenkronen zählen ihre Pyramidenform und die recht häufige Bildung von hängenden Ästen bei ausgewachsenen Obstbäumen, die übereinander hängen, sich verdichten und Schatten spenden Unterteil Kronen

Der Vorteil dieser Rasse besteht darin, dass sie leicht zu züchten ist und gleichzeitig die Höhe der Krone begrenzt. Dies wird durch einen jährlichen Grenzschnitt erreicht, bei dem alle vertikalen Wiederherstellungstriebe im oberen Teil der Krone entfernt werden.

Um die negativen Auswirkungen des Rückschnitts zu reduzieren, werden schmale Birnenkronen erweitert, indem Äste erster Ordnung (Skelettäste), die sich nahe der Kronenmitte befinden, auf äußere Äste zweiter Ordnung übertragen werden.

Es ist nicht schwer, Gärtner zu täuschen, denn wir glauben fest daran, dass es Sorten gibt, die keiner Pflege bedürfen. Dass man die Bäume nicht besprühen muss und die Würmer die Äpfel nicht berühren. Es ist dieser „heilige Glaube“, den Setzlingsverkäufer mit aller Macht ausnutzen und versuchen, die „Linde“ einem leichtgläubigen Käufer zu überlassen. Wo hin? Denn Mode ist wandelbar und auch ein Gärtner muss mit der Zeit gehen.

Erst weiß, dann rot

Apfelbaumsorten sind am einfachsten zu erraten. Ihre frühen Sorten haben eine helle Rinde und ihre späten Sorten haben eine rote Rinde. Es gibt aber auch Ausnahmen. Zum Beispiel Simirenko – mit grüner Rinde. Es gibt auch frühe Sorten mit roter Rinde. Aber hier wird die Farbe von der Farbe der Frucht beeinflusst. Und wenn man Ihnen eine frühe Sorte mit grünen oder gelben Früchten verkauft, kann die Rinde unmöglich rot sein. Rot? Dies bedeutet, dass eine Nichtübereinstimmung vorliegt.

Bei Pfirsich ist die Sache komplizierter. Viele Sorten haben rote Rinde. Nehmen Sie immer solche Setzlinge. Dabei spielt es keine Rolle, welche Sorte der Verkäufer „erfunden“ hat. Die rote Farbe der Triebe weist auf eine höhere Frostbeständigkeit hin. Und genau das brauchen wir.

Wurzeln, keine Spitzen

Auch auf die Wurzeln wird geachtet. Bei Zwerg- und Säulensorten sollten sie dick sein – ähnlich einem Bart (faseriges Wurzelsystem). Gewöhnliche Apfelbäume sollten 3-5 Hauptwurzeln haben und kleinere – seltener.

Aber eine Birne auf einem Birnenwurzelstock hat 1-3 Schnörkel nach unten und das war’s. Dies sind die Merkmale der Rasse – sie gehen sofort tiefer – in Gewässer, in denen es keine Konkurrenten gibt.

Wenn sie dir einen Apfelbaum mit spärlichen Wurzeln verkauft haben, bedeutet das, dass sie dich getäuscht haben. Zwerge sind nicht so.

Es empfiehlt sich, Pflaumensämlinge mit roten Wurzeln zu meiden. Dies ist ein Zeichen dafür, dass sie auf Aprikosen aufgepfropft sind. Bisher ging man davon aus, dass solche Wurzelstöcke oft nach 3-5 Jahren an der Veredelungsstelle abbrechen. Gehen Sie deshalb kein Risiko ein und kaufen Sie eine Pflaume mit „Pflaumenwurzeln“.

Ich sollte mich rasieren...

Auch nach dem Pflanzen können Sie einen veredelten Sämling von einem ungepfropften unterscheiden. Nehmen Sie eine Schaufel und graben Sie den Boden bis zur ersten Wurzel um. Und achten Sie auf die Verdickung: Sie bleibt immer von der Veredelung übrig und ist leicht zu finden. Er ist nicht hier? Dann bereiten Sie die Stecklinge im Frühjahr vor. Es empfiehlt sich, einige Zweige mit Sorten von Nachbarn nachzupfropfen.

