Распространенные проблемы с рассадой и способы решения. Как помочь всходам избавиться от «шапочки Им холодно! Или жарко

Вы сталкивались с проблемой, когда сеянцы не могли своевременно скинуть семенную оболочку? Вы наверняка заметили, что такие растения выглядели хилыми и сильно отставали от своих сородичей в развитии.

Чаще всего ситуация разрешается естественной гибелью слабых растений. При взгляде на таких дохлячков у меня просто чешутся руки помочь им побыстрее освободиться от семенных шапочек;). В статье я хотела бы обсудить с вами, стоит ли это делать? И если стоит, то как провести операцию с минимальным ущербом для крохотного сеянца?

Всходы, которые испытывают трудности в сбрасывании семенной оболочки, справедливо считаются более слабыми. А значит они такие растения менее перспективны в плане урожайности.

Мне часто приходилось наблюдать даже гибель таких сеянцев, так как остатки семени полностью блокируют их рост. Наиболее очевидная причина неприятности – плохие семена.

Но мне в голову приходит ещё несколько версий, почему всходы неспособны самостоятельно сбросить семенную оболочку:

• семена заделаны на слишком маленькую глубину;
• семена засыпаны слишком рыхлым субстратом;
• почву после сева не уплотнили;
• рано убрали плёнку, создающую оптимальный микроклимат в контейнере, и в сухом воздухе семенная оболочка сильно пересохла.

Замечу, что не стоит бить тревогу раньше времени. Дайте своим зелёным питомцам шанс самим справится с этой задачей.

Однако если дело явно застопорилось, то беднягам можно и немного подсобить.

Лучше не пытайтесь удалить семенную оболочку пальцами - семядольные листочки у перцев и томатов хрупкие и их легко повредить неосторожными манипуляциями. Капните из пипетки или шприца на листочки тёплой водой и подождите, пока шапочка немного размякнет. И уже потом попробуйте аккуратно сковырнуть её тупой стороной иглы.

А чтобы всходов с застрявшей семенной оболочкой появлялось по минимуму, придерживайтесь следующих рекомендаций:

1. Перед севом замочите семена, чтобы они напитались влагой и разбухли. Семенная оболочка станет мягкой и податливой и растение легко от нее избавиться. Исчерпывающую информацию о способах предпосевной обработки семян можно найти здесь.
2. Сухие семена высевайте на глубину не менее 1-1,5 сантиметров, а поверхность субстрата обязательно уплотните . Таким образом, всходы сами легко скинут мешающую «одёжку», когда будут пробиваться к свету через довольно толстый слой уплотнённой почвы. Но здесь важно не переборщить и не заделать семена слишком глубоко, иначе можно остаться и вовсе без всходов. И ещё: семена таких культур, как сельдерей и многие другие пряные травки такие мелкие, что их сеют почти без присыпки землёй. Поэтому второй совет к ним не применим.

Не будем забывать, что в природе нет ничего бесполезного или лишнего, и семенная оболочка до определённого момента выполняет важную функцию. Она снабжает растеньице питательными веществами, которые нужны ему на раннем этапе роста, когда корневая система ещё развита слабо. Поэтому внимательно следите за состоянием рассады и вмешивайтесь в работу матушки-природы только в случае крайней необходимости.

Их называют шапочками” или кожурой, те самые семенные оболочки, которые остаются после всходов. Они мешают раскрыться семядольным листьям, что критично, а часто просто висят на листике. Так и хочется снять, но страшно, да и нельзя руками-то. И что делать, если не снимается оболочка семени, как снять и не повредить: 3 метода. И главное: 5 причин, почему она остается.

Почему и когда рассада всходит в “шапочке”: кто виноват, если семядоли не раскрылись

А если всходы не сбросили семенную кожуру. Почему? А виноваты мы: создали условия.

Корешок прорастает вниз, сверху образуется петелька: формируется подсемядольное колено (гипокотиль). Во время “сальто”гипоктиль и выдергивает из грунта семядоли, зародышевую почечку (плюмулу) – в будущем основной побег.

Необходимо трение о грунтосмесь – о микро-частички грунта. А если сопротивления грунта нет, коэффициент трения и сжатия низкий, виновата глубина заделки, влажность, структура и другие факторы: температура, подготовка к посеву, например.

Глубина посадки семян: поверхностный посев

При поверхностном посеве средних и крупных семян – от томатов, перца, баклажанов (средних) до тыквы, огурца, дыни (крупных) такое и происходит. На какую высоту заглублять семена?

