Как работает печка на отработанном масле. Преимущества печи на отработанном масле, рекомендации по созданию своими руками

Масляная печь – это настоящая находка для дачников, владельцев гаражей и прочих подобных объектов. После успешной самостоятельной сборки рассматриваемого агрегата вы получите в свое распоряжение экономичный и эффективный отопительный прибор, способный не просто обогреть помещение, но и решить проблему утилизации вредных отходов.

Дополнительно верхнюю крышку такой печки можно оборудовать баком для нагрева воды, что сделает эксплуатацию агрегата еще более удобной. В сборке масляной печи своими руками нет ничего сложного, однако такое оборудование требует от своего владельца соблюдения ряда правил и требований, игнорирование которых может привести к появлению опасных ситуаций.

У самодельных масляных печек есть множество преимуществ, а именно:

• безвредность для окружающей среды. В процессе работы такой печки не образуется дыма с вредными включениями, что позволяет использовать агрегат практически в любых помещениях безо всяких неудобств для окружающих;
• доступность топлива. Можно договориться практически с любым СТО и забирать отработку самовывозом. Некоторые компании даже специализируются на доставке такого топлива, так что никаких проблем с обогревом у вас не возникнет. При этом стоит такое масло гораздо дешевле большинства других существующих видов топлива;
• высокая теплоотдача. Стандартная печка выдает примерно столько тепла, сколько способен произвести электрический обогреватель мощностью 15-20 кВт;
• простота сборки и эксплуатации;
• отсутствие капельниц, форсунок и прочих подобных элементов конструкции. Благодаря этому процесс сборки рассматриваемого агрегата существенно упрощается.

Интенсивность работы печи регулируется при помощи одной лишь крышки для топлива. Стандартная модель масляного отопительного агрегата раскаляется до 900 градусов и более. Этого показателя более чем достаточно для обогрева небольших комнат и помещений средней площади.

Чтобы печь была полностью безопасной и не мешала окружающим, ее нужно оснастить достаточно длинным дымоходом (порядка 500 см). Важно, чтобы дымовая труба была установлена исключительно вертикально, без горизонтальных участков.

Периодически камеру сгорания масляной печи нужно чистить от гари и копоти. Эти моменты предусматриваютс я еще на этапе сборки конструкции. Агрегат должен быть сложен так, чтобы его можно было быстро и без лишних усилий разбирать для чистки.

Дымоход тоже должен быть съемным – так вам будет проще чистить трубу. Достаточно будет отсоединить дымоход от печки, подставить под трубу какую-нибудь емкость, к примеру, ведро, и очистить конструкцию от загрязнений при помощи постукиваний по ее корпусу.

Масляная печь загрязняется гораздо менее интенсивно по сравнению с другими распространенным и агрегатами.

Рассматриваемые установки характеризуются высокой безопасностью. Масло, использующееся для работы печи, не склонно к самовоспламенени ю и взрывам, по сравнению с тем же газом. При этом печь сконструирована так, что горение масла происходит исключительно внутри корпуса агрегата. Наружу топливо вырваться попросту не может.

Масляная печь очень эффективна и экономически выгодна. Загружаемое масло сгорает полностью, в конце догорает даже дым, что позволяет обеспечить максимально рациональный расход топлива.

Для сборки корпуса можно использовать листовой металл и металлические трубы. Предварительно подготовьте принадлежности для работы.

Набор для сборки масляной печи

1. Болгарка.
2. Аппарат для сварки и электроды.
3. Листовой металл.
4. Обрезки труб.
5. Стальной уголок. Из него вы сделаете ножки для своей самодельной масляной печки.
6. Термостойкая краска для металла.

Приступайте к сборке печи.

Первый этап. Изготовьте нижнюю камеру агрегата. В рассматриваемой конструкции нижняя часть одновременно выполняет функции топливного бака и топки. Выглядит эта часть печки как круглый бак с металлической крышкой. В крышке подготовьте отверстие под трубу, которая будет выполнять функции второй камеры, а также отверстия для заливки жидкого топлива.

Вырежьте детали нижней камеры в соответствии с предварительно подготовленным чертежом. Его вы можете сделать самостоятельно или использовать готовый вариант. Края срезов нужно зачистить при помощи болгарки и сварить в единую конструкцию. Для изготовления стенок удобнее всего использовать обрезок трубы.

Второй этап. Приварите к стенкам нижней камеры дно из металлического листа. К дну приварите ножки.

Третий этап. Сделайте металлическую крышку с отверстиями. Всего их будет 2: одно в центре диаметром 10 см и второе ближе к краю диаметром 6 см. Крышку рекомендуется делать съемной – так вам будет легче чистить бак в будущем.

Четвертый этап. Подготовьте трубу длиной порядка 36 см и диаметром 10 см. Равномерно по высоте и окружности трубы просверлите отверстия для забора воздуха. Диаметр отверстий должен составлять порядка 9-10 мм.

Пятый этап. Сварите трубу с крышкой нижнего отсека печки под прямым углом. На 6-сантиметровом отверстии в крышке закрепите воздушную заслонку. Ее можно закрепить с помощью болта или заклепки.

Шестой этап. Изготовьте верхний бак по той же схеме, что и нижний. Стенки бака лучше всего делать из трубы.

Седьмой этап. Сделайте в днище верхнего бака отверстие диаметром 10 см. Отверстие следует сместить ближе к любому краю днища. Приварите к готовому отверстию короткий кусок трубы диаметром 11 см. С помощью этого отрезка трубы вы сможете надевать вторую часть корпуса печки на камеру сгорания.

Восьмой этап. Изготовьте крышку верхнего отсека. Для этого лучше всего использовать металл толщиной от 6 мм. В крышке подготовьте отверстие для установки дымоотводящей трубы. Это отверстие должно располагаться противоположно по отношению к отверстию, которое вы ранее создавали в дне камеры. Приварите к верхней крышке металлическую перегородку-отсе катель. Перегородка устанавливается ближе к отверстию для вывода дыма.

Девятый этап. Приварите трубу для вывода дыма к соответствующему отверстию. Для дополнительной прочности приварите между двумя камерами печки распорку. Для изготовления распорки можете использовать трубу из стали диаметром 2-3 см или стальной уголок.

Десятый этап. Окрасьте печку термостойкой краской желаемого цвета.

Масляная печь — упрощенный вариант

Установка и правила розжига самодельной печки

Масляную печь нужно установить на фундамент. Для устройстваоснова ния можно использовать кирпичи или бетон. Заглублять фундамент необязательно.

Печку устанавливайте на удалении не меньше 90-100 см от воспламеняющихся и плавящихся объектов. Выровняйте установленный агрегат по вертикали и горизонтали.

Сориентируйте печь в пространстве, чтобы в дальнейшем вам было удобно заливать масло в соответствующее отверстие и регулировать подачу воздуха внутрь агрегата.

Дымоход, как отмечалось, должен иметь длину порядка 5 м. Старайтесь не допускать появления горизонтальных участков дымохода, т.к. из-за них будет существенно снижаться тяга. Утеплите верхнюю часть дымоходной трубы для предотвращения оседания конденсата на стенках трубы.

Для топки такой печи подойдет любое синтетическое либо минеральное отработанное масло. При загрузке масла следите, чтобы его уровень не превышал по высоте середину отсека. Важно оставить место для создания масляных паров.

После заливки топлива следует незначительное время подержать заслонку в открытом положении, чтобы пары отработки успели насытиться воздухом. Для розжига печи удобнее всего использовать специальные спички для каминов. Опускайте зажженную спичку через отверстие для заливки топлива. После розжига печки прикройте отверстие примерно наполовину. Подождите, пока печь разогреется, а затем регулируйте подачу воздуха в агрегат по ситуации, в соответствии с необходимой интенсивности обогрева.

Запрещается заливать в печку керосин, растворители, бензин и прочие подобные жидкости. Такое обращение в большинстве случаев приводит к взрыву.

Как увеличить эффективность самодельной печки?

