Деревенские бани внутренняя отделка. Баня своими руками: внутренняя отделка

Отделка бани во многом отличается от таковой жилых помещений как по применяемым материалам, так и по технологии. Самое главное, что нужно знать, принимаясь за отделку бани внутри – нельзя построить баню под ключ, а затем уж думать, как отделывать. Отделка бани производится в комплексе с изоляцией и утеплением, а что касается пола, то и в составе работ по его устройству. Причина – особые условия микроклимата бани и пребывания людей в ней.

Банная атмосфера

Краеугольные камни утепления – пароизоляция накладывается с более влажной стороны, а утеплитель с холодной. В бане та и другая регулярно оказываются внутри, как раз, так сказать, в рабочем режиме, во время помывки. Значит, нужно утепляться изнутри? Но зимой баня периодически полностью выстывает, и как тогда не допустить отсыревания строительных конструкций?

Второй момент – банный дух. Построить «исконную» баню и в старые времена мог себе позволить далеко не каждый, а в наше время это доступно единицам. Баня не дышащая – просто термокамера и польза для здоровья от нее, мягко говоря, сомнительна. Так как же тогда все-таки пропариться в строении из доступных материалов, возвести и обустроить которое возможно своими силами?

Наконец, главные комнаты бани – моечная и парная . В них, помимо резких скачков температуры и влажности, обязательно случается обильный пролив воды на пол и стены. Как в таких условиях избежать антисанитарии? Все эти задачи и принимает на себя отделка бани внутри. Разумеется, она при этом должна выполнять и свои обычные функции, декоративные и эргономические.

Чем еще отделывать?

Большие общественные бани начиная с Древнего Рима, отделывались и теперь нередко отделываются минеральными материалами – камнем, плиткой. Для небольшой своей баньки они однозначно не годятся: с уменьшением размеров строения на единицу его объема приходится все большая площадь наружных поверхностей, а с ней и теплопотери. Затем, чтобы заставить каменную баню задышать, в ней нужны высокие, от 4-5 м, потолки и хорошо продуманные системы вентиляции и подачи горячего воздуха; устройство римских терм до сих пор восхищает инженеров и строителей.

А в хаммаме бывали? Сколько там по высоте от пяток стоящего в пару до нижней точки потолка? Если меньше 4,2 м, то что за оборудование прячется в техпомещениях? Сколько оно стоит, потребляет топлива и электричества? В условиях же частного хозяйства внутренняя отделка бани безальтернативно должна быть деревянной. Это затрудняет достижение ею должной гигиеничности, но другого способа поставить полезную для здоровья баню размерами в плане менее прим. 12х16 м нет.

Чего добиваться?

Строение бани может быть кирпичным, из пено- и газоблоков, деревянным брусовым, каркасным или бревенчатым; такой экзотики, как, скажем, земляная баня, не касаемся. Кроме одного из этих случаев (см. далее) строение бани дышать, как должна баня, само по себе не способно. Строители бань за окончательную отделку коробки 4х6 м под ключ берут порядка… 500 тыс. руб., причем на материалы приходится не более 20-25% от этой суммы! Отсюда следует, что отделка бани своими руками оправдана хотя бы экономически. Теперь подытожим, что у нас должно получиться технически:

1. При нагревании до 70-90 градусов отделка бани не должна источать вредных для здоровья испарений, но должна держать форму и механические характеристики;
2. Травмоопасность (ожоги, скользкость, царапины/занозы) от отделки бани должна быть исключена;
3. Внутренняя отделка бани должна быстро вбирать и хорошо удерживать в себе тепло, постепенно отдавая его в помещение после протопки;
4. Свойства отделки должны сохраняться долгое время под воздействием циклических тепловых ударов и 100% влажности;
5. Отделка бани должна быть приятна на глаз и на ощупь распаренной кожей.

Об ожогах

Ожоги – самый серьезный из факторов травмоопасности в банях. Степень поражения тканей организма при термическом ожоге зависит в первую очередь от переданной им тепловой энергии, а та – от соотношения теплопроводности и теплоемкости горячего предмета. Сочетание этих параметров у дерева благоприятно с точки зрения безопасности: деревяшку, нагретую до 90-120 градусов, можно взять рукой и переложить с места на место, не пострадав сколько-нибудь серьезно. Камень, или, допустим, кафель, при тех же условиях, вызовут как минимум красноту кожи с последующим изъязвлением, а от металла сразу вскочит волдырь. Поэтому металла в банях следует всячески избегать, а металлический крепеж ставить так, чтобы он не был доступен для прикосновения.

Баня как баня

Простейшая отделка русской бани – просто ее отсутствие, см. рис. Точнее, отсутствие сплошной отделки: баня из дикого подобранного в размер бревна отлично дышит сама по себе благодаря прежде всего открытым торцам бревен – по волокнам дерево поглощает и отдает пары воды в несколько раз быстрее, чем поперек слоев, но прогревается от теплового излучения и от контакта с нагретым воздухом равномерно. Поэтому в исконной русской бане само собой поддерживается нужное соотношение температуры и влажности в широком диапазоне интенсивности протопки.

Исконная русская баня бывает 3-х видов – ядреная, из дуба, кондовая, чаще всего из сосны, и легкая, липовая. Последняя – самая полезная, но строевой липовый лес в продаже если и появляется, то непомерно дорог. Полноценная ему замена по санитарно-гигиеническим показателям, но всего на 5-7 лет – тополь. Пропариться в ядреной дубовой бане далеко не всем по здоровью; женщинам и детям она однозначно не рекомендуется.

Сосновая баня без внутренней отделки будет полезной и достаточно духовитой, если сруб ее из обычной деловой сосны-сухощепки. Дорогая, но необычайно стойкая к влаге, гнили и вредителям сосна-смолка идет на 1-2 нижних венца. Однако сосновую баню предварительно необходимо «нажгалить», выгнать из бревен остатки летучих веществ, а тяжелые фракции смол заставить битуминизироваться. Для этого летом в сухую жаркую погоду в новой бане с утра открывают настежь все двери, входную и межкомнатные, окна, верхние продухи (см. далее) и опорожняют все емкости, включая сточную яму, если она под полом. Затем топят печь на максимале до обеда; тут в первый раз нужен глаз да глаз – вдруг в противопожарной разделке трубы (также см. далее) что-то не так. После обеда топку прекращают, дают бане выстудится до следующего утра, и повторяют эту процедуру 3-5 раз. Вдруг погода испортилась – ничего страшного, перерыв не повредит.

Однако пользоваться русской бревенчатой баней без дополнительной отделки можно, только если сруб правильно проконопачен. Исстари бани конопатили мхом, но сейчас лучший вариант – джут. В процессе постройки венцы конопатят полосой в растяжку (см. рис. справа), а после сухой усадки сруба щели в набор забивают джутовым канатом (левое верхнее фото на рис. выше). Если баня построена с соблюдением этих требований, пол в ней также настлан как полагается, см. далее, и как следует нажгалена, за ее отделкой остаются лишь декоративные функции; нужно только оставить побольше поверхностей стен свободными и не закрывать наружные и внутренние торцы бревен.

Об отделке сауны

Северная страна Финляндия лесом, пригодным для постройки бани, богата никогда не была. Обильная там ель в данном случае не лучший вариант: выгнать из цельного ее массива смолы сложно и долго. Поэтому финны изначально возложили медико-оздоровительные функции бани на менее затратную ее внутреннюю обшивку: традиционная отделка сауны – дощатая стоймя из выдержанных еловых досок, см. рис.

Заядлые любители бани из финнов, попарившись в своей и в настоящей русской бане, говорят: ваша лучше. Ненамного, но все-таки чувствуется, что лучше. Однако сауна много проще, дешевле, может быть сделана компактной хоть в закутке городской квартиры и даже мобильной, что и определило ее широкое распространение. Конструкция сауны весьма пластична, поэтому, если хотите получить именно сауну, то при отделке по описанным далее способам берите для обшивки выдержанную воздушно-сухую ель.

Бани благодаря отделке

Итак, правильно обустроенная баня из любого прочего, кроме цельного бревна, материала, должна дышать по-банному благодаря преимущественно отделке стен. Потолку более необходимо пресекать теплопотери, чтобы воздух под ним не перенасытился влагой, но, чуть остыв, сразу стек вниз, к полу. Полу же достается больше всего: он должен быть безопасным, т.е. не скользким, гигиеничным, теплым, особо стойким к гнили, плесени, вредителям, обеспечивать сток пролитой воды и при всем этом – не препятствовать вентиляции подпола, иначе отсыреет все строение. А цоколь бани, как известно, делать выше 200 мм настоятельно не рекомендуется.

Примечание: к отделочным работам в бане можно приступать только после усадки фундамента и коробки на нем. Сроки техперерывов на усадку зависят от конструкции фундамента и строения бани.

От простого к сложному надо учиться, а на практике для полного успеха нужно разбираться в первую очередь с самыми сложными делами. Поэтому пойдем, во-первых, как принято в строительстве, снизу вверх, от пола до крыши; во-вторых, раз в бане печь, нужно будет привлечь и принцип «от печки». Т.е., внутреннюю отделку бани будем вести в таком порядке, считая, что коробка с окнами и дверями уже стоит на фундаменте:

1. Если печь будет кирпичная – закладка ее фундамента и постройка печи;
2. Устройство чернового пола;
3. Настил чистового пола отдельно по помещениям – парная, моечная, предбанник и комната отдыха (если она предусмотрена);
4. Отделка стен и устройство верхних продухов;
5. Установка металлической печи и устройство ее дымохода;
6. Отделка потолка;
7. Установка перегородок и немного об оборудовании и освещении бани.

Примечание: о верхних продухах в бане часто забывают, а зря. Особенно в парилке они могут оказаться жизненно важными, чтобы мгновенно сбросить пар, вдруг кому-то плохо станет. Нетопленую баню держат обязательно с открытыми верхними продухами, чтобы избежать отсыревания стен.

Кирпичная печь

Банные печи – тема отдельная, и кирпичные банные печи – особая в отдельной. Здесь мы остановимся только на противопожарной разделке дымохода, т.к. без него с ней нельзя начинать дальнейшее обустройство, а висячих без печи дымоходов пока никто не придумал.

Банная кирпичная печь топится интенсивно, но не постоянно и недолго, так что опасность возгорания сажи в ней невелика. Поэтому разделку ее дымохода делают не уширенной, но в 7 рядов; порядовку см. на поз. 1 рис. В чердачном перекрытии под разделку вырезают люк, поз. 2, и производят дополнительную изоляцию вермикулитом, поз. 3. В случае применения уширенной разделки люк соответственно расширяют и дополнительная изоляция тогда уже не нужна, справа на поз. 3. Разделка прохода сквозь крышу – обычная, но это уже другая тема.