Формула: глубина заделки = 1.5-2 высоты или 2-2.5 диаметра семени. Все зависит от размера.

1. Крупные семена (тыкву, фасоль, горох) заглубляют до 3.5-4 и до 5 см в зависимости от грунта.
2. Средние (помидоры, перец, баклажаны, морковь с петрушкой, редис) – от 1.5-2 до 2.5 см.
3. Для мелких (сельдерей, салат, мак, земляника) показан поверхностный посев + 1-2 мм припыленного сверху грунта, посев на снег либо с песком.

А еще – механический состав грунта. Плотная глинистая структура – выше сеем, легкая (большой процент тырсы, песка, кокос – глубже).

Важно не боятся уплотнять: слегка, но уплотнять нужно: помним о коэффициенте сопротивления.

Семена в худшем случае не могут пробиться, в лучшем – прорастают с оболочкой.

2. Структура грунта

Слишком легкая, рыхлая от избытка тора или песка, сыпучая, равно как и тяжелая не к добру: не встретив сопротивления, ростки и прорастают с семенной оболочкой.
Что делать? Добавляют не менее 1/3 покупного грунта или огородного к торфу, тырсе.

3. Слишком влажный или сухой грунт

Во время прорастания емкости с сеянцами накрывают пленкой, стеклом – минипарник. Это и индикатор влажности. Конденсата много – переувлажненный, и t явно повышена. Мало или нет – сухой, нужно из распылителя увлажнить.

Почему? Необходимы грубые частички для трения. А если грунт кашеобразный или как пыль – как выбраться?

4. Им холодно! Или жарко

При пониженных t снижается энергия прорастания. Температура грунта для разных культур разная.

• Перцу нужно от 25 °C до +27…30 °C – оптимально: при последнем значении за 5-7 дней всходит.
• Томату – до 25 °C .
• Баклажанам до +23…+27 °C , крайнее +27 °C .
• Салату при 15 °C достаточно 2-3 дней для прорастания.
• Пастернак при +20 °C даст петельки через 5-8 дней.
• Лук при +15 °C – 4-5 дней.

Важно! Вы удивитесь, насколько t грунта ниже воздуха.

Воткните термометр: при комнатной +23…+25 °C он может показать всего +12…+15 °C . При испарении влага снижает температуру. Естественно, что температурный режим часто нарушен.

При пониженных t выработка ферментов замедлена, образование гормонов, в т.ч. роста, ауксинов, не активизируются ростовые процессы – равно как и при повышенных, снижается интенсивность дыхания.

5. Пересушенные семена и замачивание

Замачивание ускоряет набухание и прорастание, но чаще лишь набухание.

Недостаток кислорода, необходимый для активации выработки ферментов, замедляет процесс.

Опыты с фасолью (!) показали: при замачивании 4 ч прорастание улучшилось, 16 ч – привели к повреждению семян. Хотя считается, что ее крайне необходимо “вымочить”.

А еще аминокислоты, белки, ферменты вымываются. И от избытка влаги начинают синтезировать белки, сахара, аминокислоты, витамины, что ведет к нерациональному их расходу.

Это ложная тревога: обманутый зародыш не получит их в необходимой ему фазе.

Поэтому классическую процедуру лучше заменить выкладыванием на смоченную салфетку, поролон: и влага есть, и избытка ее нет, и дыханию не препятствует. И не варите, не жарьте семена!

Прогревать перед посадкой нужно не все семена, и крайне осторожно: можно повредить эндосперм под семенной кожурой.

“Погреться” любят бахчевые культуры, огурец – но не выше +30…+35 С, сухое тепло. А вот при t +30 многие из перцев и баклажанов, да и томаты могут и не взойти: не их метод.

Отдельное слово о низком качестве материала: недозревшие, несущие инфекцию семена, пересушенные изначально имеют низкую всхожесть, и при прорастании возможны дефекты.

И наконец-то: как снять шапочку

Если семядоли не могут раскрыться и сбросить сбросить семенную кожуру, что делать.

Не опрыскивать водой, даже из пульверизатора, как часто советуют: это загнивание всходов. Выживут – это черная ножка.

1. Не брать ростки руками: и повредим, и возможен ожог тканей. В крайнем случае подержите руки в ледяной воде, одень перчатки (не латекс – многие прилипают).
2. Капните из пипетки, шприца пару каплей теплой воды. Через час – еще, и до 3-4 раз. Оболочка набухнет, и ее можно ловка снять иголкой, пинцетом, если сама не упадет.
3. Есть метод обратного погружения: присыпают всходы тонким слоем вермикулита, песка, легкого полусухого грунта. Но есть риск непрорастания, да и замедляет это развитие. Поэтому лучше размачивание.