Рассмотренную печку можно с успехом использовать для обогрева гаражей, теплиц и прочих подобных объектов. Однако для жилых помещений такой агрегат подходит не лучшим образом – раскаленная металлическая поверхность будет «выжигать» воздух, а это крайне небезопасно для человеческого здоровья. Поэтому при желании обустроить отопительную систему на основе именно такой печи сам агрегат следует установить в какой-то отдельной комнате, а непосредственно обогрев организовать при помощи традиционной водяной системы.

Для обустройства упомянутого обогрева вам необходимо пропустить дымоотводящую трубу через водной бак сразу после места выхода дымохода из верхней части печки. К баку подключите подающие и отводящие штуцеры. Штуцеры размещайте на разной высоте. К верхнему штуцеру подключите трубу подачи воды, к нижнему – отведения жидкости. Непосредственно отопление обустраивайте с учетом площади и прочих особенностей обогреваемого здания.

Также для повышения эффективности масляного печного агрегата можно обустроить систему искусственной конвекции воздуха. В основе такой системы лежит вентилятор. С его помощью к верхнему отсеку печной трубы будет подаваться холодный воздух. Этот воздух будет подогреваться теплом печки и дополнительно обогревать комнату и одновременно с этим охлаждать камеру печки, способствуя увеличению срока службы металлических стенок.

Таким образом, в самостоятельной сборке масляной печи нет ничего сложного. Последовательно изготовив необходимые элементы и соединив их в одну конструкцию, вы получите надежный, экономически выгодный и производительный отопительный агрегат.

Удачной работы!

Видео – Масляная печь своими руками

Совсем не сложно сделать печь на отработке своими руками, чтобы обзавестись эффективным источником автономного обогрева различных нежилых помещений, будь то теплица, автодомик или домашняя мастерская.

Интересующие нас агрегаты, которые нередко называют чудо-печками, в качестве топлива используют отработанные индустриальные, трансмиссионные и моторные масла, чья стоимость минимальна. За счет этого обеспечивается экономичность использования отопительных аппаратов на отработке. Описываемые чудо-печи не работают на дизельном топливе, бензине, растворителе, керосине и других составах, которые легко воспламеняются.

Печка на отработанном масле

Агрегаты на отработанном масле отапливают помещение методом прямого нагрева воздуха, находящегося в нем. Конструктивно они состоят из двух отсеков горения. В первом происходит сгорание используемого масла, что приводит к появлению горючих паров. Затем последние подаются в следующее отделение и смешиваются в нем с воздухом. Получающаяся смесь газов имеет высокую температуру, она активно сгорает, выделяя большие объемы тепла.

Правильная работа описываемых печей возможна в том случае, когда воздух постоянно поступает в оба отделения конструкции. Причем в первой камере должна присутствовать специальная заслонка. С ее помощью можно будет регулировать объемы воздуха, подаваемого в отсек. Между собой камеры чаще всего соединяются трубой. В ней необходимо просверлить отверстия с сечением примерно 1 см, чтобы воздух мог попадать во второй отсек и смешиваться там с горючими парами.

Достоинства установок на отработанном масле:

• достаточный уровень пожаробезопасности (горят исключительно пары масла, а не оно само);
• легкость монтажа и эксплуатации;
• отсутствие при эксплуатации печи копоти и гари;
• возможность изготовления агрегата своими руками из доступных и недорогих материалов.

Недостатки чудо-печей:

• Топливо (отработку) нужно обязательно хранить в теплых помещениях. На морозе оно просто-напросто замерзает и теряет свои свойства.
• Необходимо приобретать специально профильтрованное масло. Использовать обычную неочищенную отработку с автосервисов для заправки печи запрещено. В быту отфильтровать загрязненную жидкость нереально.

Добавим, что агрегатами на отработанном масле не обогревают жилые помещения. Для гаража или любого другого подсобного помещения они подходят идеально. А вот для комнат, где постоянно находится человек, они не годятся.

Домашний умелец теоретически может собственноручно сделать один из следующих вариантов отопительного прибора на отработанном масле:

1. Печку из старого газового баллона либо стали в листах.
2. Аппарат с дополнительным наддувом.
3. Печь, в которую отработка подается по каплям.

Проще всего сделать агрегат из газового баллона, из больших по сечению металлических труб, толстого листового металла. Немного больше труда потребуется вложить для создания печи с дополнительным наддувом воздуха. В этом случае нужно будет смонтировать на конструкцию вентилятор. Причем он необходим для подачи основного воздушного потока на второй отсек, где сгорает воздух и пары топлива.

Печка из старых баллонов

Вентилятор поддерживает горение смеси на должном уровне эффективности и, кроме того, обеспечивает быстрое и равномерное распределение по всему помещению выработанного тепла. Такие конструкции хороши для гаража, когда требуется максимально оперативно нагреть его.

Печи с капельной подачей горючего сделать самому достаточно сложно. Вам понадобятся профессионально разработанные чертежи (найти их можно в интернете либо в специализированной литературе) и определенные знания в вопросах изготовления отопительных агрегатов на отработанном масле. Зато, если все получится, в вашем распоряжении будет очень экономный, компактный и по-настоящему функциональный чудо-аппарат для отопления гаража, оранжереи, другого помещения.

Чаще всего в домашних условиях изготавливаются агрегаты из старых баллонов (кислородных, газовых, углеродных). Такие конструкции характеризуются длительным временем эксплуатации. Достигается это за счет толстых стен используемых емкостей. Прибор, смастеренный из баллона, способен без проблем отопить комнату площадью около 80–90 квадратов.

Баллонная печь не нуждается в подаче воздуха по принудительной схеме. В ее камеры сгорания горючее поступает по принципу самотека. При желании она легко приспосабливается для работы со стандартным водяным отоплением. Чертежи на подобные агрегаты имеются в достатке в интернете. Там же можно найти и массу советов по изготовлению аппаратов на масле. Вам нужно запастись газовым баллоном, трубой для установки дымохода (его длина для обычного гаража берется не менее 4 м), болгаркой.

Старый баллон для создания печи

Обратите внимание! Вам нужен бесшовный старый баллон объемом 50 л со стенками, которые имеют толщину около 1,5 см. Более толстые емкости обычно очень плохо прогреваются изнутри, а значит, испарения паров отработки в них не произойдет.

Отопительный агрегат делается так:

1. Срезаете болгаркой верхнюю часть баллона (1/4 от его длины).
2. Привариваете сварочником стальные ножки к нижней части сделанной камеры. Длина таких опор – около 20 см.
3. В верхней части нижнего отсека прорезаете отверстие (оно должно находиться сантиметров на 13 ниже отрезанного края баллона). В него затем помещаете трубу, которая сваривается с трубой-дымоходом (последняя устанавливается строго по вертикали и приваривается).
4. В самодельном дымоходе прорезаете еще одну небольшую дыру, которую обязательно оснастить пластинкой (задвижкой) для регулирования объемов подачи воздуха.
5. В верхней части (в той, которая была отрезана) емкости делаете отверстие (6–8 см по сечению). В него вы станете заливать топливо.

Порядок выполнения всех работ показан на видео. Думаем, у вас не возникнет затруднений с изготовлением агрегата. Еще один совет. К верхней части печки-баллона несложно присоединить небольшую площадку. На ней вы при работе аппарата сможете нагреть воды в кружке либо что-нибудь разогреть. Площадку делают прямоугольной или квадратной формы, вырезая соответствующую заготовку из листа стали, и приваривают к съемной части печи. Очень полезное улучшение агрегата, согласитесь.

Вместо баллона допускается использовать стальные листы. Отопительная конструкция из них очень популярна среди владельцев мастерских и гаражей. Печь из листов не только нагревает помещение, но и применяется для приготовления пищи. При этом она имеет компактные размеры.