Черновой пол

Балки чернового пола бани должны опираться на бетонные столбики от 200х200 мм или на кирпичные от 380х380 мм. Под каждым столбиком устраивается противопучинная песчаная подушка не менее 300 мм мощностью (толщиной) и с выносом за контур столбика от 150 мм. Шаг установки подпорок не более 1,2 м вдоль длинной стороны строения и не более 2 м вдоль короткой. Если рама чернового пола хребтовая или решетчатая (см. ниже), то схема расстановки подпорок составляется так, чтобы под каждое перекрестье балок приходилось по столбику. Т.к. цоколь бани низкий, то во всех отношениях удобно на подпорки пола брать готовые бетонные фундаментные блоки 200х200х400 мм без зуба, с гладкими торцами. Столбики выравниваются в горизонт по фундаменту подсыпкой и трамбовкой песчаных подушек и перед укладкой балок пола накрываются 2-мя слоями гидроизоляции, как и фундамент.

Материал и пропитка

Идеальный материал для балок пола и 1-2 нижних венцов сруба – свежесрубленная в разгар весны здоровая прямослойная сосна-смолка. Короеды, древоточцы и грибки такую не трогают: захлебнутся в смоле. Обильная смола в ней до конца лета битуминизируется, и дерево станет стойким к влаге, гнили и вредителям не хуже мореного дуба. Ни в какой предварительной обработке смолка не нуждается, но, к сожалению, материал этот очень дорог, а во многих странах лесозаготовки в период весеннего сокодвижения вообще запрещены.

На балки и доски чернового пола лучше брать лиственницу: ей достаточно пропитки из антипиренов и биоцидов недорогими и безопасными растворами буры и борной кислоты; воды лиственница и так не боится. Дуб тоже, но он дороже, а добавка прочности бане не нужна. Прочую деловую древесину для пола нужно пропитывать еще и водоотталкивающими составами – гидрофобизаторами. Из них для бани годятся только дорогие рафинированные минеральные масла и не менее дорогие синтетические на основе силикона. О битумной мастике и тем более о суррогатах вроде отработки, если речь идет о бане, лучше забыть.

Примечание: все без исключения древесные материалы для отделки бани перед использованием заносятся в нее и оставляются на 1-3 суток для акклиматизации. В противном случае готовую конструкцию из них почти наверняка скоро покоробит или она рассохнется.

Рамы и балки

Если ширина строения бани более 4 м, рама чернового пола нужна хребтовая (поз. 1 на рис.) или решетчатая из брусьев 150х150. В таком случае ее балки врезаются друг в друга вполдерева. Рама, как весь пол бани, выполняется плавающей с деформационным зазором по периметру в 20-40 мм. Зазор не туго заполняется джутовым канатом или минеральным картоном.

В бане шириной до 4 м основа чернового пола делается балочной из брусьев 150х50. После обрезки в размер на них внизу набиваются черепные бруски 40х40 или 50х50, и балки раскладываются по местам с шагом 400-500 мм, поз. 2. Фиксируются балки от смещения кусками того же бруса, обрезанными по шаблону, поз. 3. В бревенчатых строениях допустимо балки пола укладывать в пазы нижнего венца сруба свободно, без врезки, поз. 4, с зазором по контуру паза 4-6 мм. Далее ячейки балочной конструкции заполняются досками чернового пола, поз. 5. Их прикрепляют к черепным брускам оцинкованными либо фосфатированными гвоздями или саморезами.

Первая и вторая особенности

Укладывать черновой пол бани нужно поперек пролетов между балками из отрезков досок, нарезанных в размер. Как увидим дальше, тогда при настиле чистового пола щели в нем и в черновом полу получатся перпендикулярными, что облегчит очень непростую задачу утепления пола бани.

Вторая особенность – на черновой пол бани лучше брать дешевый окоренный горбыль и укладывать его выпуклостями вверх. Наружный плотный и стойкий слой древесины в досках горбыля не нарушен, что придаст полу стойкости, а выпуклость досок исключит застой пролитой на пол воды. Горбылины вследствие уменьшения толщины ствола снизу вверх сходятся к одному концу, поэтому черновой пол из горбыля набирают, подбирая доски и укладывая их попеременно тонкими концами в одну и другую стороны.

Лаги

Наконец, на балки пола устанавливают лаги чистового пола шириной 50 мм без врезки, поз. 6. Крепят их к балкам также оцинкованными или фосфатированными стальными уголками от 30х30х2 и тоже стойкими к коррозии саморезами от 6х25. «От» в первом случае относится в первую очередь к толщине металла уголка, чтобы его в банных условиях эксплуатации хватило не менее чем на 15 лет.

Третья особенность

Высота лаг под чистовой пол в бане берется различной для разных помещений: 50 мм в моечной, 75-100 мм в предбаннике и комнате отдыха и 200 мм в парной. Почему – см. ниже.

Чистовой пол

Так почему же лаги полов в бане разные? Прежде всего потому, что применить обычную схему утепления пола (см. рис. справа) в бане возможно только для предбанника и комнаты отдыха. В парной и моечной на пол обязательно проливается горячая вода; сохранить свои качества и не стать очагом гнили в таких условиях из утеплительных материалов в принципе способен только экструдированный пенополистирол (ЭППС), но он, как и другие виды пенопласта, по данным последних исследований серьезно дискредитирован.

Не так давно в нескольких странах (Голландия, Канада, Россия и др.) были завершены опыты, в начале которых пенопластовые плиты разных видов были наложены на стены из различных строительных материалов и замурованы под штукатурку разного состава. По вскрытии через 10 лет оказалось, что от первоначальной толщины пенопласта 80-100 мм осталось… 17-23 мм!

Как выяснилось в ходе анализа, пенопласты разрушаются до жидкого стирола, а тот испаряется под действием едва уловимых следов в воздухе химически активной летучей органики, вплоть до компонентов аромата цветов и запаха хвойного леса. Промышленные выбросы и бензиновая гарь – само собой и еще похлеще. Скорость химических реакций и диффузии паров в твердые вещества зависят от температуры по степенным законам, поэтому в бане пенопластовая изоляция вряд ли продержится 10 лет и под бетоном, с чем, похоже, уже столкнулось и немало пользователей.

Отсюда следует, что для утепления пола в моечной и парной бани остается только один способ: воздушно-воздушное, наподобие газовой вьюшки в колпаковых печах. Суть его в том, что подушка холодных плотных газов/воздуха держит на себе теплые, но для этого нужно исключить конвекцию, ограничив площадь контакта холодного и теплого слоев. Эффект тем сильнее, чем больше разность температур и, следовательно, плотность, холодной и теплой прослоек.

Конструкция пола с ячейками из перекрещивающихся с балками лаг и щелей чернового и чистового пола как раз и препятствует конвекции, удерживая над полом теплый воздух. Возвышение пола парилки над моечным на 150 мм необходимо вследствие разности температур в них. В парилке менее нагретая воздушная подушка в полу устойчивее и теплее, чем в моечной. Подтекая туда снизу, она подпитывает охлажденный воздух в полу моечной: там он, окончательно остывая, уходит в подпол. Разница температур вверху и внизу моечной гораздо меньше, конвекция сквозь пол может пойти сквозь узкие щели и помещение быстро выстудится.

Что до возвышения полов предбанника и комнаты отдыха, то оно по санитарным нормам должно быть от 3 см. Получена эта величина по статистике аварий трубопроводов в ванных – на 1 кв. м пола в таких случаях выливается до 25 л воды. Слой в 3 см на 1 кв. м дает 30 л, т.е. с запасом, чтобы не потекло в жилые комнаты. Для бани этот расчет недействителен, но – норма есть норма, а от возвышения более чем в 3 см худа не будет. Наконец, отток «холодной» (которая для прочих помещений теплая) воздушной подушки из пола парной подогреет и полы предбанника с комнатой отдыха.

Чистый пол – моечная

Как видим, критический пункт утепления пола бани – пол моечной. Если делать его, как часто советуют, наклонным с точечным поверхностным стоком, это не оптимальный вариант:

• Непротекающих деревянных полов не бывает, а застой воды в зазорах между досками способствует возникновению очагов гнили и плесени.
• Возможность воздушно-воздушного утепления пола исключается, т.к. воздух над и под настилом пола физически разделены.
• Травмоопасность пола увеличивается, т.к. он хоть немного, но наклонный и все время мокрый.

От этих недостатков свободен пол моечной с рассредоточенным стоком и улавливателем в подполе, поз. 1 на рис. Кроме того, такая конструкция дает возможность дополнительно утеплить подпол слоем керамзита под бетонной стяжкой. Лучше всего, если улавливатель захватывает всю площадь бани. Если нет, он должен распространяться и под парную, а его крылья заходить под предбанник и комнату отдыха не менее чем на 60 см.

Щелястый пол в моечной настилают из лиственничных или дубовых досок с округлым кантом, поз. 2. Щели на поз. 3 показаны максимально допустимой ширины, чтобы можно было выловить пальцами, крючком или пинцетом/утконосами упавший в подпол мелкий предмет; вообще-то щелей в 0,5-1 см хватит, чтобы пол в моечной работал, как надо.

Чистый пол – парная

В парилке с чистовым полом проще – здесь залповый сток бывает только, если окатываются из шайки, и греется подпол хорошо. Поэтому пол парной можно настлать из таких же досок, как и в моечной, уложенных впритык.

Стены

Если, настилая полы в бане, приходилось думать более об их собственной функциональности, то на стенах нельзя игнорировать особенности строения бани и декоративные качества отделки. Прежде всего нужно решить, какая лучше отделка деревом: погонажем из натуральной древесины или более стойкой, но не источающей полезных веществ (напр. фитонцидов) МДФ. В любом случае на этом же этапе определяется вид утепляющего материала. Выбор зависит от свойств материала строения бани – брус/оцилинрованное бревно, каркасная/из пеноблоков, кирпич/газобетонные блоки. Строение бани из монолитного пенобетона по свойствам такое же, как из пеноблоков.

Утеплитель

Обычно рекомендуют утеплять баню минватой, как и жилые помещения, что не есть лучший выбор: минвата гигроскопична, влажная теряет изолирующие качества и необратимо слеживается. По комплексу свойств лучшим утеплительным материалом для бани следует признать целлюлозный утеплитель – эковату. О ее достоинствах написано немало; для бани из них главное – эковата за 72 часа пребывания в атмосфере со 100% влажностью практически не теряет утеплительных качеств. Кроме того, эковата с помощью ручной выдувной установки, которую можно взять в аренду, без особых сложностей задувается в полости, см. рис.

Утепление эковатой дороже, чем минватой, примерно на 25% Но учтем, что площадь утепляемой поверхности с уменьшением размеров здания падает по квадрату. Если, допустим, при утеплении дома в 100 кв. м эковатой перерасход денежных средств выходит 100 тыс. руб., то для бани в 20 кв. м (4х5 м) его абсолютная величина уменьшится в 25 раз и составит 4 тыс. руб., чего в смете на баню и видно не будет.

В общем, эковата как нарочно создана для утепления бань, но далее мы везде будем ориентироваться все-таки на более популярную минвату. Имейте только в виду, что для эковаты почти всегда фольгированную пароизоляцию можно заменить пергамином или крафт-бумагой, а где нельзя, будет указано особо.