Es gibt eine andere Möglichkeit, einen Wilden zu unterscheiden. Reichlich Nadeln an der Birne, viele scharfe Dornen an der Aprikose, und sind sie scharf? Das ist fast ein sicheres Zeichen für einen Wilden. Auf die Birne 100%! Auf dem Markt gehen sie listig vor – die Dornen werden mit einer Gartenschere abgeschnitten und mit Schlamm bedeckt. Nach einer solchen „Rasur“ werden die Setzlinge als normale oder modische Sorte verkauft.

Bloß nicht rot werden

Sie können Wilde auch an ihrem Laub unterscheiden. Viele Apfel- (insbesondere Zwerg-) und Pflaumenunterlagen haben rotes Laub. Andere Unterlagen zeichnen sich oft durch kleinere Blätter aus. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie wilde Exemplare mit roten Blättern bekommen. Sie können eine kultivierte Sorte darauf pfropfen und sie wird zu einem Zwerg. Aber die „Passagiere“ mit kleinem Laub müssen komplett neu geimpft werden.

Und schließlich: Ein Zeichen der Wildheit ist die Weigerung, Früchte zu tragen. Grundsätzlich beginnen Wilde frühestens acht Jahre später Früchte zu tragen. Seit wann gibt es keine Früchte mehr? Schnappen Sie sich eine Schaufel und suchen Sie nach der Veredelungsstelle.

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Birne– eine der köstlichsten und beliebtesten Früchte, deren delikater Geschmack jedem von uns seit seiner Kindheit bekannt ist. Die Frucht kam erstmals im 15. Jahrhundert in unser Land und erfreut sich seitdem der ständigen Liebe von Kindern und Erwachsenen.

Neben ausgezeichnetem Geschmack, Birne kann als wahres Lagerhaus für Vitamine, Mineralien und Spurenelemente angesehen werden. Der regelmäßige Verzehr von Birnen ermöglicht Ihnen:

• den Stoffwechsel normalisieren;
• Zunahme Schutzfunktionen Körper;
• beschleunigen die Gewebeheilung.

Birnen enthalten unglaublich viel:

• Faser;
• Fruktose;
• Glucose und Saccharose;
• Vitamine C und P;
• Zitronensäure

...und viele andere für die Gesundheit wichtige Stoffe.

All diese nützlichen Stoffe sind natürlich nur in solchen Birnen enthalten, die ohne den Einsatz verbotener Düngemittel angebaut und unter Einhaltung aller Sicherheitsstandards in den Laden geliefert wurden.

Wie kann man bei der Wahl keinen Fehler machen und eine wirklich leckere und gesunde Frucht kaufen?

Wie viele andere Früchte werden Birnen im unreifen Zustand vom Baum entfernt. Während des Transports reift die Birne von selbst nach, weshalb ihr Geschmack überhaupt nicht leidet, sondern im Gegenteil deutlich intensiver wird. Es empfiehlt sich, feste und unreife Birnen zu kaufen. In ein paar Tagen können sie bei Ihnen zu Hause reifen, und zu diesem Zeitpunkt können Sie aus den unreifen und harten Früchten mehr als ein köstliches Gericht zubereiten.