А какой третий метод? Лучший.

Если семядоли полностью раскрылись, сеянцы крепкие и бодрые, а оболочка еле держится – это мелочи жизни. Подождите пару дней: сама отвалится.

Купание в капле воды оправдано лишь для раскрытия семядольных листьев. И то не всегда.

Если семядоли долго не были раскрытыми, лучше такие всходы отбраковать, увы: это почти гарантированная задержка развития. Почти.

Про рассаду интересно:

Пусть рассада растет крепкой, и – без шапочки. Доброго урожая!

Для того, чтобы успешно выращивать здоровые саженцы, необходимо регулярно проводить мониторинг роста и своевременно устранять вероятные ошибки, а также предотвращать их возникновение. Рассмотрим самые распространенные проблемы с рассадой которые могут у вас появиться при не соблюдении основных правил по выращиванию рассады. Наши рекомендации помогут избежать самых распространенных ошибок и будут полезны как опытным садоводам, так и новичкам в этом деле.

Для того, чтобы рассада хорошо развивалась, необходимо создание для нее оптимально комфортных условий, а именно внимательно следить за следующими параметрами:

1. Достаточная влажность почвы.
2. Оптимальный температурный режим.
3. Правильная циркуляция воздуха в помещении.
4. Достаточное освещение.
5. Питательные вещества в необходимых количествах.

Даже садоводы-любители знают эту информацию, но знание помогает не всем садоводам-огородникам в выращивании полноценной рассады.

Причины, по которым семена не всегда прорастают

Существует немало причин, которые влияют на прорастание семян. Основными причинами являются следующие:

Первая и главная причина: Использование нежизненного старого посевного материала. Для того, чтобы определить, хорошая ли , опытными садовниками-огородниками делается беглая проверка. Они вначале замачивают семена в стимуляторе, а затем помещают их на влажное хлопчатобумажное полотенце и опускают на некоторое время в целлофановый мешок. Пакетик лучше поместить в теплое место, пока не появятся маленькие росточки.

Если пройдет неделя, а вы не заметите никаких изменений, значит, семена не всхожие. Тогда отправляйтесь в специализированный магазин или на рынок на свежим посевным материалом, который после приобретения проверяйте этим же способом. Семена многих растений сохраняют свою всхожесть не менее двух лет, если их правильно хранить.

Распространенные проблемы со всхожестью семян.

Вторая причина плохой всхожести – это посев семян на большую глубину. Во время посадки растений обязательно нужно учитывать специфику посева каждого растения. Некоторые из семян нужно размещать на поверхности, почва должна быть влажная, а прорастать они будут только под пленкой (к примеру, ), а другим семенам больше нравиться расти под тонким слоем субстрата и так далее.

Третья причина – высевание в холодную перенасыщенную влагой почву. В этом случае семена гниют, и всходы не появляются. По этой причине необходимо обустраивать дренажную систему и делать отверстия в емкостях для обеспечения проветривания.

И, наконец, четвертая распространенная причина не всхожести посевного материала – это запаривание семян. Не рекомендуется контейнеры, в которые посажены увлажненные посевы, помещать в слишком теплые места (к примеру, на отопительных батареях). Для того, чтобы не было запаривания, нужно подложить под емкость журналы или книги или пользоваться специальными тепловыми ковриками.

Семена, имеющие жесткие покрытия (шпинат, редис, свекла и другие), лучше проращивать в помещении с прохладной температурой воздуха. А лучше всего их высаживать в открытый грунт.

Почему ростками не сбрасывается их оболочка

Если вы посеяли семена и дождались всходов, но они не хотят сбрасывать внешнюю оболочку, значит, ростки появились от ослабленных, полностью несформированных семян, которые не стоит пикировать – лучше выбросить.

Ростки не сбрасывают свою оболочку по нескольким причинам, основными из которых считаются следующие:

1. Сильно поверхностный посев.
2. С контейнера, в который посеяны семена, рано убрали пленку, что привело к тому, что семенная оболочка засохла.

Чтобы устранить ошибки, необходимо периодически смачивать «шапочки» — тогда ростки сами сбросят свои оболочки. Можно также попробовать осторожно, не травмируя нежный росток, поддеть оболочку иголкой. Руками трогать нельзя, поскольку сеянцы из-за этого могут погибнуть.