Пеноблоки и газоблоки

Их часто путают или считают одним и тем же материалом, так что уточним: пенобетон впитывает паров и жидкой воды много и быстро, но так же легко отдает влагу. Газобетон паропроницаем почти как дерево. Жидкую воду он тянет в себя медленно и в меньшем объеме, но, отсырев, сушится не лучше кирпича.

Доска и вагонка

Чистообрезной доской отделывать стены бани можно как угодно, но без щелей в них не обойдется. Обшивку стен моечной и парной простой шпунтованной доской можно вести только стоймя: полки и карман шпунта горизонтально нашитых досок станут ловителями влаги и очагами порчи дерева.

При обшивке стен в бане вагонкой значение имеет не столько материал, как профиль доски. Для обшивки горизонтальными поясами более подходит профиль Стандарт, вверху на рис. справа или Софтлайн (с округлыми фасками) без вентиляционного паза на тыльной стороне: вентиляция обшивки будет обеспечена вертикальным расположением реек обрешетки, см. далее. Для обшивки стоймя по горизонтальной обрешетке нужны профили в широким вентиляционным пазом, в центре; перекрещивающая обрешетка в бане непригодна, т.к. вентиляция обшивки в любом случае будет плохая. Также непригодны профили с узкими вентиляционными пазами, внизу на рис: они предназначены для установки без обрешетки на ровные стены в сухих помещениях.

Как дышат и мокнут стены бани

Бани из оцилиндрованного бревна и брусовая по сравнению с исконной русской дышат чаще и глубже, т.к. в том и другом случае верхний плотный слой дерева срезан и его поры открыты по всей поверхности материала. Бани из пенобетона/пеноблоков и каркасная дышат так же, но быстрее отсыревают и теряют теплоизолирующие свойства; сохнут также быстро. Если сравнить с человеком, они легко запыхиваются и простуживаются, но легко поправляются. Баня из газоблоков дышит легко и глубоко, но, если уж простудилась, т.е. отсырела, болеет (сохнет) долго и тяжело. Кирпичная баня дышит неглубоко и тяжело, а болеет так же, как газобетонная.

Породы дерева

Углубить и замедлить дыхание бани способна внутренняя обшивка из дуба или бука; в меньшей степени – из ясеня и клена. Участить его и облегчить – из липы, ольхи, осины; отделка парной деревом этих пород будет наилучшей. Береза и граб легко поражаются грибками и вредителями, также как и намокший орех. Из хвойных для бани весьма средненькой подойдет выдержанная сосна после «нажгаливания», как описано выше. Прочие рекламируемые для отделки бани породы пока как следует не проверены на истечение не полезных для здоровья веществ, за одним исключением.

Это исключение – криптомерия японская; в продажу она идет под названием кото или котэ. Из кото японцы делают свои бани, купели и др. моечные принадлежности. Отделка из криптомерии сама по себе способна дать бане ровное глубокое дыхание и здоровый дух. Криптомерия устойчива в болезням и вредителям, довольно быстро растет, неплохо возобновляется. Поэтому ее техническая культура уже достаточно широко распространилась, а вагонка из криптомерии стоит дешевле липовой. Цвет ее светлый, чуть темнее, чем у клена; текстура мелкая. Помимо парилки, дерево кото пригодно для отделки помывочной. Имейте в виду.

Обшивка доской/вагонкой

Схемы обшивки стен бани древесными погонажными материалами даны слева на рис. Сразу обратим внимание на врезку: елочкой, как там, стены бани обшивать нельзя – из карманчиков под обшивкой пойдет гниль. На поз. 1 – схема внутренней обшивки стен бани из бруса, оцилиндрованного бревна и пеноблоков. Теплоизолирующие свойства такой бани хороши, паропроницаемость стен близка к оптимальной, поэтому под обшивку достаточно фольгированной пароизоляции, чтобы уберечь строение от замокания конденсатов во время выстуживания бани. Для обшивки подойдет вагонка из МДФ. Пеноблочную баню дополнительно нужно будет защитить снаружи от намокания без потери паропроницаемости, см. в конце. Вагонка для ее обшивки нужна деревянная, утяжеляющая дыхание бани, см. выше. Пароизоляция необходима при любом утепляющем материале.

На поз. 2 – схема внутренней обшивки бани из прочих материалов, включая газоблоки. Их теплоизолирующие качества высоки, но этот материал необходимо всячески оберегать от попадания жидкой влаги на стену даже на короткое время. С этой целью отделка моечной бани из газоблоков обязательно включает в свою структуру гидроизоляцию из микроперфорированной мембраны (подкровельной пленки): мембранная гидроизоляция задерживает мельчайшие капельки конденсата, но пропускает пары воды, которые затем мигрируют сквозь стену наружу. Дышать от этого газоблочная баня будет, конечно, плоховато.

Баня из бруса естественной влажности (самого дешевого) при возведении сруба должна быть проконопачена в растяжку, см. рис. справа. В бане из кирпича и пеноблоков обрешетку под обшивку монтируют на голые выровненные стены, поз. 3 на рис. выше. Затем ставят/напыляют утеплитель и накладывают металлизированную пароизоляцию – фольгоизол и т.п., обводя ею рейки обрешетки. Ставить рейки обрешетки поверх изоляции, как на поз. 6 – серьезная ошибка: по их крепежу влага проникнет в изоляцию и стену; крепеж обшивки и прижимных планок изоляции мелкий, он не пронзает обрешетку насквозь, см. также далее.

Нахлест полос (лент) изоляции дают 15-20 см; стыки проклеиваются специальным скотчем. Верхняя лента должна налегать на нижнюю, для стока возможного конденсата. Если крыша бани утеплена, то вероятность выпадения конденсата вверху по контуру стены выше, чем на потолке. В таком случае перед раскаткой последней ленты стеновой изоляции утепляют потолок (поз. 6), а нахлест последней ленты дают и на предыдущую стеновую, и на изоляцию потолка.

Собственно обшивка стен бани существенных особенностей не имеет, кроме одной: отделка парилки в бане вагонкой должна производиться только и только штатными креплениями – клеймерами, см. рис. Температурные скачки в парной могут достигать 80 градусов в Подмосковье и более 100 градусов в Сибири; соответствующей величины будут и тепловые деформации. Любые допустимые в жилых комнатах упрощения-удешевления, вроде вбитых наискось в паз шпунта мелких гвоздей, в парилке скоро приведут к короблению обшивки, порче изоляции и замоканию стен.

Верхние продухи

Вентиляционные отдушины под потолком бани – верхние продухи – необходимы, как сказано выше, чтобы держать температуру и влажность нетопленой бани наравне с наружными и чтобы можно было быстро сбросить пар в экстренных случаях. Но делать их в виде простых вентиляционных окон с глухими люками-крышками нельзя: во время термических банных процедур в вентиляционном ходе может выпасть конденсат, который тут же уйдет в стену и/или изоляцию. Поэтому верхние продухи а бане делают со вставками из материала стены (см. рис. справа) или, скажем, пенопласта, в этом случае он вполне применим.

Печка и дымоход

Простейший способ установки металлической банной печи показан на поз. 1 рис., но это далеко не оптимум: виду никакого, а травмо- и пожароопасность не уменьшаются, т.к. ограждение горючее и проницаемое. Сплошное кирпичное ограждение (поз. 2) надежнее, но отнимает больше полезной площади, избытка которой в самодельных банях не наблюдается. Кирпичная печь, поз. 3, кроме того, требует заложения фундамента для нее и длительных техперерывов на усадку его и строения печи. Лучше всего, пожалуй, будет установить банную печь в нише, облицованной искусственным камнем (поз. 4) или керамогранитом; тот и другой крепко приклеиваются к дереву соответствующими монтажными клеями.

В настоящее время в продаже имеется широкий ассортимент дымоходов для печей на основе трубы-сэндвича. Выглядят они аккуратно, врезка слева вверху на рис.:

Но, во-первых, не избавляют от слесарно-сварочных и строительных работ, как видно по схеме в центре на рис; прочих сложностей и тонкостей при монтаже дымохода-сэндвича также хватает (см. видео).

Видео: монтаж дымохода-сэндвич

Во-вторых, немало счастливых обладателей «крутых» дымоходов на практике спознались со случаями вроде того, последствия которого показаны на врезке справа вверху. Производители потребителей тут не обманывают, но последние, выбирая подешевле, по незнанию подключают к банным печам дымоходы-сэндвичи для каминов, к банным условиям абсолютно неприспособленные. А за мало-мальски подходящий для банной или отопительно-варочной печи дымоход-сэндвич нужно выложить не менее 30 тыс. руб.

Между тем, есть способ сделать простой и безопасный дымоход банной печи своими руками, потратив усилий не больше, чем на монтаж фирменного сэндвича, а денег многократно меньше. Это – гильзование обычной стальной дымовой трубы. Как оно производится, показано на поз. 1 рис., а как выглядит в реале – на поз. 2 и 3. Если труба под донцем гильзы раскалена докрасна, температура точек крепления опорной плиты кирпичной разделки при +60 в помещении не превысит допустимых для дерева +95. Изоляция опорной плиты снизу необходима, чтобы при слабой топке или в начале протопки холодного помещения в дымоходе не усилилось осаждение сажи и/или не выпал кислотный конденсат.

Потолок

Задача потолка бани, как сказано выше, достаточно проста: он должен препятствовать теплопотерям сквозь себя, чтобы конвекция и в протопленной, и в холодной бане происходила, не достигая в помещениях тоски росы. Поэтому потолок бани выполняется обычным подшивным из той же доски или вагонки, что и стены, по стандартной схеме, приведенной с размерами слева на рис. Вариант 2-ступенчатого утепления потолка для бани с теплым чердаком, обитаемой мансардой или домашней бани дан справа там же.

Перегородки и прочее

Перегородки любой бани во всех отношениях желательнее ставить легкие каркасные по чистому полу. Их тепло- и звукоизоляция может быть пенопластовой, т.к. данная конструкция вполне ремонтопригодна. Ограничение одно: обшивка – из тех же материалов, что и стены; фанера, ДВП, и ГКЛ, хотя бы и влагостойкий, непригодны, они не для банных условий.

Второе, что имеет отношение более к отделке бани, чем к ее оборудованию и меблировке – полок. Схемы и размеры банных полков для парилок разной площади и планировки даны на рис.:

А что касается их конструкции, то здесь проще всего будет комплект обычных решетчатых трапов из пригодных для бани пород лиственного дерева (см. выше).

Укладываются такие лежаки на деревянные полозья, устанавливаемые на стены в порядке их обшивки, см. рис. справа. Такое решение дает возможность конфигурировать полок по потребности или совсем снимать для уборки, санитарной обработки или ремонта.