• Farbe. Es kann seine Qualität kaum vollständig charakterisieren. Tatsache ist, dass verschiedene Birnensorten (und davon gibt es mehr als tausend auf der Welt) ganz unterschiedliche Farben haben. Das Vorhandensein schwarzer Punkte auf den Früchten kann jedoch ein Signal dafür sein, dass man besser auf den Kauf solcher Früchte verzichten sollte.
• Geruch. Kann ein hervorragender Indikator für seine Qualität sein. Eine reife, köstliche Birne verströmt ein köstliches, dezentes Aroma und schreit förmlich danach, in den Mund genommen zu werden.
• Integrität. Viele Lieferanten verpacken jede Birne in einer separaten Verpackung, um mechanische Schäden beim Transport zu minimieren. Beim Kauf sollten Sie nicht faul sein und jede Frucht selbst anfassen, denn viele unvorsichtige Verkäufer sündigen aus Profitgier, indem sie mit ausgewählten Früchten absolut illiquide Waren vermischen, die unvergleichlich weniger kosten oder sogar komplett entsorgt werden sollten.
• Oberfläche der Frucht. Aus der Ferne importierte Birnen zeichnen sich durch übermäßigen Glanz und eine leicht fettige Oberfläche aus, die sich anfühlt. Ausländische Lieferanten überziehen Früchte mit einer speziellen Zusammensetzung, damit sie auf einer langen Reise nicht verderben. Vor dem Verzehr sollten solche Früchte gründlich gewaschen werden, obwohl manche Menschen es vorziehen, einfach die Schale der Frucht abzuziehen und sie nicht zum Essen zu verwenden.
• Stielzustand. Bei einer hochwertigen und reifen Birne hat der Stiel noch keine Zeit zum vollständigen Trocknen und fühlt sich elastisch und weich an. Es ist besser, eine solche Birne einer solchen vorzuziehen, deren Stiel bereits trocken und brüchig geworden ist.

Um sich in der Welt der duftenden und saftigen Birnen besser zurechtzufinden, sollten Sie sich vorstellen Welche Birnensorten sind die leckersten und beliebtesten und wie kann man sie im Laden unterscheiden?:

• Herzogin. Eine in Frankreich beheimatete Birnensorte. Die Farbe der Früchte dieser Sorte ist leuchtend gelb und die Fruchtseiten sind rosa. Die Birne hat breite Seiten, ist sehr saftig und lecker. Die Sorte erfreut sich großer Beliebtheit, allerdings verdirbt sie recht schnell, daher sollte man beim Kauf besonders vorsichtig sein. Nach der Ernte kann eine solche Birne nicht länger als eine Woche gelagert werden.
• Chinesische Birne. Die Form ähnelt einem Apfel. Die Farbe der Frucht ist blassgelb und der Geschmack der Frucht ist knackig, nicht sehr süß und etwas herb.
• Williams. Diese Birne stammt aus England. Diese Frucht zeichnet sich durch ihre gelbgrüne Farbe mit rötlichen Seiten aus. Birnen dieser Sorte sind unglaublich zart und saftig. Babynahrungshersteller verwenden für ihre Produkte bevorzugt diese besondere Birnensorte.
• Konferenz. Auch diese Sorte stammt aus England. Die Früchte haben eine längliche Form und eine gelbgrüne Schale, die übrigens recht zäh, aber unglaublich gesund ist. Diese Birnensorte ist sehr saftig und lecker.
  Wie lagere ich Birnen richtig?

Natürlich reicht es nicht aus, zu wissen, wie man Birnen im Laden richtig auswählt; ebenso wichtig ist es, zu wissen, wie man sie richtig lagert. Da Birnen recht schnell verderben, ist es am besten, sie an einem kühlen Ort im Kühlschrank oder auf dem Balkon aufzubewahren. Unreife Früchte werden am besten bei Zimmertemperatur gelagert..

Damit das zarte Aroma der Birnen nicht an Attraktivität verliert und sich nicht mit Fremdgerüchen vermischt, sollten sie getrennt gelagert werden. Denken Sie daran, dass reife Birnen nicht länger als drei Tage gelagert werden können. Wenn Früchte überreif sind und zu verderben beginnen, legen Sie sie am besten sofort separat ab oder essen Sie sie.

Wählen Sie Birnen richtig aus und genießen Sie ihren erstaunlich delikaten Geschmack und ihr einzigartiges Aroma! Guten Appetit!

Basierend auf Materialien von der Foodinformer-Website

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