Делаем чудо-печь из стальных листов так:

1. Находим подходящий чертеж конструкции.
2. Изготавливаем крышку будущего отопительного агрегата и дно топливника из листа толщиной 6 мм, а сам резервуар из листа 4 мм. Получить требуемые заготовки из листовой стали несложно при помощи болгарки.
3. Вырезаем из 4-миллиметрового листа полоску стали шириной 11,5 см, складываем ее в кольцо сечением около 34 см (эту операцию следует производить на листогибочном агрегате), привариваем к последнему полосу. Вы получили трубу резервуара для топлива.
4. Из этого же листа делаете круг (его диаметр будет составлять 34 см). Он станет выполнять функцию крышки для резервуара. К ней нужно приварить металлические уголки (с четырех сторон).
5. Из 6-миллиметрового листа вырезаете полоску (6 см по ширине) и делаете из нее кольцо, а также еще один круг. Сечение круга и кольца должно быть чуть больше 35 см.
6. В центре круга прорезаете отверстие для дымоходной трубы сечением 10 см. Рядом с этой дырой делаете еще одну. Ее диаметр – 5,5 см. В это отверстие будет подаваться топливо. Осталось лишь сварить в одну конструкцию круг и кольцо, чтобы получить резервуар для заливки отработки.

Теперь нужно сделать нижнюю часть бака. Вырезаете круг из 6-миллиметрового листа, отступаете 2 см от его края и делаете отверстие (в него помещается патрубок для дымохода). Сам патрубок получаем путем отрезания куска (около 13 см) трубы сечением 10 см. Затем делаете перегородку – вырезаете прямоугольную заготовку из листа 6 мм. Ее длина – 33 см, а ширина – 7. Перегородка устанавливается в 35-сантиметрвоый по диаметру круг и приваривается. После этого можно монтировать и патрубок.

Печь из стали на отработанном масле

Сделанную самой первой трубу следует немного доработать. Снизу на ней необходимо будет просверлить по кругу 48 девятимиллиметровых отверстий (8 на одну окружность, общее число кругов – 6, дистанция между ними – 6 см). Обработанную таким образом трубу можно монтировать в крышку резервуара для горючего. Процедура выполняется так, чтобы она стояла абсолютно ровно. При наличии отклонений нужно обработать трубу болгаркой и напильником. Важно! Труба и крышка не свариваются между собой. При этом они обязаны входить максимально плотно друг в друга.

• Соединяете две части емкости. Они также не свариваются. Плотность их сочленения обеспечивается кольцом-уплотнителем.
• Привариваете к трубе с 48-ю дырами емкость для заливки масла, а с противоположной стороны – две соединенные кольцами части.
• На отверстие для подачи отработки монтируете глазок – пластинку в виде круга. Она должна легко закрываться и открываться.

Последний шаг – монтаж дымохода. Его длина, как было сказано, берется не менее 400 см. Вне помещения он должен располагаться по вертикали (строго, без малейших отклонений – проверяйте уровнем). В самой же комнате, где стоит печь, дымоход можно установить под небольшим наклоном.

Агрегат на отработанном масле запрещается устанавливать около предметов и смесей, которые относятся к легковоспламеняющимся, а также на сквозняке. Самодельные печи должны иметь полностью герметичный дымоход, вокруг них обязательно делают свободное пространство (как минимум 50 см во все стороны). Следите за тем, чтобы в отработку, подаваемую в чудо-прибор, не попадала вода. Если такое произойдет, топливо будет выплескиваться из трубы (точнее из отверстий в ней).

Нагрев отработки происходит очень быстро. Вам требуется залить резервуар (емкость из листов стали либо баллон) на 2/3 его длины, затем добавить около 25 грамм растворителя или бензина и поджечь через отверстие для подачи масла получившуюся смесь. Розжиг лучше всего производить посредством горящего фитилька, который прикручивается к длинной проволоке.

Постоянно контролируйте работу агрегата. Регулируйте интенсивность горения масла пластинкой. Без присмотра работающую установку оставлять нельзя ни в коем случае!

Печь на отработке для гаража имеет свою специфику эксплуатации. Она должна не только быстро и экономно прогревать весь объем помещения, но и немедленно прогорать после отключения подачи топлива и быстро остывать. Кроме того утепленные капитальные гаражи еще не слишком распространены, так что мощность такой печки, как и эффективность нагрева, должны быть существенно выше чем стандарт 1Кв на 10 м 2 , по которому обычно рассчитывают энергозатраты.

Принцип действия печи на отработке - это расщепление жидкого топлива, смешивание этих паров с воздухом и сгорание полученной смеси, то есть - ПИРОЛИЗ. Это саморегулирующийся и самоподдерживающийся процесс, для которого необходим стартовый розжиг и доведение топки до температуры более 4000 С о.

Преимущества и недостатки

Плюсы:

• простота схемы, позволяет собрать печь на отработанном масле своими руками;
• надежность и безотказность конструкции;
• энергонезависимая технология (хотя наиболее эффективные модели, схемы которых мы будем рассматривать в дальнейшем, целесообразно оборудовать электровентилятором);
• универсальность применения. Могут быть использованы не только для обогрева гаражей, теплиц и хозяйственных построек, но и для приготовления пищи;
• экономичность - расход топлива составляет, в зависимости от величины печи, от 0,5 до 2 л/час.

Минусы:

• основным недостатком является довольно высокая пожарная опасность некоторых моделей с открытой камерой сгорания;
• в сложных моделях с капельной подачей топлива не рекомендуется использовать загрязненную отработку. Необходима предварительная фильтрация топлива или присоединение фильтра на патрубок маслонасоса;
• обязательно устройство дымоходной системы выведения отработанных газов, высотой не менее 4м. При этом нельзя допускать горизонтальных участков труб на всей протяженности вытяжной системы;
• необходима систематическая и довольно частая чистка поддона печи, камеры сгорания и дымохода;
• в процессе интенсивной работы печь довольно сильно шумит.

Печь на отработке: чертежи и этапы создания (из газового баллона)

Прежде чем делать своими руками печь на отработке, необходимо выпустить весь газ и слить конденсат. Для этого открываем вентиль и намазываем выходное отверстие мыльной пеной. После того как пена перестала пузыриться аккуратно скручиваем вентиль, если он несъемный, то в днище высверливается отверстие. Чтобы сверло не дало искру, дрель сильно не прижимаем, а на место сверления периодически льем масло или воду.

Газовый конденсат аккуратно сливаем подальше от дома, он имеет резкий и стойкий неприятный запах. Баллон заполняем водой, чтобы удалить взрывоопасную, воздушно-газовую смесь. После промывки заготовка готова к разделке.

Вырезаются два проема. Ширина - треть диаметра баллона. Высота первого проема 200 мм второго 400 мм. ширина перемычки 50 мм.

Это оптимальный вариант, который позволит превратить верхнюю камеру (теплообменник) в камеру сгорания при использовании твердого топлива.

Разделение камер

Из стального листа не менее 4 мм толщиной вырезаем кольцо диаметром 295 мм (внутренний диаметр баллона). Это будет перемычка между камерой сгорания и теплообменником. В средине кольца вырезаем еще одно отверстие диаметром 100 мм для трубы - горелки.

Устройство горелки

Труба диаметром 100 мм с толщиной стенки 4 мм длинной 200 мм (1). В нижней части высверливаются отверстия, диаметром 18-20 мм (2). Все заусенцы с внутренней стороны трубы тщательно удаляются. Если их не убрать, то копоть и сажа осаживаясь на них, будут сужать внутренний диаметр горелки.

Мембрана разделитель надевается на трубу и приваривается точно посредине (3). Затем устанавливается внутрь печки и приваривается к внутренней стороне баллона по всему периметру (4). Желательно приварить разделитель в нижней части перегородки, это создаст достаточную высоту бортика, чтобы в отсутствии отработанного масла можно было перейти на твердые топливные гранулы.

Чаша испаритель

Для нее можно взять любую металлическую емкость с достаточно толстыми стенками, которая не побоится температурных деформаций. В данном случае - это тормозной диск, сделанный из жаропрочного чугуна (1).

Навариваем дно (2) и крышку. Так как задумывается печь капельная на отработке, то в крышке оставляем достаточно широкий проем для подачи топлива (3). Наверху крышки наваривается патрубок, который будет соединяться с трубой грелки через муфту большего диаметра (4). Это делается для удобства извлечения чаши для чистки. Муфта делается из трубы того же диаметра 100 мм, просто разрезом вдоль.