Об освещении бани

По правилам ТБ вся баня относится к помещениям особо опасным по степени поражения электротоком и пожароопасным. В таких условиях допустимо общее электропитание напряжением 12 В и светильники во влагозащищенном исполнении. Все бы хорошо, но проводка на ту же мощность оказывается сильноточной, во влажной прогретой среде ненадежной и небезопасной, а лампочки быстро перегорают. Поэтому в последнее время для освещения моечной и парной все чаще используются дорогие, но совершенно безопасные световодные осветители. В них светильник-проектор засвечивает пучок световодов, ветви которого разводятся по точкам расположения осветителей. Помимо прочего, световодное освещение бани позволяет получать красивые световые эффекты, см. рис.:

От обратного

Что ж, выходит, отделка бани во многом определяет удовольствие и пользу от нее? Почему бы в таком случае не задумать себе баньку, следуя от отделки наружу? Верно, многие проектировщики бань именно так и поступают. Попробуем и мы продумать себе небольшую баньку, при минимуме оправданных затрат на нее как можно более приятную и благотворную. В итоге получается:

• Фундамент – ленточный незаглубленный или столбчатый с цоколем. При размерах строения в плане до 6х6 м силы морозного пучения на обычных грунтах практически не наклонят строение, баня просто будет в течение года немного приподниматься и опускаться.
• На слабых, просадочных и сильнопучинистых грунтах – ленточный фундамент нормального заглубления.
• Строение бани – пеноблоки на обычном кладочном цементно-песчаном растворе.
• Наружная отделка и теплоизоляция – вентилируемый фасад из лицевого кирпича сухой формовки; кладка вполкирпича, связи с несущей стеной – стальные анкеры с деформационным изгибом шов в шов.
• Пол – дощатый из лиственницы по лагам на балках из нее же.
• Сток из моечной и парилки сквозь щелястый пол рассеянный в бетонный улавливатель.
• Сточная яма – на удалении от строения.
• Утепление – эковатой.
• Отделка моечной и парной – простейшая доской стоймя.
• Дерево для отделки парной – липа, криптомерия, ольха, осина, тополь.
• Дерево для отделки моечной – лиственница, криптомерия, сосна, дуб, ясень, клен.
• Отделка предбанника и комнаты отдыха – по средствам и желанию.
(Пока оценок нет)

Русская баня является отличным средством отрешиться от всех повседневных проблем и отдохнуть телом и душой. А вот то, насколько полноценным будет процесс купания, в первую очередь зависит от внутренней отделки бани, то есть того, насколько она комфортна и отвечает всем пожеланиям хозяина. Далее в материале с фото речь пойдет о том, как сделать баню внутри, и какие материалы можно при этом использовать.

Прежде всего, стоит сказать, что процесс внутренней отделки включает полное ее обустройство, начиная с укладки пароизоляции и заканчивая сборкой и установкой мебели и декоративных элементов. Если вы обладаете строительными навыками, все отделочные работы бани можете выполнить самостоятельно, в противном случае, лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Отделочные материалы

Любые внутренние работы в бане начинаются с процесса подбора подходящих материалов. Отделка бани деревом является одним из наиболее распространенных вариантов, особенно это касается парной. Однако для этого помещения есть ряд ограничений, так что в нем можно применять далеко не каждый материал.

Связано это с условиями эксплуатации парной – повышенным уровнем влажности и высокими температурными показателями. В таком микроклимате ряд материалов начинают выделять токсические, вредные для здоровья вещества.

Для отделки парной нельзя применять такие разновидности материалов:

1. Сосновая доска , которая с повышением температуры начинает выделять смолы, которые могут представлять опасность для человека.
2. Стружечные плиты ДВП или ДСП . Помимо того, что при высокой влажности такие материалы начинают разбухать, они еще и начинают выделять токсины, входящие в состав клеевых смесей для их производства.
3. Линолеум также склонен выделять токсины, а также подвержен гниению и порче.

А вот отделка бани внутри в предбаннике и комнате отдыха вполне может быть выполнена из таких материалов. Особенно комфортным будет предбанник, отделанный сосновыми досками. Они придадут воздуху в помещении легкий хвойный аромат и настоящий русский колорит.

Оптимально для отделки стен в бане, именно в парной, подойдет лиственница и липа. Предпочтительнее, конечно, лиственница, которая отличается устойчивостью к повышенным температурам и влажности, и очень долговечна. Однако за неимением таковой, можно использовать и липовую древесину.

Дерево для обшивки бани своими руками лучше применять в виде вагонки. Такие легкие панели можно удобно прикрепить, они пропускают воздух и могут быть легко заменены в случае порчи. А поскольку под слоем вагонки будет располагаться утеплитель, ее можно считать практически идеальным материалом для отделки парилки.

Технология отделки бани

Из каких бы материалов не выполнялось строительство бани – отделка выполняется примерно по одинаковой технологии. Хотя все же с нюансами процесса перед началом работы все же стоит ознакомиться.

Продвигаться в процессе работы нужно снизу вверх, то есть от пола к потолку.

Итак, внутренняя обшивка бани выполняется в несколько этапов:

1. Первым делом производится настил пола в парной из доски лиственницы. Не рекомендуется в данном случае использовать дуб, так как он достаточно скользкий. Уровень пола в парной нужно приподнять на 10 см, чтобы лучше сохранялось тепло.
2. Нижний полок должен быть выше уровня печки на 10-15 см.
3. Далее по стенам выполняется обрешетка, по которой крепится вагонка.
4. По завершении манипуляций со стенами можно браться за отделку потолка.
5. После того, как отделка деревянной бани будет выполнена, можно приступать к монтажу оборудования и мебели. Готовые предметы можно приобрести в специализированных магазинах.

Достоинства липовой вагонки

Стоит отметить, что вагонка из липовой древесины стоит совсем недешево, тем не менее, она наилучшим образом подойдет для отделки бани внутри.

Преимущества материала таковы:

• долгий срок эксплуатации;
• привлекательный внешний вид;
• способность «дышать», то есть пропускать воздух;
• устойчивость к высоким температурам и постоянной влажности;
• приятный тонкий аромат.

Работа с деревянной вагонкой

Перед тем, как отделать баню внутри своими руками, необходимо проработать поверхность стен, то есть сделать их абсолютно ровными, иначе, вагонка ляжет волнами.

Древесина должна привыкнуть к условиям внутри парной, поэтому перед тем, как правильно сделать баню внутри, вагонку нужно оставить на пару дней в помещении.

Далее приступают к монтажу обрешетки под вагонку. Для этого рейки прибивают к стенам с зазором в 70 см между ними. Сначала устанавливают рейки по краям. Все остальные элементы крепятся с помощью уровня и отвеса. Для фиксации дерева понадобятся шурупы из оцинкованной или нержавеющей стали, поскольку все остальные быстро поржавеют.

В случае если вы уверены, что стены идеально ровные, можно прибить вагонку непосредственно к ним, без обрешетки. А если сомнения все-таки есть, лучше применять проверенную методику.

На подготовленную обрешетку можно прибить вагонку, что будет под силу даже неопытному человеку. Крепления для вагонки должны быть с антикоррозийным покрытием, устойчивые к высоким температурным показателям. Используя вагонку, выполнить внутреннюю отделку бани сможет практически любой.

Зачем нужна пароизоляция

Особенность русской бани в том, что в ней всегда очень влажно, поэтому для ее отделки лучше останавливаться на материалах, которые способны пропускать воздух, то есть вентилироваться. Так что следует разобраться, в каких случаях потребуется монтаж слоя пароизоляции.

Необходимость пароизоляции напрямую связана тем, какие виды отделки бань были использованы. Так, если внутри баня обшита деревом, то пароизоляционный барьер не нужен, поскольку древесина «дышит».

А вот если баня кирпичная, то пароизоляция потребуется в том случае, если не предусмотрены специальные вентиляционные отверстия. В любом случае, по данному вопросу лучше проконсультироваться со специалистами.

Отделка бани керамической плиткой

Главное достоинство плитки в ее функциональности и невысокой стоимости. Оптимально она подойдет для облицовки пола в предбаннике или комнате отдыха. Она весьма долговечна, не подвержена воздействию влаги и температур, не разрушается, удобна в уходе. К тому же, плитка позволяет создать оригинальный интерьер.

Плитку можно разделить на две категории:

Керамическая плитка для бани должна быть глазированной, поскольку она способна лучше противостоять колебаниям температуры и влажности, в отличие от неэмалированной.

Стоит помнить, что в бане пол лучше облицовывать плиткой с шершавой фактурной поверхностью, которая предотвратит скольжение и позволит избежать травм.

Это правило относится и к облицовке стен, поскольку на них скапливается конденсат. Следует соблюдать осторожность, чтобы не поскользнуться и не упасть.

Еще один момент относительно выбора плитки для бани касается ее основы. Желательно приобретать материал с гладкой основой, которая будет плотно прилегать к полу и не станет причиной распространения плесени.

По форме керамическая плитка для бани может быть и квадратной, и прямоугольной, и сложных геометрических форм. Тем не менее, при отсутствии большого опыта, лучше остановиться на прямоугольной плитке, класть которую проще всего.

Перед закупкой материалов необходимо определиться с точным количеством, необходимым для облицовки. А приобретать нужно на 5-10 % больше материала на случай лома, обрезки или порчи.

Последовательность кладки керамической плитки такова:

1. Плитку замачивают в воде в течение нескольких минут, чтобы клей лучше схватывался с ее основой. Это минимизирует расход клеящего состава при укладке.
2. Определив самый заметный от входа угол в помещении, плитку начинают укладывать именно оттуда.
3. На каждую плитку с помощью зубчатого шпателя наносится клей. Приложив ее к полу, края плитки простукивают киянкой, чтобы клей равномерно распределился, а лишний воздух вышел.
4. Обеспечить равномерные швы между плитками помогут крестики.
5. По мере подсыхания клея крестики вынимают. А когда все полностью высохнет и плитка схватится, швы можно заполнить затиркой по вашему выбору.

Примечательно, что керамическая плитка одинаково хорошо выглядит и на полу, и на стенах. Особенно выигрышно и оригинально смотрится мозаика. Если при укладке кафель нужно будет разрезать, то справиться с этой задачей помогут специальные инструменты.

Финишным этапом отделки бани внутри станет подбор подходящей к интерьеру мебели.

Внутренняя отделка бани: обшивка стен внутри деревом, как отделать деревянную баню своими руками, как правильно сделать, строительство, виды отделочных работ, фото и видео

Внутренняя отделка бани: обшивка стен внутри деревом, как отделать деревянную баню своими руками, как правильно сделать, строительство, виды отделочных работ, фото и видео

Внутренняя отделка бани своими руками (фото)

Баня является местом не только физического очищения, но и восстановления духовной гармонии, помогает оздоровить душу и тело. Для комфортного и приятного купания очень важна качественная внутренняя отделка бани. Фото или видеоматериалы не всегда хороши при изучении ремонтных работ, куда важнее накопленная веками информация. Поэтому, решившись построить баню или отреставрировать уже существующее помещение своими руками, следует очень скрупулезно изучить правила и способы оформления ее интерьера. Выбор подходящего оформления каждый делает, опираясь на свой вкус.