По каким причинам рассада вытянута и бледная

Если вы получили вытянутую и бледную рассаду, то это произошло из-за:

Недостатка освещения. Если сеянцы не получают достаточно света, они тянутся к ближайшим источникам света. Поэтому нужно разместить их под самой лампой или приобрести специальные лампы для комнатных растений, которые способны предоставить широкий выбор спектра освещения, необходимого для растений. Лучше всего рассада развивается и вырастает, если обеспечить ей 15 часов освещения в течение суток.

Запомните! Прорастающие семена нуждаются не в свете, а в высокой температуре, а вот ростки не могут развиваться при недостатки света, а температуру им необходимо снизить. По этой причине за пару суток до того, как появятся всходы, постарайтесь понизить температуру и создать максимальное освещение. Для того, чтобы воздух постоянно циркулировал, можно пользоваться вентилятором.

Устранение возможных ошибок при выращивании рассады.

Тесного расположения. Для того, чтобы устранить этот недостаток, можно раздвинуть горшки или провести пикировку растений, выбрав для них более крупную тару. Однако, при этом нужно учесть, что при каждой пикировке растения затормаживают свой рост и развитие на 11-15 суток. Иногда, при необходимости, с помощью пикировки можно оттянуть посадку рассады в открытый грунт (если нужно дождаться, когда наступят подходящие погодные условия).

Переизбытка удобрений. При этом рассада пересаживается в почву, в которой питательные вещества содержаться в меньшем количестве, а затем ее нужно обработать препаратом «Атлет» — либо полить рассаду под корень, либо опрыскать. Поливать начинают ростки, когда образуются два-три листика.

Почему всходы бывают неравномерными

Дружные всходы семян наблюдаются в том случае, если используется посевной материал соответствующего качества. Однако, порой изреженные всходы получаются по другим причинам:

Если семена засыпаются неравномерным слоем субстрата. При этом семена, которые оказались более глубоко, могут либо взойти неполноценными ростками, либо вообще они не смогут пробраться через толстый грунт, поэтому не всходят.

Если семена высеивают в глинистый утяжелённый субстрат. После полива на таком грунте создается «корочка», которая препятствует росткам развиваться – они даже не могут пробиться сквозь нее.

Для посева семян необходимо использование легкого субстрата, а лучше всего, если основа почвы составлена из верхового нейтрального торфа или измельченного вермикулита. Мульчирующий слой должен иметь толщину, равную диаметру высаживаемых семян.

Как только появляются всходы от крупных семян, многие огородники стараются быстрее приступить к выполнению следующего этапа – убирают пленку, снижают температуру, увеличивают количество воды при поливе. Эти резкие перемены способны тормозить развитие семян, которые еще не взошли.

Из-за поддерживания неправильного режима температуры в влажности грунта.

При перенасыщении семян при проведении первоначальных обработок, которые должны были «улучшить всхожесть».

По каким причинам наблюдается полегание и гибель всходов

Если вы заметили потемнение и утончение прикорневой части ростков, значит они поражены «черной ножкой». Заболевание провоцируется грибками рода фузариум. Проблема возникает при переохлаждении почвы, чрезмерном ее поливе, или заражении субстрата.

Для обезвреживание новых всходящих ростков, необходимо пропаривание почвы перед посевом. Если только появились начальные признаки болезни, необходимо удаление заболевших всходов с комочками почвы около них и прекращение полива. Насыпьте под стебельки прокаленный песок. Затем полейте растения раствором марганцовокислого калия или одним из препаратов: «Фундазолом» или «Топсином». Однако, самым надежным способом остается пересадка молодых ростков в новую почву, которая была предварительно продезинфицирована.

Неожиданное полегание сеянцев может произойти из-за:

1. Несвоевременного полива.
2. Чрезмерного увлажнения, при котором происходит задыхание рассады в почве.
3. Низкой температуры грунта, которая способствует загниванию корешков.
4. Плохого дренажа.
5. Чрезмерно кислой или щелочной почвы.
6. Переизбытка микроэлементов.
7. Мочи котов, которая отражается на окрасе сеянцев и является причиной их полегания.

Почему изменяется окраска листьев растений

Если листья сеянцев бледные и тусклые, значит, им не хватает освещения или они нуждаются в азотных удобрениях. В этом случае необходимо переставить всходы на освещенное место или применять подсветку (на полметра площади необходимо 40-ватная люминесцентная лампа, которую следует установить на расстоянии 14-25 см над растениями). Рассада, выращенная из семян, имеет более высокое качество, если семена высеяны позже и растут под естественным освещением, а не при ранних посевах под лампами.