(1) (2) (3) (4)

Система подачи топлива

Водопроводную трубу на ½ дюйма (1) вставляем (с запасом) в отверстие под углом (30 - 40 о), привариваем к корпусу печки. Место высверливания отверстия особой роли не играет, так как чаша испаритель сделана мобильной и может быть развернута приемным отверстием в любую сторону.

Опускаем муфту на окончание трубы и отмечаем дальность вылета (2), обрезаем ее болгаркой, формируя «носик» для более удобного формирования струйки масла (3).

К трубке прикручивается обычный водопроводный шаровой кран (4), который будет использоваться в качестве аварийно-резервного, для перекрытия подачи топлива в случае выхода из строя крана на баке с отработкой.

(1) (2) (3) (4)

Устройство теплообменника

Воздушный теплообменник представляет собой 100 мм трубу, врезанную в корпус печи горизонтально. Для максимальной концентрации горячего выхлопа, который идет из горелки, на верх трубы приварен отражающий экран из 4мм стали (1).

Воздух по теплообменнику прогоняется принудительно и под большой скоростью канальным вентилятором (2). Для того чтобы увеличить эффективность прогрева воздушного потока в трубу теплообменника вставлен завихритель (3). Он состоит из двух, сваренных между собой угольников, длинной 300 мм, с шириной полки 50 мм. таким образом, завихритель идеально входит в 100 трубу и не требует дополнительного крепления (4).

Печь на отработке с водяным контуром

Как сделать печь на отработке более эффективной и чтобы ее можно было использовать в качестве аварийного источника теплоснабжения для всего дома. В этом поможет врезка в систему водяного отопления.

Существует два основных метода. Обвязка змеевиком - это наиболее простой, с точки зрения трудозатрат и сложности исполнения способ. Модная труба просто оборачивается вокруг корпуса печки и врезается в общую систему отопления.

Другой способ - это устройство водяной рубашки вокруг трубы горелки . Существует множество видов такого устройства.

Компактные модели печей на отработанном масле

Существуют более простые модели, которые можно собрать своими руками. Буржуйка на отработке из листового железа более компактна и полностью автономна.

Принцип действия несколько отличается от предыдущей модели. Масло заливается в емкость (2) и поджигается. Во время горения температура поднимается и только через 3-5 мин начинается процесс пиролиза. Основным недостатком такой буржуйки является необходимость постоянного присмотра за процессом горения. Необходимо постоянно доливать отработку, кроме того это весьма пожароопасный процесс. Несмотря на то, что нет необходимости в фильтрации масла, как у печей с капельными системами подачи топлива, к качеству отработки необходимо подходить со всей ответственностью. Если в горящую печь доливать отработку содержащую чужеродные фракции или воду, кипящее и горящее масло может выплеснуться из бункера и сильно обжечь.

Эксплуатационный цикл: розжиг, остановка, чистка

Для вхождения в рабочий режим необходимо чтобы камера сгорания прогрелась до температуры не менее 4000 С о. Для этого буржуйка на отработанном масле заполняется горючим так, чтобы оно только покрыло дно. Сверху доливается печное топливо или керосин, тряпка или бумага смачивается в масле, поджигается и бросается в камеру сгорания. Допускается вариант использования пропитанного бензином поролона.

Остановка печи происходит после полного выгорания топлива. В случае с наличием системы капельной подачи, просто перекрывается кран топливопровода.

Следует обязательно периодически производить очистку камеры сгорания, чаши испарителя и внешней поверхности теплообменника. Налипшие продукты сгорания, сажа копоть, пепел изолируют металл и снижают эффективность теплопередачи.

Техника безопасности

Печь на отработке с открытой камерой сгорания является источником повышенной пожарной опасности. В процессе горения ей нужен постоянный контроль. Существует ряд правил регламентирующих место, где допускается установка такой печи:

• основа, на которую устанавливается печь должна быть негорючей: бетон, керамическая плитка, металл;
• устройство не устанавливать на сквозняке, так как из открытого смесителя может вырваться огонь;
• не располагать вблизи интенсивно работающего отопительного прибора легковоспламенимые предметы.

Расход топлива и экономическая целесообразность

Буржуйка на отработке будет экономически эффективна, только если Вы имеете доступ к топливу. Достать его не так уж и сложно. Множество СТО, автослесарных мастерских и автосервисов с радостью избавятся от отработки, которую иначе они должны утилизировать. Стоимость в московском регионе, по данным из интернета, колеблется в пределах 6-10 руб. за литр с самовывозом.

© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.

Печь на отработке (отработанном моторном масле) – тема активно обсуждаемая, но не новая. Даровое отопление своими руками в РФ и СНГ имеет довольно давнюю историю. Сейчас мы наблюдаем его второе рождение.

Как она родилась?

Никита Сергеевич Хрущев, как и весь СССР, весьма неоднозначен, и не только в геополитическом смысле. При нем простым гражданам возможно стало обзавестись личным авторанспортом, создавались гаражные кооперативы, вовсю раздавались дачные участки. Интенсивно механизировалось сельское хозяйство. И тогда же, в 60-е, пробились первые ростки экологического мышления.

Гаражи и дачные домики нужно было отапливать. Топливо (по-нынешнему – энергоносители) стоило копейки – в буквальном смысле, литр 66-го бензина 2 коп, а 76-го 7 коп. – но и копейки нужно было экономить, зарплаты были маленькие. А за слив отработки штрафовали, и много, до трети зарплаты за раз выходило. И уголь возить на дачу накладно было, а баллонный газ был вообще экзотикой. За самовольную порубку леса на дрова можно было и в тюрьму угодить вполне по-советски – без лишних разговоров и долгих разбирательств. В результате и появилась печь на отработанном масле.

Над принципом действия народным умельцам долго голову ломать не пришлось – самым обиходным на дачах и в частных домах был тогда керогаз. Испарившийся керосин в нем дожигался в специальной камере, в отличие от примуса или паяльной лампы, где горят уже сильно нагретые пары топлива. Поэтому керогаз был сравнительно безопасен в эксплуатации, а нарушение режима горения сигнализировало о себе вонью и копотью задолго до того, как развивалось в аварию. Печь на отработке работает по тому же принципу, нужно было только придумать, как до конца сжигать сильно загрязненное вязкое топливо простыми домашними способами.

Керогаз “Ленинград” с внешней камерой

Вторыми прародителями масляной печки были газогенераторные установки, широко применявшиеся во время войны, когда высококачественное топливо шло на фронт. Взрослым людям 60-х они были хорошо знакомы, так что общая схема работы печки вырисовывалась ясно:

• Первичный небольшой запас энергии химически ленивого топлива пустить на его же разложение до фракций полегче и поактивнее, как в газогенераторе.
• То, что получится – сжечь в 2 или 3 стадии, как в керогазе.

Экодовески наших дней

Сегодняшние печи на отработке не повторяют конструкции тех дней, кроме , о которой речь пойдет отдельно. И тому есть веские причины.

В 60-х сгорание до углекислого газа и водяных паров считалось абсолютно чистым и безопасным. В наши дни и то, и другое, увы, парниковые газы, действие которых уже вполне ощутимо на собственной шкуре в буквальном смысле. Дожечь еще глубже невозможно, но экономичность печи приобретает особо важное значение.

Не было тогда и синтетических моторных масел, и хитроумных присадок к ним. Они позволяют вдвое и более сократить литровый расход топлива ДВС по сравнению с тогдашним, но при неполном сгорании дают канцерогены, токсины, мутагены и бог весть что еще. А люди тогда были в целом здоровее и выносливее. Опять ничего не поделаешь – чуть более чем за полвека население Земли увеличилось в 2,5 раза и продолжает расти. Применительно к печке – дожигать нужно на 100% и никак не менее.

Наконец, тогдашнее машинное масло – натуральный нефтяной ректификат из насыщенных углеводородов – не могло развивать очень высокую температуру при горении. Поэтому очень вредные и опасные окислы азота в тогдашних печках образовывались разве что отдельными молекулами. А нынешняя простая печка на отработке может выбрасывать их в ощутимых для здоровья количествах. Так что на оксидах азота стоит остановиться подробнее.