Однако существуют общие для всех правила в выборе интерьера, которых следует придерживаться для гармоничного функционирования всего комплекса. Правильно оформив помещение бани, можно свести к минимуму теплопотери, повысить долговечность сооружения, защитить посетителей от случайных ожогов. Также внутренняя обшивка помещения способствует выделению аромачастиц при высоких температурах, которые оздоравливают человеческий организм. При желании можно существенно сократить траты на ремонт, для чего внутренняя отделка в бане выполняется своими руками.

Придерживаясь правильной технологии проведения этого процесса, можно не сомневаться в долговечности, качестве, а главное, положительном влиянии всего комплекса на здоровье.

Материалы для отделки

При просмотре статей, где представлены различные варианты дизайна, сразу бросается в глаза деревянная внутренняя отделка бани. Фото, представленные в разных источниках, предлагают множество интересных идей банного комплекса, обшивка которого выполнена из дерева. Этот материал является самым экологичным и положительно влияет на самочувствие человека. Помимо того, к его основным характеристикам можно отнести высокую термо- и влагоустойчивость.

Сруб из дерева является самым часто встречающимся видом постройки для парилки. Деревянной должна быть и внутренняя отделка бани. Из бревна получается самый экологичный банный комплекс, который имеет хорошую вентиляцию и, как следствие, хорошую гигиеническую обстановку.

Но не каждый вид древесины подходит для этих целей. Самыми подходящими издавна считаются кедр, липа, граб, дуб и ясень. Самыми широко используемыми являются липа и сосна, так как при нагревании они активнее всего выделяют специфические вещества и оказывают оздоравливающий эффект на человеческий организм.

Особо искушенным любителям придется по душе внутренняя отделка бани, сауны комбинированного типа, где сочетаются несколько сортов древесины.

Главным критерием при выборе обшивки является качество материала, который должен быть идеально обтесан. Дерево внутри бани никогда не красится и не лакируется, так как при достижении высокой температуры влияние вредных химических веществ резко возрастает и может очень серьезно навредить здоровью. При отсутствии покрытия древесина гораздо лучше выделяет эфирные масла.

Выбирать материалы следует, опираясь на знания опытных специалистов. Только в этом случае сооруженная баня своими руками, внутренняя отделка которой выполняется по всем правилам, ничем не будет уступать комплексу, оформленному профессионалами.

Следует отдать предпочтение лиственным видам дерева для оформления потолка. Выбирая для этих целей хвою, следует ожидать выделения смолистых веществ, которые могут оставить на коже достаточно неприятный ожог.

Внутренняя отделка бани требует вдумчивого подхода при выборе материалов для каждого ее помещения. Обустраивая тамбур и моечную, можно применять различную кафельную плитку. А вот что касается парной, тут существует целая наука по ее оформлению.

Стены в парной

В парной поддерживаются самые большие температуры, поэтому и материалы тут следует выбирать наиболее качественные. Лучше всего подойдут лиственные породы, которые имеют большую термостойкость, что предотвратит появление ожогов при случайном касании к стенам. Также эти породы быстро просыхают, что способствует поддержанию здорового микроклимата в парной.

Внутренняя отделка бани допускает применение вагонки, которую крепят гвоздями впотай. Доски не покрываются никакими дополнительными декоративными материалами.

Также необходимо предусмотреть надежную пароизоляцию, в качестве которой может выступать фольгоизол, пергамин. Утеплителем для стен может быть минеральная вата, вспененный полипропилен с фольгированным покрытием. Последовательность этих материалов следующая: утеплитель, затем пароизоляция, после нее следует воздушная прослойка и финишная вагонка.

Пол в парной

Пол в бане необходимо укладывать под уклоном, по которому вода будет стекать в специально отведенное для нее место. Здесь следует смонтировать сифон для слива. Это является очень важным моментом при обустройстве помещения парной, ведь влага в ней не должна задерживаться надолго.

Не стоит применять для пола бани дерево, так как он будет самым влажным ее местом. Для этих целей больше подойдет керамическая плитка, которая продлит срок службы всей напольной конструкции помещения и будет гораздо удобнее в обслуживании. Можно также применять и деревянное покрытие, однако его долговечность значительно уступает керамической плитке. Уровень пола парилки следует делать выше уровня моечной (на 15 см).

Лавки в бане

Эстетичный вид лавок и полок в бане зависит от фантазии заказчика. Подходят для этих предметов интерьера дуб, тополь, осина и липа. Края лавок и полок должны иметь закругленную форму, а их поверхность следует гладко отшлифовать. Размещают их чаще всего под глухими стенками.

Расстояние верхней полки до потолка находится в пределах от 1 до 1,2 м. Расстояние лавок от печи составляет как минимум полметра.

Отделка печи

Планируя внутреннюю отделку бани, нужно серьезно отнестись к выбору печи, ведь она является душой всего комплекса. Каждая печь обладает своим характером.

Эта часть интерьера при правильном оформлении не только скрасит общий вид, но и станет залогом пожарной безопасности бани.

Существует несколько вариантов отделки печи, которые зависят от бюджета и фантазии владельца бани. Так, можно отделать этот элемент банного комплекса изразцами, применить стальной футляр или просто оштукатурить печь.

Отделка моечной

Самым главным параметром, которого требует внутренняя отделка бани в помещении моечной, является влагоустойчивость древесины. Можно использовать хвою. Ее хорошая устойчивость к влажным условиям продлит срок эксплуатации комнаты.

Двери и окна должны иметь небольшой размер, что поможет предотвратить излишние теплопотери. Окна следует делать двойные, а двери – из прочного дерева.

Технология внутренней отделки бани

Технологически внутренняя отделка бани совершается в такой последовательности:

• материал подлежит акклиматизации в помещении бани как минимум 24 часа;
• подготовка обрешетки вагонки;
• монтаж гидро- и теплоизоляции;
• установка древесных панелей;
• выбор и установка мебели.

Все вышеперечисленные этапы требуют соблюдения определенной точности и аккуратности работы, иначе все недочеты со временем дадут о себе знать.

Отделка комнаты отдыха

При оформлении комнаты для отдыха очень важно подобрать правильный дизайн интерьера и не допустить больших трат. Подходящим вариантом тут станет сосна, которая обладает высоким качеством и имеет большое количество оттенков. При использовании этого материала не возникает проблем с нанесением лака. Содержащиеся в структуре сосны смолы выполняют защитную функцию.

Также хорошо подойдет для этих целей ель. Она более тяжела в обработке, но зато данный материал придаст оригинальности помещению.

Применяя для отделки комнаты отдыха дуб, можно не сомневаться в ее прочности и долговечности.

Важно соблюдать все технические нормы по обустройству интерьера, что обеспечит длительный срок эксплуатации помещения. Построенная баня (своими руками), внутренняя отделка которой отвечает всем строительным и санитарно-гигиеническим требованиям, прослужит долгие годы, оздоравливая находящихся в ней людей и радуя глаз своим неповторимым дизайном интерьера.

Внутренняя отделка бани своими руками (фото)

Баня является местом не только физического очищения, но и восстановления духовной гармонии, помогает оздоровить душу и тело. Для комфортного и приятного купания очень важна качественная внутренняя отделка бани.

Как правильно сделать внутреннюю отделку бани своими руками

Баня использовалась для омовения ещё нашими предками. Это специально отведённое помещение, в котором можно помыться, расслабиться и поправить своё здоровье. Постройка банного помещения требует знания и навыков, поэтому такую работу лучше доверить профессиональным строителям, но если у вас есть желание, то можно возвести баню своими руками.

Для руководства можно использовать видео, которое научит, как правильно провести работу. Важно не только построить строение, но и произвести его внутреннюю отделку . Для этого нужно следовать рекомендациям и советам по строительству, приложить усилия, проявить старание и упорство.

Какие материалы использовать для отделки бани

Важное значение при возведении бани имеет её внутренняя отделка. Каждый может проявить фантазию, чтобы помещение стало уютным и удобным для отдыха и купания. Внутренняя отделка бани своими руками очень важна. Грамотная отделка предбанника, душевой комнаты – это важный этап в строительстве. К нему нужно подходить со всей ответственностью, чтобы потом не пришлось переделывать свою работу. Немаловажное значение в строительстве играет выбор отделочных материалов.

Сегодня в продаже их огромное количество, и какой выбрать – решать вам. Самым лучшим материалом является дерево . Один тип древесины для отделки помещения бани и парной лучше не использовать. При монтаже предбанника и парного отделения внутри желательно использовать разные породы древесины. Если вы не разбираетесь в этом, то лучше посмотреть видео, которое можно найти в большом количестве в интернете.

Сосна для отделки бани

Самым доступным и недорогим отделочным материалом является сосна. Её лучше использовать для внутренней отделки предбанника. Для парной комнаты она не подходит. В этом помещении высокая температура, повышен уровень влажности. В древесине сосны в большом количестве содержатся смолы , которые под воздействием высоких температур начинают сочиться из древесины, выделяют сильный запах, поэтому купаться в такой обстановке крайне нежелательно.

Древесина для отделки бани

Для парильного отделения хорошо подходит липа. Эта древесина как нельзя лучше подходит для парной. Если отделать баню древесиной из липы, то вы можете не бояться ожогов, вредных испарений. Вагонка из липы термически устойчива, она сильно не нагревается, долго сохраняет свой первоначальный цвет. Кроме липы, для отделки помещения используют и другую древесину, а это вагонка из осины, брус и доски из березы, тополь. Отделка бани внутри своими руками должна производиться вагонкой из этих пород дерева. Они имеют твёрдую структуру, они надёжны и долговечны, не меняют свою окраску, прочные, поэтому прослужат своим хозяевам не один год. Эта древесина обгоняет по своим качествам сосну и может с лёгкостью заменить её.

Осина, берёза и тополь относятся к лиственным породам деревьев. Они достаточно быстро высыхают, имеют водоотталкивающие свойства. Такие качества особо важны при строительстве и отделке бани. Любой вид дерева имеет свои уникальные свойства. Липа, например, заряжает человека, бодрит его, убирает негативные эмоции, даёт ему хороший настрой. Древесина из осины оказывает лечебное действие, она может вытягивать болезни из человека, избавляет от отрицательной энергетики.

Итак, вы построили помещение бани своими руками. Для того чтобы удержать тепло в помещении, нужно утеплить стены и потолок , а затем только приступить к отделочным работам внутри бани. Самым ходовым материалом для этого является натуральное дерево, прошедшее специальную обработку. Внутренняя отделка предбанника и парной может делаться с применением одной или несколько пород древесины. Из неё изготавливается вагонка, которой обшиваются стены и потолок бани.