Температура в помещении должна быть тем ниже, чем темнее помещение. Однако, показатель не должен быть ниже +13,5 ° С. Если температура слишком низкая, рассада перестанет развиваться и даже гибнет в таких условиях.

Условия необходимые для правильного развития рассады.

Когда замечена азотная недостаточность, следует подкормить растения с помощью раствора аммиачной селитры или мочевины (пропорции при этом не должны превышать 7-10 грамм вещества на 10 литров воды).

Если на листьях ростков появились пятна сине-красного цвета, значит, почва переохлаждена и растениям недоступен фосфор, который так необходим их корням.

Появление сухой каемки говорит о недостатке калия. В обоих случаях ростки следует подкормить. Для этого используют комплексные удобрения. Также позаботьтесь о создании всходам благоприятных условий.

Почему растения после пикировки приостанавливают свой рост

После проведения пикировки нередко ростки перестают развиваться на некоторое время. На это влияют следующие причины:

Ошибки, допускаемые при пикировании. Например, не прищипывались длинные корешки всходов, а когда их высадили в субстрат, они согнулись или переплелись, что привело к гниению или приостановлению роста растений или их гибели от грибковых заболеваний, возбудители которых способны легко проникнуть к растению, если у него повреждена корневая система.

Когда во время посадки вокруг корней образовалась воздушная полость – началось высыхание корневых волосков, которые при этом не могут функционировать хорошо.

Пониженные температуры и недостаток питательных веществ.

Некоторыми видами растений негативно воспринимается процесс пикировки. Это растения, имеющие стержневую и слабую корневую систему – огурцы, перцы и другие овощные культуры. Высаживание таких растений производится в открытые грунты, а сеять перцы и огурцы необходимо в отдельные емкости всего по нескольку штук.

Перед тем, как высаживать в открытый грунт, рассаду необходимо закаливать. Закалка начинается в пасмурный день, чтобы сеянцы постепенно приучались к прямому солнечному свету.

Успешное развитие сеянцев зависит от влажности почвы, оптимального температурного режима, правильной циркуляции воздуха, наличия достаточного количества света, питательных веществ. Но знание этой информации, не всегда помогает садоводам-огородникам получить полноценные растения. Для успешного выращивания требуется шаг за шагом проводить мониторинг роста и своевременное устранение вероятных ошибок или предотвращение их возникновения. Какие существуют проблемы выращивания рассады из семян на начальном этапе пойдет речь в статье.

Инфекции сеянцев

Изменение окраски листьев

Бледный тусклый цвет листьев свидетельствует о нехватке света либо азотных удобрений.

Всходы переставляются на освещенное место либо применяется подсветка (на 0,5 м² используется 40-ватная люминесцентная лампа, установленная на расстоянии 14-25 см над растениями). Качество рассады из семян, высеянных позже и произрастающих при естественном освещении, лучше, чем при раннем посеве под лампой.

Помните! Чем темнее помещение, тем градусник должен показывать ниже температуру. Но показатели не должны опускаться ниже +13,5 ° С. При пониженных температурах рассада прекратит развитие и может погибнуть.

При азотной недостаточности проводят подкормку раствором аммиачной селитры либо мочевины (не превышая пропорции 7-11 г на 10 л воды). Сине-красные пятна на листве свидетельствуют о переохлаждении почвы и недоступности фосфора для корней растений. Сухая каемка признак калийного голодания. В обеих случаях растения подкармливают комплексным удобрением, и создают для них благоприятные условия.

Приостановление роста после пикировки

• Частой причиной являются ошибки пикирования. К примеру, длинные корешки всходов не прищипываются, а при высаживании в субстрат они сгибаются и переплетаются. Это приводит к гниению, торможению роста растения или к его гибели от грибковых болезней, возбудители которых проникают сквозь поврежденную корневую систему.
• Если при посадке вокруг корней создалась воздушная полость. В результате чего корневые волоски подсыхают и функционирует не полностью.
• Низкая температура и недостаток питания.

Некоторые виды растений негативно воспринимают пикировку. К ним относятся все разновидности со стержневой и слабой корневой системой - огурцы, перцы и пр. Такие растения высаживаются в открытый грунт, а перцы и огурцы сеют в отдельные горшочки по несколько шт.

Имейте ввиду! Перед посадкой на грядки обязательно закаливайте рассаду. Начинать закалку нужно в пасмурную погоду, понемногу приучая сеянцы к прямым солнечным лучам.

Видео: выращивание крепкой рассады