Окислы азота

Все оксиды азота опасны для человека. В медицине для наркоза применяется самый легкий из них – закись азота, веселящий газ, но строго по дозировке под наблюдением анестезиолога. Чем больше азота соединяется с кислородом, тем опаснее результат. Окислительные баки боевых ракет заправляют тетраокисью азота N2O4 – достойной по едкости и ядовитости «сестрицей» горючего – гептила (несимметричного диметилгидразина), который она окисляет. Адская начинка современных машин массового уничтожения таится не только в боеголовках.

Как может окисел окислять? Дело в том, что оксиды азота – соединения эндотермические, на их образование нужно затратить энергию; азот с кислородом «не любят» друг друга, разность их электрохимических потенциалов и квантовые свойства электронных оболочек не позволяют им сильно связываться. При взаимодействии с соединениями, обладающими восстановительными свойствами (легко соединяющимися с кислородом, галогенами и их родственниками по таблице Менделеева) оксиды азота так же легко отдают кислород, что и есть окисление с выделением энергии, т.е. горение. Применительно к ракетам – тяжелое по молекулярной массе горючее с тяжелым окислителем дает большую массу выхлопа и сильную реактивную тягу.

Что касается печей, то здесь нужно знать следующее:

1. При температуре от 900 градусов окислы азота образуются в заметных количествах.
2. Если в газовоздушной смеси есть избыток кислорода, то при высокой температуре он «перехватывает» частицы топлива, и окислы азота уходят дальше по дымовому тракту.
3. При примерно 600 градусах окислительная активность оксидов азота становится выше, чем у кислорода, и окислять еще не сгоревшие частицы топлива начинают они; в результате получается совершенно безвредный во всех смыслах азот, углекислый газ и пары воды.
4. Если температура упала ниже 400 градусов, то окислы азота попадают во вторую «яму стабильности» своей фазовой диаграммы; тяжелую органику окислить они уже не могут (кислород – тоже) и уходят с дымовыми газами наружу.

Цена топлива

Масло из двигателя не каждый день сливают, а топить зимой нужно регулярно. Пожертвования доброхотов регулярными быть не могут. Если топливо для печи придется докупать, во что оно обойдется?

Продажная цена отработанного масла по РФ колеблется от 5 до 14 руб./л. самовывозом, это еще около 5 руб./км на легковушке с прицепом. И купить совсем не просто: отработка считается опасным отходом, нужна лицензия на переработку. Причем оптовые скупщики продают неохотно и уж не ведерно-канистровыми нормами. Они перерабатывают масло в темное печное топливо. Рентабельность высока, и кто же отдаст ценное сырье задешево?

Но тут есть интересный ход. Свежее машинное масло предприятия частенько покупают в общем потоке ГСМ, т.к. строгий учет его закупок не обязателен. Отработку нужно учитывать, но кто тогда узнает, сколько ее вышло? Смысл пускаться в такие махинации есть – меньше хлопот с экологией, а доход от продажи отработки в масштабах производства мизерный. Поэтому предприятия нередко отдают отработанное машинное масло задаром или за копейки, лишь бы вывезли. То есть, умеешь договориться – топить будет чем.

Два принципа в одном принципе

Самодельная печь на отработке на вид может быть не намного сложнее кастрюли, но происходящие в ней процессы очень и очень непросты. Иначе полного сгорания с высоким КПД и безвредного выхлопа не добиться. Для полного их понимания и выбора подходящей конструкции для выполнения, или прототипа для собственной, необходимо сначала вспомнить о силе Кориолиса.

Сила Кориолиса

Кориолисова сила, как известно, возникает вследствие вращения Земли; это яркий пример того, как огромное и медленное проявляется в малом и быстро. Именно сила Кориолиса закручивает стекающую из ванны воду. Поскольку скорость тока воды в трубе много меньше звуковой в ней же (скорость потока дымовых газов в дымоходе – тоже), кориолисова закрутка – она возникает только в вертикальных участках трубы – передается обратно, и образование вихря зависит от длины вертикальной части отводной трубы.

Убедиться в этом просто: берем обычную воронку, затыкаем лейку пальцем, наполняем водой и палец отпускаем. Вода вытекает ровно. Теперь надеваем на лейку кусок шланга от метра и более, оставляем его висящим вниз и делаем то же самое. Вода закрутилась.

Величина кориолисовой силы зависит еще от отношения плотности среды к ее вязкости, поэтому закрутить «по-кориолису» газ труднее. Кроме того, газы сжимаемы, поэтому проявляют себя еще число Рейнольдса и другие факторы. Высокая труба котельной может испускать ровный столб пара.

Но зачем закручивать дымовые газы? Без этого невозможно добиться качественного, полного и безопасного, сгорания топлива. Чтобы тепло от первоначального сгорания легких фракций пошло на расщепление тяжелых, которые потом дадут основную массу тепла, смесь нужно все время хорошенько перемешивать. Закручивать можно разными насадками, наддувом и т.п., но такие конструкции (мы их тоже рассмотрим) рядовому самодельщику сделать трудно. А вот силу Кориолиса использовать проще; далее увидим, как.

Вывод по силе Кориолиса: при повторении конструкций печей нужно точно выдерживать указанные размеры и пропорции. От несоблюдения – чад, прожорливость, отрава.

Главный принцип

Масляная печь – отопительный прибор на тяжелом, плохо горящем и сильно загрязненном топливе сложного состава. Чтобы оно сгорело полностью, его тяжелые компоненты нужно расщепить на более легкие; окислить все, что есть в масле, кислороду не по зубам. Дожечь полностью то, что уже расщепилось – задача попроще.

Процесс расщепления называется пиролизом, или пламенным расщеплением. В конечном итоге для пиролиза используется теплота сгорания самого топлива; это процесс самоподдерживающийся и саморегулирующийся, и это очень хорошо. Но для начала пиролиза топливо нужно испарить, а пары нагреть но некой стартовой температуры (300-400 градусов), после которой пиролиз пойдет по нарастающей, и сгорит все. Добиться этого в домашних условиях можно двумя способами.

Принцип первый

По первому способу масло в резервуаре просто поджигают. Оно разогревается и начинает испаряться, а дальше все происходит в простой вертикальной трубе с расширениями и, возможно, с изгибами. Принципиальная схема устройства такой печи показана на рисунке.

Воздух в резервуар с горящим маслом поступает через его горловину с дроссельной заслонкой; с ее помощью регулируют силу горения, т.е. тепловую мощность печи, не нарушая режима сгорания. Чтобы это было возможно, газовоздушная смесь должна непрерывно, по ходу трубы, перемешиваться. Тут и приходит на помощь сила Кориолиса, при правильно выбранных сообразно свойствам топлива, длине вертикального дымохода и его диаметре.

Также в камеру сгорания, в которую переходит резервуар, необходим практически свободный приток воздуха – печь нормально работает при избытке кислорода. Поэтому камера сгорания дырчатая. Колпак к камере дожигания (расширение над камерой сгорания) не обязательно должен быть колпаком, как на схеме. Это может быть и неполная перегородка при разносе выхода камеры сгорания с дымоходом по горизонтали. Но разделить зону кислородного дожигания и окисно-азотного, и организовать соответствующий скачок температур между ними, совершенно необходимо, иначе еще слишком горячий кислород отнимет «пищу» у окислов азота, а те тем временем остынут до ямы на фазовой диаграмме и уйдут в трубу во всей своей вредоносности.

Чертежи печи на отработке такого типа приведены на большом рис. ниже, ее внешний вид и сборочный чертеж – на рис. выше. Это хорошо известная самодельщикам и отлично себя зарекомендовавшая конструкция. Разжигают ее небольшим факелом через полностью открытое дроссельное отверстие. Высота дымохода (прямого!) – не менее 4 м.

Мини

Здесь на рисунке – также весьма популярная среди самодельщиков мини-печь на отработке и нефтешламе. Толщина материала, обычной конструкционной стали, от 4 мм. Печь весит около 10 кг против 27-30 у предыдущей, а ее размеры в плане определяются таковыми резервуара. Автор конструкции для него рекомендует донышко и верхушку стандартного газового баллона. Вполне разумно, буде таковой имеется в наличии – очень прочно, и всего один сварной шов. Но для резервуара подойдет и любая другая емкость указанных размеров плюс/минус 20 мм.