Вагонка для бани

Деревянная вагонка считается идеальный отделочным материалом. Она используется для внутреннего оформления бани. Её используют в парилке, в отделении для купания, в предбаннике. Вагонка из дерева используется для отделки бани своими руками, она применяется для оформления потолка и стен. Её изготавливают на деревообрабатывающих фабриках из дерева разных пород. Для этого используют материал высокого качества, который подвергают поэтапной обработке.

Современные технологии позволяют изготавливать отделочные материалы разного вида и размера. Такое разнообразие даёт возможность декорировать интерьер бани . Вагонка из дерева очень экономична, она представляет собой тонкие, обработанные доски с вырезанными пазами. Доски монтируются методом паз в паз. Они плотно прилегают друг к другу, создают одну общую конструкцию. Правильно уложенная вагонка препятствует проникновению в пазы сырости и влаги. Она остаётся сухой. Готовая вагонка из древесины обработана специальным защитным составом, поэтому она долго не потребует замены.

Чтобы продлить срок службы отделочного материала для бани, можно дополнительно обработать его антисептиком . Перед его нанесением древесину нужно ошкурить. Для этого используют наждачную бумагу мелкозернистого типа. Такая обработка сделает поверхность вагонки особо гладкой, что даст возможность лучше проникнуть защитному составу внутрь дерева. Перед укладкой вагонки следует обработать её антисептиком с двух сторон, затем её высушивают. Отделочный материал, который будет использоваться для предбанника, отделения мойки, нужно покрывать защитным раствором два раза. Вагонку, которая будет использоваться в парной, достаточно обработать 1 раз.

Как сделать обрешётку

Итак, вы утеплили помещение, подготовили вагонку, обработали и высушили её, теперь приступим к внутреннему оформлению бани и сделаем это своими руками. В начале работы нужно сделать обрешетку. Она послужит каркасом, на который вы будете крепить отделочный материал. Монтаж конструкции обрешетки начинается с укрепления и расположения верхнего и нижнего бруска. Эта конструкция будет использоваться для вертикального крепления панелей.

Если вы решили разместить деревянную вагонку горизонтально , то деревянные бруски монтируются вертикально, для этого нужно немного отступить от углов строения. Чтобы создать ровную конструкцию, следует натянуть шнур монтажный между основными брусками. С помощью уровня, отвеса и монтажного шнура производим закрепление промежуточных элементов конструкции.

Как отделать стены в бане своими руками

Итак, вы собрали обрешётку, теперь можно приступать к внутренней отделке. Для этого используют только натуральное дерево. Укладка в бане линолеума или других синтетических материалов запрещена. Эти материалы искусственного происхождения . Их нельзя использовать для внутренней отделки:

1. они пожароопасны;
2. при нагревании выделяют токсические испарения;
3. вредны для здоровья.

Для отделки внутреннего помещения бани, парилки и моечного отделения лучше всего подходит натуральное дерево. Для этого используются такие породы деревьев:

Эти породы древа имеют плотную структуру, они нагреваются довольно медленно, поэтому безопасны, вы никогда не получите ожога. Деревянная вагонка быстро высыхает, она гладкая и приятная на ощупь, при нагревании издаёт слабый аромат. Дерево, используемое для внутренней отделки помещения бани, парной и моечного помещения, не должно покрываться краской или лаком. При длительном нагревании происходит испарение химических веществ, входящих в состав краски, они попадают в воздух, отравляют купающегося человека.

Как следует укладывать вагонку своими руками

При внутренней отделке бани стены, полки и потолок в помещении покрывают деревянной вагонкой. Этот этап строительства происходит после утепления стен . Для этого используют минеральную вату, которую сверху накрывают листом фольги из алюминия. После монтажа обрешётки и каркаса его пропитывают антисептиком. Вагонку тоже следует обработать, дают ей просохнуть, а затем монтируют. Работу по укладке следует начинать с угла.

Для монтажа используется крепёжный инструмент, а это гвозди, скобы. Отделку внутреннего помещения следует начинать с пола. Он монтируется на деревянных лагах. Для этого берут доски, толщина которых не менее 30-и сантиметров. Желательно, чтобы они были из лиственных пород дерева. Все лаги, половые доски сверху пропитывают антисептиком . Это очень важно, так как внутри в бане постоянно сыро, могут завестись грибки, образоваться плесень, которая приведёт к гниению древесины.

Отделка пола

При оборудовании предбанника можно монтировать деревянный пол. В парилке и моечном отделении этого делать нельзя. Здесь постоянно сыро, пар оседает на стенки и пол в помещении. Деревянные полы в таком помещении быстро сгниют. Какой же материал использовать для полов в парилке? Лучше всего для этого подходит напольная керамическая плитка.

Достоинства керамической плитки :

Плитка позволяет поддерживать в помещении хорошее санитарное состояние. Она прекрасно моется, быстро сохнет, препятствует размножению плесени и грибков. Для безопасного купания, чтобы не упасть, лучше использовать деревянные стеллажи . Они изготовлены в виде решёток, поднимаются после купания для просушки. В общем, правильно сделанная баня поможет оздоровлению вашего организма. Здесь можно отдыхать с друзьями, проводить косметические процедуры, очищать свой организм от накопившихся шлаков.

Как сделать внутреннюю отделку бани своими руками, выбор материала

Как самостоятельно отделать баню изнутри, какие материалы для этого лучше использовать. Какие породы дерева лучше всего использовать для отделки предбанника, парилки.

Баня своими руками: внутренняя отделка

Баня – удивительное место для отдыха и восстановления сил. Поэтому она должна быть не только жаркой, но и комфортной. Каждый хозяин стремится придать своей баньке привлекательный вид как снаружи, так и внутри. В этой статье мы предлагаем вашему вниманию несколько советов о том, как обустраивается баня своими руками, внутренняя отделка которой является не менее важным этапом, чем само возведение.

Итак, если вы планируете самостоятельно заниматься внутренней отделкой бани, то эта статья вам пригодится. Здесь вы найдёте и профессиональные инструкции по разным видам отделки, и пошаговые фото важных отделочных работ, и подробные видео, которые помогут вам решить поставленные задачи на самом высоком уровне. Наши советы помогут вам не отступать от принципов строительных технологий при выполнении облицовки, обшивки и т.п.

Отделка внутри бани – важнейший этап строительства. Её качество и уровень исполнения определяют не только эстетические характеристики бани, но и атмосферу уюта и комфорта, степень удобства. Кроме этого, материалы, применяемые при отделке, напрямую влияют на создание особого микроклимата в бане и на её лечебные свойства. Основная задача отделки – сделать пребывание в бане максимально приятным, комфортным и полезным.

Особенности внутренней отделки бани

Современная русская баня предполагает наличие нескольких помещений:

Если вы построили большую баню, то в ней вполне можно обустроить дополнительную комнату отдыха, бильярдную, кухонную зону, площадку для барбекю, бассейн и многое другое. Теоретически, можно запланировать и возвести любую баню, оснащённую всем, что вам кажется нужным и полезным. Однако это никак не отражается на основных определяющих требованиях к бане:

• все помещения должны иметь привлекательное и практичное оформление;
• в парной должен быть горячий и приятный пар;
• в моечной должно быть удобно и безопасно.

Отделка оказывает большое влияние на функциональность бани. Даже если вы использовали высококачественный материал для постройки, который не нуждается в обязательной внутренней отделке, в бане её всё равно необходимо выполнить. Грамотно подобранные материалы позволят вам создать оптимальные условия для комфортного отдыха, а также существенно продлят срок службы стен, пола, потолка. Материалы выбираются в соответствии с назначением и особенностями того или иного помещения. О том, как лучше выполнить отделку парной, моечной, тамбура, читайте ниже.

Планируя отделку парной комнаты, примите во внимание следующие особенности этого помещения:

• Постоянное присутствие нагретого пара, поступающего концентрированным и плотным потоком;
• Температурные перепады, нагрев до высоких температур;
• Высокий уровень влажности.

Условия в парной, можно сказать, экстремальные. Многие материалы просто не предназначены для применения в подобной обстановке. Однако современный широчайший ассортимент отделочных материалов вполне позволяет подобрать вариант, который будет наилучшим образом отвечать даже таким суровым условиям. Мы рекомендуем обратить внимание на обшивочную доску. Её характеристики должны соответствовать следующим требованиям:

• Низкая теплоёмкость, способность быстро прогреваться и не накапливать тепло;
• Влагостойкость;
• Высокие эстетические характеристики;
• Приятный запах, отсутствие смол при нагреве;
• Устойчивость к грибку и плесени;
• Очищение воздуха.

Сегодня выделяют несколько классов вагонки:

• С-класс. Отличается низкой стоимостью. Но для отделки бани его характеристики недостаточно высокие.
• В-класс. Такой материал может иметь контрастные пятна, трещины, небольшие повреждения, смоляные карманы. К этому классу относится материал, на котором, на каждые 1,5 м длины приходится не более четырёх сучков;
• А-класс. Возможно наличие неглубоких трещин. Не должно быть сердцевин в срезе. На каждой панели допускается не более одного сучка на 1,5 м длины.
• Премиум-класс. Высочайшее качество и соответствующая стоимость. Цвет однородный, сердцевины и сучки отсутствуют.

Наиболее распространёнными профилями являются евровагонка, шип-паз, «Софтлайн», «Штиль».

Отличные результаты в качестве внутренней отделки для бани показывает липовая вагонка. Её плотность довольно низкая, благодаря чему она не очень сильно нагревается в парной комнате. При этом она не выделяет смол. Липовые панели обеспечивают отличную звукоизоляцию.

А также для решения этой задачи подходит вагонка из других сортов древесины. Например, хорошо зарекомендовали себя кедр и осина.

Выбирая тот или иной материал для обшивки, внимательно осмотрите панели. Дерево должно быть сухим, прошедшим качественную обработку, на нём не должно быть зазубрин, сучков и прочих явных дефектов. Высококачественный материал должен соответствовать этим требованиям, и только он обеспечит эстетичную, надёжную, долговечную отделку.

Дополнительной обработки спецсредствами материал для обшивки парной не требует. Не стоит применять противогрибковые, антисептические составы или лакокрасочные изделия. Все эти средства вредны для человека, а при нагревании они начнут активно выделять их древесины, делая банные процедуры скорее опасными, чем полезными.

Прежде чем приступить к обшивке вагонкой, парную надо утеплить. Доступный и проверенный временем материал, который подходит для этой цели, – минеральная вата. Она является наиболее востребованной в этой области. Другой вариант, не менее эффективный, – базальтовая вата. Она успешнее справляется с воздействием высоких температур, поэтому прослужит несколько дольше, чем мин.вата. Но если говорить об идеальном утеплителе для парной, то нельзя не вспомнить о пробковом агломерате. Среди его преимуществ – гипоаллергенность, устойчивость к грибкам и гнили, огнестойкость.

Пол в парной должен быть приятным на ощупь, нескользкий, не холодный и не слишком горячий.

Моечная комната предназначена не только для того, чтобы принять душ и как следует вымыться при комфортной температуре. В моечной должно быть место для отдыха, чтобы можно быть ненадолго покинуть парную, побаловать себя массажем, масками для лица и тела и другими расслабляющими и приятными процедурами. Необходимо продумать все эти возможности перед началом отделочных работ, а ещё лучше – на этапе возведения.

В любом случае выбор отделочных материалов должен осуществляться с учётом всех этих функций моечной комнаты. Оптимальным вариантом является дерево или керамическая плитка. Если для парной вы можете выбирать среди лиственных пород древесины, то для моечной подойдут только хвойные – сосна, ель, лиственница. Объяснить такой выбор очень просто. Хвойная древесина смолистая и обладает высокими водоотталкивающими свойствами. Поэтому в условиях моечной она проявит себя лучше, чем лиственные породы, и прослужит много лет, сохраняя приятный внешний вид.

Особенно внимательно стоит отнестись к подбору материала для отделки полов в моечной. Главные качества готового пола в этом помещении – комфортная температура и противоскользящие свойства. Для достижения этого результата основание для пола готовится из бетона, а на него выкладывается керамическая плитка. Для того чтобы предотвратить сильное скольжение, на керамический пол кладутся деревянные поддоны или съёмные лаги. После каждого посещения бани они выносятся на воздух для просушки. Впрочем, пол в моечной может быть и полностью деревянным, но керамическая плитка в качестве основной отделки является более практичным и долговечным вариантом. Она прекрасно справляется с обилием воды, различной косметики, шампуня и т. п.

Тамбур и комната отдыха

Высокий уровень влажности сохраняется во всех помещениях бани. Это важнейший аспект, который необходимо учитывать, выбирая отделочные материалы. Для тамбура и других помещений можно применять любые сорта древесины. Но не стоит ограничивать себя использованием дерева. Для качественной и стильной отделки тамбура, комнаты отдыха и прочих банных помещений подойдут также и другие материалы:

Широкие возможности для эстетичной и практичной отделки помещений бани открывают различные сочетания этих материалов. Например, очень солидно и красиво выглядит сочетание природного камня и древесины. Воплотить в реальность нестандартные творческие задумки вам позволит баня своими руками. Внутренняя отделка, фото которой представлены на этой странице, поможет вам подобрать оптимальные материалы и их комбинации.

Отделка потолка в бане

Потолок бани должен выдерживать высокие температурные нагрузки, а также отлично справляться с потоками горячего влажного пара. Не забывайте о необходимости обеспечить защиту перекрытий от жара и пара с помощью материалов тепло- и пароизоляции. Для этой цели можно приобрести строительные мембраны или фольгу из алюминия. Если положить их герметично, то их эффективность будет одинаково высокой. Не рекомендуется выполнять пароизоляцию с помощью фольги со слоем ваты, потому что этот материал обладает меньшей толщиной, поэтому работать с ним в процессе обшивки гораздо труднее. То же самое относится и к фольге со слоем пенополипропилена. Этот материал при воздействии высоких температур выделяет токсичные для человека вещества, поэтому непригоден для использования в банных помещениях.

Каждый стык пароизоляции и теплоизоляции проклеивается алюминиевым скотчем для обеспечения полной герметичности. Иногда при выполнении работ материал прокалывается, рвётся и т. п. Если такое произошло, то образовавшееся в материале отверстие необходимо незамедлительно заклеить алюминиевым скотчем, потому что впоследствии вы можете просто не вспомнить об этом или не найти повреждённое место. В результате пароизоляция будет негерметичной и некачественной.

В парной требуется трубное отверстие. Оно оснащается коробом со стальным нержавеющим каркасом, заполненным керамзитом.

Разделка потолка под трубное отверстие должно осуществляться с учётом сохранения достаточного расстояния от деревянного перекрытия до внешнего контура трубы, а также с учётом характеристик используемого дымохода.

Для выполнения трубного отверстия вам понадобятся:

• Двухмиллиметровый лист нержавейки;
• Оцинкованный короб;
• Стяжной хомут.

Разделка потолка выполняется главным образом для того, чтобы обеспечить пожаробезопасность перекрытий потолка. Кроме этого, таким образом, элементы дымохода получают дополнительную поддержку и надёжно фиксируются на своих местах. Разделка позволяет оформить выходное отверстие трубы.

Короб 400х400 мм устанавливается со стороны чердака. К нему крепится лист нержавейки 500х500 мм снизу, со стороны парилки. Около стальной накладки труба обтягивается хомутом, предотвращая соприкосновение трубы с печью. Это значительно продлевает срок службы печи, так как вся нагрузка от трубы приходится на верхний стальной контур.

После того как короб и стальной лист нашли свои места, внутренняя часть короба утепляется и засыпается керамзитом. Это предотвратит тепловые потери через контур короба.

Стальной лист на потолке обеспечивает дополнительную защиту от высоких температур.

Внутренняя отделка бани своими руками поэтапно: обшивка потолка

Предлагаем вашему вниманию инструкцию, которая поможет вам выполнить обшивку потолка в бане вагонкой быстро, экономично и качественно:

• Выполняется обрешётка потолка рейками 2х4 см. Они крепятся с расстоянием в 40-45 см. В тех местах, где крепится каркас, необходимо оставить вентиляционные зазоры 10 мм.
• Горизонтальные рейки выставляются на стены перпендикулярно вагонке;
• Крепёж панелей начинается с одной из стен. Первая планка выставляется пазом наружу. В него забивается шип другой панели. Порядок соединения шипа и паза можно поменять, он не принципиален.

Обратите внимание! Выполняя обшивку, применяйте резиновые накладки и киянку, чтобы обращаться с материалом аккуратно и бережно, не повреждая его.

• С помощью специальных кляймеров закрепите планки. Кляймеры крепятся к рейке на шуруп или гвозди. Можно применить и строительный степлер, это будет даже удобнее. С помощью степлера крепление получается надёжным, а время выполнения работ существенно сокращается.
• Между обшивкой и стеной должны остаться зазоры, размерами до 2,5 см. Они необходимы для дополнительной вентиляции и для предотвращения деформации отделки. Для маскировки зазоров достаточно прибить потолочный плинтус. Первая панель и последняя прикрепляются гвоздями с незаметной шляпкой. Забивать такие гвозди надо под углом, а шляпку плотно вгонять в древесину.

Не забывайте о том, что обшивка должна осуществляться по строго вертикальным линиям. После каждой установленной панели требуется контрольная проверка уровнем. Если уровня под рукой нет, то можно просто измерить расстояние между стеной и краем обшивки. Оно должно быть равным по всей длине планки.

Если полученные в результате измерений значения расходятся, то вагонку нужно подбить так, чтобы измерения сошлись. В противном случае обшивка получится неровной и неаккуратной. Подбивка осуществляется кусочком панели, который с помощью киянки или молотка вбивают в паз, чтобы подогнать размер.

Добиться идеальной ровности можно и другим методом. Деревянную накладку фиксируют и под неё забивают острую щепу.

Обшивка стен

Единственный подходящий для обшивки стен в парной материал – это дерево. Оно подходит и для прочих банных помещений, но в них также можно использовать и другие материалы – камень, плитку и пр. В тамбуре и комнате отдыха можно создавать оригинальные ансамбли, сочетая различные материалы.

Обшивка стен вагонкой

По основным параметрам обшивка стен вагонкой выполняется так же, как и отделка потолка.

• Первый этап – набить толстый брус по периметру в горизонтальном направлении. Шаг – 80-100 см.
• В углубления между брусками нужно положить утеплитель. Например, минеральную вату. Она нарезается острым ножом на соответствующие кусочки. Утрамбовывать утеплитель не нужно.

• Отдельными брусками нужно отделить область двери и окно;
• Теперь можно переходить непосредственно к обшивке панелями.

Крепёж вагонки для бань рекомендуется выполнять с одного угла в вертикальном направлении. За счёт этого вода будет проще стекать со стен, не задерживаясь в пазах панелей. Если же вам по душе горизонтальный рисунок, то шип панели должен быть направлен вверх, чтобы в пазах не собиралась и не задерживалась влага. В этом случае начинать работу надо с крепления досок у потолка. Обрешётка в этой ситуации выполняется в вертикальном направлении.

Непосредственно крепёж вагонки осуществляется кляймерами, гвоздями, саморезами или строительным степлером. Если вы используете саморезы или гвозди, то вводите их под углом, вбивая шляпки глубоко в древесину. Между потолком и обшивкой, полом и обшивкой должны остаться вентиляционные зазоры около 2 см.

Частая проблема, с которой сталкиваются люди при выполнении самостоятельной обшивки стен бани вагонкой – это необходимость обрезать материал. Сделать это несложно. Подпилить вагонку можно мелкозубой пилой или лобзиком.

Последняя панель на стене подрезается до нужного размера и закрепляется на обрешётке. Следующая стена начинается с панели, у которой обрезается гребень. Она должна плотно прилегать к последней рейке предыдущей стенки. В углах элементы надо подгонять особенно точно. Определите точные значения угла, прежде чем спиливать рейку или панель. Прочертите линию карандашом на материале, чтобы не допустить ошибки. В углах панелей не должно оставаться никаких стыков.

Изолируем печь от стены

Важнейший момент при выполнении отделочных работ внутри бани – это изоляция печи. Для решения этого вопроса подходят следующие материалы:

• Стальные нержавеющие листы соответствующего размера;
• Минерит – особый материал, обладающий высокими жаростойкими характеристиками. Он представляет собой смесь цемента, армирующего волокна и минеральных наполнителей. При близком расположении печки около стены минерит надо положить в два слоя. Если между печью и стеной остаётся хотя бы 40 см, то достаточно будет одного слоя.
• Керамическая термостойкая плитка;
• Полнотелый красный кирпич. Им необходимо выложить стены от пола до основания трубы или выше;
• Профильное железо – наиболее дешёвый вариант.

Внутренняя отделка бани своими руками: поэтапно кладём плитку

Керамическая плитка – оптимальный вариант для отделки всех помещений бани, кроме парной. Учитывая современное разнообразие моделей и коллекций, не составит труда сделать оформление комнаты отдыха или моечной не только практичным, комфортным и долговечным, но и эстетичным. Важнейший аргумент в пользу отделки плиткой – это её превосходная влагостойкость.

Укладка плитки осуществляется пошагово. Первый шаг – это подготовка. Второй – непосредственное выполнение работ.

Подготовительный этап

Подготовка бетонных или шлакоблочных стен заключается в удалении пыли, грязи, оштукатуривании и выравнивании. Подготовка деревянных стен заключается в выполнении гидроизоляции. Строительным степлером на деревянные панели прибивается рубероид, толь. Поверх гидроизоляции пришивается сетка-рабица, на которую густо кладётся бетонный раствор.

Затем и в том, и в другом случае необходимо прибить ровный брус. Он станет основой чистовой отделки. Вместо бруса, подойдёт и металлический профиль. Не забывайте в процессе кладки проверять горизонтальность и вертикальность рядов. Для горизонтальных используйте строительный уровень. Для вертикальных можно применять отвес.