Эта печка имеет ряд особенностей:

• Зона перемешивания топливовоздушной смеси – нижняя воронка камеры сгорания. Вследствие ее расширения смесь здесь задерживается и месится долго.
• Длина вертикальной части дымохода ограничена примерно 3,5 м. Иначе тяга высосет смесь наружу, прежде чем та успеет сгореть.
• Зона дожигания не разделена и представляет собой верхнюю воронку камеры сгорания. Перед сужением в дымоход дымовые газы снова задерживаются и хорошо догорают, но опять же – при умеренной тяге.

Вследствие этого тепловая мощность печи ограничена 5-6 кВт; «раскочегаривать» эту печь сверх меры просто опасно. Но зато и расход топлива – около 0,5 л/ч, и печь сравнительно легко чистится. Конструкция разборная, стыки камеры сгорания с резервуаром и дымоходом стягиваются хомутами. В разобранном виде эту печь можно возить с собой в багажнике – на дачу, в охотничий домик и т.п.

Дозаправка

Допустим, вам не лень соорудить пристройку для печи и подавать от нее в дом горячую воду. Первая задача, которую нужно решить – подкормка печи хотя бы на ночь. Увеличивать резервуар нельзя: масло не прогреется и печка не разгорится как надо. Но решение давно известно: непрерывная дозаправка по принципу сообщающихся сосудов.

Требования к такой подпитке ясны из рисунка; дроссель на резервуаре условно не показан, но, разумеется, все равно необходим. Из его функций остается только регулировка горения, и это большой плюс по пожарной безопасности. Иначе ведь пришлось бы лить горючую жидкость в огонь или раскаленный сосуд, или ждать, пока печь остынет. Вставлять в топливопровод фитиль, как в паяльной лампе, бесполезно: на отработке сразу засорится.

Наддув

А как насчет печи на отработке с наддувом? Известно ведь, что он увеличивает КПД и тепловую мощность печей. Да, но в печку на саможоге наддув просто так не встроишь. Дуть в топку, т.е. резервуар, бесполезно – мы только разбалансируем саморегулирующуюся систему горения. Печь быстро разгорится, а потом, когда легкие фракции топлива выгорят, погаснет: поток воздуха отберет тепло, необходимое для испарения тяжелых. Параметры масляной печи на саможоге поддувом в топку, увы, не улучшишь.

Но поддув (точнее, выдув) можно использовать для другой цели. Искусственно усилив тягу, можно сделать дымоход с изломами: от дымника (горловины камеры сгорания) – длинная, во всю стену, горизонтальная труба, а уж потом вертикальный дымоход. Это улучшит отопление помещения с минимальными дополнительными затратами, не нарушая режима горения в печи.

Для усиления тяги можно использовать два способа наддува в дымоход: инжекционный (поз. А на рис.) и эжекторный, поз. Б. Первый очень прост и совершенно безопасен: при прекращении наддува кое-какая тяга сохраняется. Печь будет просто хуже греть и потреблять больше топлива. Но нужен источник сжатого воздуха. И тонкая (1-3 мм просвет) трубка, дюритовый шланг и регулировочный вентиль.

Для эжекторного наддува достаточно любого маломощного вентилятора: компьютерного на 12 В 120-150 мм диаметром, кухонного вытяжного, промышленного ВН-2 или ему подобного. Требуемая производительность – не менее 1500 л/ч, а диаметр входной горловины эжектора – на 20-50% больше диаметра дымохода.

Однако, если эжекторный поддув прекратится, дымовые газы пойдут в помещение, поэтому между вентилятором и эжектором необходим клапан-хлопушка со слабой возвратной (захлопывающей) пружиной. Учитывая еще, что сопряжение дымохода с эжектором выглядит просто только на схеме (как и вся техника вообще), конструкция выходит довольно сложной.

Видео: печь на отработке с наддувом и дозаправкой

Воздушное отопление

Масляная печь – компактный (сосредоточенный) источник тепла, и прогрев помещения от нее будет неравномерным, особенно если оно не утепленное и с тонкими стенами. Можно встретить рекомендации превратить первую из описанных печей в более эффективный воздушный обогреватель, наварив на камеру дожигания (набалдашник) металлические ребра. Но дожигатель от этого остынет более допустимого, и режим работы печи нарушится.

А теперь вспомним: любой жадина собирает больше, чем ему нужно. И у печи на масле есть запас устойчивости режима, выражающийся во вполне конкретных киловаттах тепла. Точнее – 15-20% от тепловой мощности, т.е. отобрать можно до 2-3 кВт. Только брать нужно осторожно и понемногу равномерно отовсюду, чтобы жадина не спохватился.

Простейший способ для этого – обычный комнатный вентилятор, напольный или настольный, обдувающий печь с расстояния 1,5-2 м. Вся печка от него немного остынет, но температурного скачка по ходу газов, способного сбить режим, не образуется. А поток теплого воздуха быстро и равномерно прогреет помещение. – оптимальный вариант.

Мини-водогрейка

Теперь посмотрим, как организовать ГВС или водяное отопление от печи на саможоге. Громоздить на дожигатель водяной бак – значит опять же, сбить режим горения. Поэтому теперь тепло возьмем там, где самой печи оно уже не нужно. Как это сделать – показано на рисунке справа. Для первой из описанных печей поглотитель тепла нужно будет встроить в конструкцию при ее сборке, иначе дожигатель помешает.

Вместо змеевика можно сварить водяную рубашку, тогда не нужен теплоотражающий экран из оцинковки, жести или алюминия. Но в любом случае между поглотителем тепла и внешней стенкой камеры сгорания должен быть зазор не менее 50-70 мм для свободного доступа воздуха, и не менее 120-150 мм внизу, если есть желание сделать рубашку повыше. Но смысла особого в этом нет, примерно 75% теплового излучения исходит от верхней трети камеры сгорания и прилежащей области дожигателя.

Всего же такой отопитель способен отдать до трети своей тепловой мощности, с принудительной циркуляцией теплоносителя. Вполне достаточно . Для дачи хватит и 20%, тогда циркуляцию в системе можно оставить термосифонной.

Примечание : расширительный бак в обоих случаях нужен низкий и широкий, не менее 50 л, и обязательно атмосферный, не мембранный, и с аварийным сливом на случай вскипания. Альтернатива сложна: автоматика, регулирующая дроссель по температуре воды в системе. Второй альтернативный вариант не проще, но еще дороже – заправка системы высококипящим антифризом. Нужна тщательная герметизация стыков о особый дренаж в расширительном баке, что обойдется не дешевле автоматики.

Недостатки саможога

У всех печей на саможоге есть и серьезные недостатки. Во-первых, это приборы с отрытым пламенем и доступными для прикосновения раскаленными частями – зона сгорания «на полном газу» раскаляется докрасна. Поэтому ставить их в жилых помещениях недопустимо, а использование как отопительных приборов – 100% не страховой случай. Нужно ставить в отдельной несгораемой пристройке и устроить отбор и отвод тепла, хотя бы как описано выше.

Во-вторых, рассчитывать получить тепловую мощность более 15 кВт увеличением размеров нет смысла. Нужной для этого интенсивности испарения масла саможогом не добиться; пойдет только чад и сажа.

В-третьих, погасить разгоревшуюся печь можно разве что углекислотным огнетушителем. Порошковым – ни упаси боже, попав на раскаленный металл, порошок тут же взорвется! При полностью зарытом дросселе через отверстия в камере сгорания пройдет достаточно воздуха, чтобы пламя теплилось, как свечка в стакане. Устраивать вьюшку в любом месте бесполезно – мгновенно чад и угар. Если уж раскочегарилась, то горючее должно выгореть полностью.

Примечание: вьюшка между резервуаром и камерой сгорания особо опасна. Пары масла – плотные; давление их высоко, а кипение мгновенно не прекратится. Горящее масло может выплеснуться наружу, а если еще и дроссель закрыт, то печь может и взорваться.

В-четвертых, отбор тепла для отопления или ГВС хотя и возможен, но затруднен. Чрезмерное остывание внешних поверхностей нарушает температурный режим внутри печи, что приводит в лучшем случае к ухудшению КПД и осаждению сажи. Печь на масле – печка-жадина. Просто так она свой тепловой капитал не отдаст.

В-пятых, при заправке сильно обводненным топливом возможно бурное мгновенное вскипание сразу во всем объеме резервуара. Попросту говоря – взрыв печки.

Наконец, хотя печка и экономична (не более 1,5 л/час масла), самые тяжелые фракции топлива испариться не могут и оседают в шлам в резервуаре. 5-6 топок, и нужно выгребать, а это непросто. Резервуар – обязательно цельный сварной. Разборный любой мыслимой самодельщику конструкции не удержит в себе кипящее полыхающее масло. Последствия – очевидны.

Принцип второй

Возможно ли сделать печь на отработанном масле, свободную от указанных недостатков? Такую, чтобы ее можно было поставить в кухне, и пусть себе греет? Да, возможно, но потрудиться придется посерьезнее, и применить все свое мастерство.

Если приглядеться повнимательнее, то ясно видно, что источник всех опасностей печей на саможоге – резервуар с горящим маслом. Чтобы избавиться от него, нужно испарять и распылять топливо каким-то иным способом. Зоны пиролиза, сгорания и дожигания лучше всего совместить в факеле пламени, чтобы отбор тепла от дымовых газов не нарушал работы печи. И весьма желательно, чтобы печь могла работать на обводненном горючем. Говоря технически, нужна горелка.

В промышленных условиях практически любое топливо сжигают дочиста в форсунках, верхняя поз на рис. Чтобы полное сгорание происходило в факеле, используют двух- и трехступенчатое образование топливовоздушной смеси: сжатый воздух тянет за собой атмосферный, а диафрагма разделяет и завихряет воздушный поток. В форсунке сгорает все, вплоть до льяльных вод судов.

Примечание: льяльные воды – собирающийся на самом исподе трюма коктейль из протечек забортной воды, топлива, бытовых стоков, груза. Собирается в льяльную магистраль. Канализационный коллектор в большом городе по сравнению с льяльной водой – пляж на Канарах.

Для нормальной работы форсунки необходима не только высокая точность изготовления и специальные материалы. Нужен еще целый небольшой цех подготовки топлива: гомогенизатор содержимого топливных танков, его диспергатор в трубопроводах, насосы, фильтры, система подогрева топлива и управляющая всем этим автоматика.

Но для отработки и этого оказывается недостаточно. Виной тому – все те же тяжелые битуминозные составляющие. Форсунку для отработки приходится дополнять жаровым кожухом и камерой дожигания с теплоизоляцией, нижняя поз на рис.

И тем не менее, горелка на отработке, доступная для самостоятельного изготовления, существует. И даже в нескольких ипостасях.

Пламенная чаша

Принцип работы прост – топливо капает в раскаленную чашу, взрывообразно испаряется, вспыхивает и сгорает (поз. А на рис). Сюда же поступает, с наддувом от маломощного вентилятора, атмосферный воздух; при использовании центробежного вентилятора-улитки его необходимо закрутить, для чего в устье воздуховода может быть установлена неподвижная крыльчатка.

Для первоначального разогрева чаши необходим розжиг горелки, поэтому в промышленных условиях пламенная чаша используется редко, но самодельщики с успехом ее применяют. Конструкция обеспечивает почти полное сгорание в непосредственной близости от чаши, поэтому котел на отработке с пламенной чашей получается самым непринужденным образом, что также отмечено на рис. 3/4 оборота отходящих газов указано для наглядности. На самом деле нужно, чтобы газовая смесь прокрутилась внутри побдольше, тогда и КПД будет выше. Но при слишком сильной закрутке сгорание получается неполным. Конструирование пламенной чаши с нуля требует очень серьезных знаний и опыта.

Пиролиз в пламенной чаше происходит своеобразно: разложение тяжелых фракций обеспечивается не только высокой температурой, но и сложными физико-химическими процессами во взрывающейся капле, существенно отличными от таковых в большом массиве вещества. Собственно, это уже не совсем пиролиз, и чаша в раскаленном состоянии поддерживается не только горением, но и освобождающейся при распаде молекул энергией.

При использовании в качестве топлива отработанного масла все-таки требуется и дожигание вне чаши, для чего в воздуховоде делают отверстия и прорези. Получается нечто вроде камеры сгорания простых печей на отработке, вывернутой наизнанку. Чертеж печи такого типа мощностью около 15 кВт при расходе топлива 1-1,5 л/час, в зависимости от его качества, приведен ниже.

Поз. Б на рис. выше – маломощная (до 5 кВт) чаша с пористым огнестойким наполнителем 2. Ее ставят прямо на колосники 1 любой печки, хоть буржуйки. Подача топлива регулируется вентилем 3, а воздух поступает через штатное поддувало 4. Об этой конструкции мы далее поговорим подробнее.

На поз. В высокоэффективное, но сложное в исполнении устройство для полного сжигания любых видов жидкого топлива – горелка Бабингтона, или горелка ББ, или просто горелка Б. Ее основа – полая раскаленная металлическая сфера 1 с отверстиями диаметром 0,2-0,5 мм. По трубке 2 в сферу вдувается воздух, а из топливопровода 6 на нее капает топливо. Выходящий из отверстий воздух распыляет его, и оно сгорает. Не сгоревшие остатки собираются в сборник 3, и шестеренчатым топливным насосом 4 через перепускной вентиль 5 подаются опять в топливопровод.

Примечание: для отработки насос нужен именно шестеренчатый. Другой скоро выйдет из строя от загрязнений.

У горелки Бабингтона не одна изюминка, как принято считать, а две. Во-первых, так как воздух выдувается из отверстий, горелка ББ устойчиво работает на самом загрязненном горючем. Во-вторых, топливо за счет поверхностного натяжения обволакивает сферу тонкой пленкой, а физхимия в пленках совсем иная, чем в агрегатах вещества. Есть отдельные науки – физика и химия тонких пленок. Науки сложные, но суть проста: горелка ББ – совершенно бездымная, и ее экологическая чистота практически не зависит ни от состава топлива, ни от режима горения. Поэтому горелку ББ можно безо всякого встраивать в любую печь. Для розжига используют небольшую порцию печного топлива в кольцевом поддончике под сферой.

Примечание: сборник топлива прямо под горелкой показан условно. В действительности ради пожарной безопасности капли недожога падают в воронку и по узкой трубочке стекают в сборник. Пока дотекут, погаснут.

О водяных печах

Водяная печь – это совсем не печь с водогрейным контуром. Это печь на тяжелом топливе с форсункой, в факел пламени которой падают капли воды. Мгновенно испаряясь от жара, они разбрызгивают горючее, которое и сгорает.

Люди старшего поколения помнят битумные котлы с водяными форсунками, которые возили с собой дорожники и строители. Топливом служил тот же битум, куски которого клали в плавильную камеру. Ныне водяные печи почти вышли из употребления, а в некоторых странах и запрещены по экологическим соображения. Выхлоп они дают прозрачный, но очень вредный. Причина – образование в пламени свободного водорода, сильного восстановителя. Он связывается с атмосферным азотом, и вместе они активно реагируют с насыщенными углеводородами топлива, давая вредную органику.

Из истории попутно. Впрыск воды (позже – водо-метаноловой смеси) изобрели в БМВ, тогда выпускавшей авиамоторы для люфтваффе, в 1937 г, для кратковременного повышения мощности двигателя. Поначалу новшество оставалось втуне – дорогущий движок в таком режиме вырабатывал ресурс за 20 мин. Но в 1944 г. Bf-109G3 с впрыском воды появились на Восточном фронте. Вопреки распространенному убеждению, боевых качеств «Мессеров» кратковременный «взвизг» с 1900 до 2300 л.с. не улучшал – маневренность машины «на визге» терялась полностью, и лететь можно было только по прямой. Но со скроростью 710 км/ч. Дело в том, что опытные немецкие пилоты на востоке к тому времени были почти выбиты, а удрать от Як-3, Ла 5/7 или «Аэрокобры» без «визга» было невозможно.

На западном фронте «Мессеров» было мало, их берегли для востока. Основу парка составляли тяжелые, но высотные FW-190. Если же «Мессеры» попадали за запад, то «визг» уже частях снимали ради облегчения: маневренных «собачьих свалок» над окопами здесь было меньше, а «Спитфайр» MkVIII и «Мустанг» P-51D (оба – с английским мотором «Роллс-Ройс Гриффон XII» в 2200 л.с. штатных) справлялись и с реактивными Me-262.

История одной буржуйки

У родителей автора была дача с буржуйкой, и на него («Ты уже большой, из лесу не вылазишь) была возложена заготовка топлива. Поскольку дачное товарищество раскинулось на площади около 400 га, при участках от 6 до 20 соток, окрестности были вечно обобраны не то что до щепки – до сухой травинки, и частенько на обед приходилось жевать сухомятину, сдобренную родительскими попреками.

И тут пацану попалась книга Реймонда Пристли «Антарктическая одиссея». История невероятная – 6 человек, северная партия экспедиции Роберта Скотта, оказались заброшены в Антарктике в преддверии зимы. Без теплой одежды, без надежного убежища, почти без продовольствия и топлива.

От холода и бешеных антарктических ветров – близзардов – спаслись, вырыв пещеру в снегу. Матросскими ножами и ледорубами удалось забить тюленей достаточно, чтобы не умереть от голода до весны. Но в пещере нужно было поддерживать температуру чуть ниже нуля, при –60 и ниже снаружи, иначе не выжить, даже лежа все время в спальниках. А жирники на ворвани более коптили, чем грели и светили.

И тут один из членов партии, простой матрос Гарри Дикасон, сделал изобретение, спасшее всех. В поддон из жестяной сухарной банки он налил ворвань, набросал туда же обломков тюленьих костей, и поджег. Расплавленный тюлений жир, проходя сквозь поры горячей кости, испарялся и сгорал сильным ярким пламенем почти без дыма. Полярники теперь могли не только не бояться замерзнуть, но и готовить горячее. И даже жарили по праздникам пингвинятину.

К весне они походили на головешки с колтунами на голове и еле держались на ногах. Но все-таки все шестеро смогли преодолеть несколько сот километров по льдам и вернулись на базу, где их давно уже считали погибшими.

Вернувшись, эти люди, всю дальнейшую жизнь оказывавшиеся признавать себя героями, узнали, что отлично снаряженная главная партия во главе с самим капитаном Скоттом, дошла до Южного полюса после Амундсена, а на обратном пути вся погибла.

Идея родилась сразу – перевести печку на нефтешлам. На нефтебазе его давали сколько хочешь даром. А эксперименты проводились на отработке от соседей-автомобилистов.

Для чаши дачный сторож пожертвовал плошку из нержавейки. Его верный соратник волкодав Прокурор признавал только фаянсовую тарелку. Тюленьи кости заменил битый кирпич; для капельницы нашлась медная трубка и кусок резиновой. На топливный бак пошел негодный умывальный бачок с ввернутым внизу вместо штока обычным водопроводным краном. Это была самая затратная и хлопотная часть работы: отверстие с трубной резьбой обошлось в советский халтурный стандарт – пузырь. Да еще выжига-слесарь ни в какую не соглашался на «Московскую особую» по 2.87, а требовал непременно «Столичную» за 4.12. Не считая объяснений родителям, для чего 13-летнему мальчишке понадобилась бутылка водки.

Разжигалась буржуйка на отработке просто – в чашу подпускалось масло, пока не показывалось над кирпичом. Тогда в топку совалась смятая газета. Через минуту-другую она видимо промасливалась, тогда поджигалась. Еще через 3-4 мин. пламя резко усиливалось и светлело, как в керосиновой лампе; это был знак, что пора пускать капель. 5-литрового умывальника отработки весной и осенью хватало на день обогрева и готовки. Через 3-4 топки приходилось выбивать из чаши спекшуюся со шламом в монолит кирпичную крошку, но выхлоп был чистый, хоть нюхай.

Печка исправно проработала 4 года, пока родители не собрались переезжать в другой город, и также в полной исправности была передана новому владельцу. Что с ней сталось дальше – неизвестно.

Готовые печи

Отработанное масло – дешевый и доступный вид топлива. И получаемое из нее печное тоже не кусается по цене. Печка же на отработке – очень экономичный и фактически универсальный отопительный прибор. А мастерить, и довольно ответственные конструкции, не все умеют. Не выпускаются ли такие печи серийно? И если да, то сколько стоит заводская печь на отработке?

Выпускаются, и пользуются постоянным спросом. Мировые лидеры производства – Турция и Италия. Цены, учитывая востребованность продукции, не маленькие: печка лишь немного попригляднее первой из описанных, стоит около $1000, а работающие по принципу: «Заправил, кнопку нажал и забыл», с водогрейным контуром – от $8000.

В продаже есть и отечественные бытовые печи на тяжелых нефтепродуктах и нефтяном шламе – КЧМ, Индигирка, Тунгуска и другие. Но наибольшим спросом пользуется газогенераторный водогрейный котел «ГеККОН» конструкции Курлыкова, он выпускается серийно, и отработанное машинное масло входит в список рекомендованных изготовителем топлив.

Устройство котла «ГеККОН» показано на рисунке; позиции следующие:

1. Крышка с взрывным клапаном;
2. Газоход;
3. Теплоизоляция;
4. Камера дожигания;
5. Теплоноситель;
6. Декоративная панель;
7. Нагнетатель воздуха;
8. Воздушный ресивер;
9. Топливопровод;
10. Регулируемые ножки;
11. Испаритель;
12. Шлакосборник;
13. Зольник;
14. Завихритель газовоздушного потока;
15. Камера пиролиза;
16. Жаровый корпус.

Котел Курлыкова работает по принципу пламенной чаши с дожиганием в трубчатой камере. Автоматика розжига не предусмотрена, но зато высота дымохода не регламентируется, и в «ГеККОН’е» действительно полностью сгорает самый распоследний «отстой». Выпускаются «ГеККОН’ы» на мощность от 15 до 100 кВт; цена производителя, соответственно, от 44 000 до 116 000 руб.

Примечание: котел Курлыкова запатентован. Самостоятельное его изготовление на продажу будет нарушением авторского права.

В заключение

Жечь отработку – вообще говоря, паллиатив. Мало ли что там в этом масле накопилось за время эксплуатации. Но в целом по экологии сжигание отработанных моторных масел пока предпочтительнее их переработки, поэтому в развитых странах на сжигание идет от 4% до 12% отработки; в России – 5% учтенных.

Печь на отработке имеет смысл завести еще и потому, что технология получения из той же отработки и нефтешлама печного топлива совершенствуется и цена его медленно, но верно падает. А если печь ест отработку, то и скормить ей топливо получше можно без проблем.

Развитие же автономного отопления – серьезное направление в мировой экологической политике. В тепломагистралях теряется до 30% тепла, и общий КПД теплоцентралей редко превышает 60%, а печь дает до 80%. Это не говоря об экономии на трубах и землеройной технике, а металлургия – не из чистых отраслей производства.

Любые отходы, являющиеся для обычного человека всего лишь мусором, от которого необходимо избавиться, в руках мастера могут приносить ощутимую материальную выгоду.

Например, обрезки разнокалиберных труб, старый газовый баллон и прочие металлические обрезки превратятся в печь, а отработанное масло – в топливо. Организовать отопление на отработанном масле своими руками не так уж и сложно.

Мы расскажем вам об основных вариантах устройства систем отопления на “бросовом” виде топлива. В предложенной нами статье детально описаны способы изготовления проверенных на практике самодельных приборов. С учетом наших рекомендаций вы сможете добиться оптимального результата.

Если мы хотим получить качественное отопление на основе отработки, масло нельзя просто взять и поджечь, поскольку оно будет чадить и вонять. Чтобы не испытывать на себе эти неприятные и опасные для здоровья побочные эффекты, нужно нагреть топливо так, чтобы оно начало испаряться.

Гореть будут полученные в результате нагрева летучие вещества. Это и есть основной принцип работы отопительного агрегата на отработке.

Галерея изображений