Инструкция по укладке плитки в бане

Раствор для крепления плитки можно приготовить самостоятельно. Для этого вам нужно смешать цемент и песок в соотношении 1:5. Но можно приобрести и готовую смесь. Рекомендуется отдать предпочтение специальному клею, разработанному для укладки плитки в помещениях повышенной влажности и с температурными перепадами. Плитку до начала укладки нужно положить в воду, чтобы избавить от воздуха. Благодаря этому плитка будет гораздо лучше держаться на растворе.

Старт работ – от прикреплённого уровня. Первый ряд надо выкладывать особенно старательно, потому что именно он определяет ровность всех последующих рядов и аккуратность всей облицовки.

Клей кладётся на оборотную сторону плитки. Используйте для этого зубчатый шпатель. Клей можно наносить и на стену. Затем плитка осторожно прикладывается к стене и придавливается так, чтобы клей слегка выступил за её края. Корректировать положение плитки можно резиновым молотком.

Важно соблюдать равное расстояние между плитками. Поэтому после того как вы положите смежные ряды, закрепите в углах плиток специальные пластмассовые крестики. Это позволит сохранить одинаковый зазор как по длине, так и по высоте.

Для высыхания плитки потребуется пара дней. После этого можно удалить уровень и затереть швы. Цвет затирки должен гармонировать с цветом плитки.

Финишный этап – это удаление остатков затирки, очищение плитки и придание ей окончательного эстетичного внешнего вида.

С помощью керамической плитки можно реализовывать самые смелые творческие фантазии. Класть её можно ровно, по диагонали, со смещением, узорно. Проще и быстрее всего положить плитку ровными рядами.

Если вы решили выложить плиткой сложный узор или рисунок, то лучше всего перенести его на пол или стену, чтобы сразу видеть, где какая плитка должна располагаться. Это позволит вам безошибочно выполнить облицовку и придать вашей бане действительно оригинальный и неповторимый облик.

Отделка стен терракотовым плитняком

Необычное и очень стильное решение для бани – это отделка терракотовыми плитами. Они идеально подходят для помещений этого типа так как устойчивы и к температурам, и к влаге. При этом они позволяют создать оригинальный и интересный дизайн, экологичный, практичный и стильный. Укладка этого материала имеет свои особенности, обусловленные, прежде всего, его значительным весом. Для этой плитки нужен специальный клей. Подойдёт и мастика.

Процесс укладки состоит из следующих этапов:

• На плите густо распределяется мастика. Для этого материала потребуется гораздо больше клея, чем для обычной керамической плитки;
• Прикладываем плиту к стене, придавливаем и выравниваем;
• Продолжаем работу в том же порядке с остальными плитами;
• Для выравнивания стыков между плитками, в швы можно вставлять кусочки гипсокартона;
• Не забывайте регулярно контролировать параллельность и ровность рядов уровнем;
• Спустя 10 часов после завершения укладки, можно приступать к обработке швов. Она выполняется жаростойкой затиркой для широких швов. Состав разводится водой до густоты сметаны.
• Затем из швов удаляются кусочки гипсокартона;
• Затирка наносится с помощью строительного пистолета. Носик должен быть срезан под углом 60º так, чтобы ширина отверстия составляла 8-10 мм;
• Швы аккуратно заполняются затиркой. Она не должна попадать на сами плиты или другие поверхности.

Работа с пистолетом требует опыта. Поэтому будьте очень осторожны с ним. Если затирка всё-таки попала на плитку, то не пытайтесь снять её сразу же. Вы только размажете состав по большей площади. Лучше немного подождите, пока затирка подсохнет. Так, вы сможете аккуратно соскоблить её.

• Направление нанесения затирки может быть любое;
• Два часа спустя можно переходить к расшивке, которая обеспечить законченный вид этой отделке.
• Расшивка выполняется отвёрткой 7-8 мм или проволочным кольцом;
• После этого по швам надо пройтись пальцем в чистой перчатке.

Отделка пола

Деревянный пол в бане не нуждается в дополнительной отделке. Пол из бетона предполагает укладку керамической плитки с нескользящим покрытием.

Укладка начинается с одного из углов. В этом случае идеальная ровность рядов не требуется, ведь пол в бане выполняется с уклоном в сторону слива. Но примерное расположение плиток всё-таки стоит отметить на полу по уровню, прежде чем начинать их укладывать.

Работа проводится в следующем порядке:

• Раствор распределяется на полу шпателем в соответствии с размером плитки;
• Зубцами шпателя на растворе отпечатывается рисунок, который обеспечивает его надёжное соединение с плиткой;
• Выкладывается плитка. В процессе работы её положение корректируется резиновым молотком. Не забывайте о формировании уклона! Плитка для первого ряда должна быть сухой. А все остальные элементы желательно предварительно замочить в воде.
• Угловые элементы обрезаются до необходимых размеров с помощью плиткореза;
• В швы для соблюдения равного расстояния между плитками вставляются пластмассовые крестики;
• Спустя два дня, кладка высохнет и её можно обработать затиркой.

Отделка внутренних помещений бани своими силами предполагает серьёзный вклад материальных и физических ресурсов. Но если вы подойдёте к этому делу максимально ответственно, то результат, который вы получите, превзойдёт все ваши ожидания!

Баня своими руками: внутренняя отделка поэтапно: фото и видео

Баня своими руками: внутренняя отделка. Особенности внутренней отделки бани. Поэтапная кладка плитки в бане. Отделка потолка в бане.

Дело творческое, интересное. На внутреннее обустройство помещений, как правило, может уходить до половины бюджета строительсва, что не удивительно. Зона замечательного отдыха должна быть комфортной, уютной, функциональной и красивой. Но здесь можно сэкономить, сделав все работы своими руками и выбрав бюджетные варианты отделки.

Порядок работ

Бани строят разные, в один или два этажа, с бильярдными и верхними комнатами отдыха, в качестве дополнительного оборудования устанавливают солярий, бассейн, ИК-сауну и множество прочих удивительных подарков цивилизации. Такие продвинутые объекты отделываются дизайнерами, специалистами стиля и технологий, нам же стоит рассмотреть типовой вариант баньки с тремя функциональными помещениями: парилкой, моечной, предбанником или комнатой отдыха.

Понятно, что все три помещения отделываются по-разному. К примеру, сосну нельзя использовать в парной, а в предбаннике можно, это сэкономит деньги и наполнит помещение вкусными хвойными ароматами.

Важно ! Порядок отделочных мероприятий в деревянной или иной бане одинаков. Все работы ведутся снизу вверх.

Алгоритм отделочных работ в бане:

• обустройство пола;
• обшивание стен;
• монтаж полотка;
• установка оборудования, мебели.

Правильная отделка, в которую входит монтаж утеплителя, пароизоляция и декорирование помещений, позволит создать райский уголок для отдыха души и тела.

Обустройство пола

Процесс не представляет по сути никакой сложности. В деревянной бане монтируют лаги из бруса 200х200 мм или 250х250 мм, на них настилаются доски, обрезные или шпунтованные. Из материалов предпочтительнее древесина лиственных пород, но не рекомендовано использование дуба. Сосна выделяет при нагревании смолистые вещества. Оптимальный вариант - полы из лиственницы.

Стыки между досками делают с минимальным зазором для естественной вентиляции. Особенно это касается моечного отделения, где бывают излишки воды. В парной пол приподнимают от общего уровня на 150–200 мм для сохранения тепла.

Доски в обязательном порядке обрабатывают антисептиком, грунтовкой, чтобы предотвратить их разбухание, образование грибковых колоний.

Многие покрывают пол керамической плиткой в парной и моечной, это разумно для кирпичной бани. В деревянной постройке лучший пол - отшлифованная, тщательно обработанная доска. Обработка грунтами от Тиккурила, Снежеть и прочими фирмами защитит от деформации.

Что же касается полов в комнате отдыха, здесь все зависит от фантазии и финансовых возможностей. Можно использовать плитку, самых разных видов. Ламинат с системой Aqua Stop, особой пропиткой, которая создает надежную защиту от влаги, не позволяет внутренней части панели - плита HDF - набухать, не деформируется, служит от 20 лет. Можно использовать современный, недавно появившийся на рынке отделочных материалов жидкий линолеум и многое другое.

Пол в помещениях, где возможно попадание воды, делают с малым уклоном и сливом.

Отделка стен бани

Для отделки стен парного отделения выбор материалов не велик, здесь недопустимо применение древесно-стружечных материалов, линолеумов и прочей химической продукции.

Стены парилки обшивают натуральной древесиной, вагонкой , шпунтованной доской из пород деревьев:

1. Кедр. Влагоустойчивый, способный выдерживать высокие температуры и их перепады кедр наиболее предпочтителен для стен парилки, его древесина при нагревании отдает целебные для организма человека вещества, приятные ароматы тайги. Доски на ощупь ласковые, приятно опереться спиной на стену из кедра. Парную, отделанную кедром, следует первый раз сильно протопить и подержать жар в течение 40–45 минут, чтобы кедр проплакал смолу.
2. Абаши - иностранец на нашем рынке, но пользуется популярностью, несмотря на высокую стоимость. Преимуществом абаши является сверхнизкая теплопроводность, древесина практически не нагревается, плюс к этому приятная внешность, тактильность, интересная текстура, цвет.
3. Липа. Целебное дерево, древесина устойчива к высоким температурам, не теряет первоначального цвета и внешнего вида на протяжении 20–25 лет, для парной настоящая находка, эфирные липовые масла исцеляют бронхи, лечат простудные заболевания. Липа имеет красивый пастельный оттенок, украшающий и немного романтизирующий пространство парилки;
4. Лиственница - самый частый гость парных, моечных и комнат отдыха. Стены, отделанные лиственницей, не боятся влаги, хвойник хорошо защищен от разбухания смолистыми мешочками и структурой расположения волокон. Древесина имеет разнообразную цветовую палитру, естественный природный блеск и красоту рисунка. Отделанные лиственницей стены также требуют первоначального разогрева до максимальных температур на 40–45 минут для того, чтобы выделилась смола. Материал стоит недорого, считается народным.
5. Осина. Ее сложно, увы, найти на строительном рынке, стоит она недешево, но высокая стоимость оправдана. Древесина не гниет, защищает бревенчатые стены, отпугивает насекомых и оказывает целительное воздействие на человеческий организм. Она буквально лечит мигрени и болезни суставов.

Стены моечной могут облицовываться плиткой , обшиваться вагонкой их хвойных пород дерева. Для облицовки стен плиткой можно использовать влагостойкий гипсокартон, плиты OSB, влагостойкую фанеру.

Плитка для моечной комнаты особенно актуальна в кирпичном строении, она не разрушается под воздействием влаги, легко обслуживается, эксплуатируется долго.

Важно! Лучше использовать плитку глазурованную, более стойкую. Поверхность матовая шероховатая предпочтительнее, чтобы не скользить, а обратная сторона, гладкая без пористости, не допустит возникновения грибка.

Какой бы вид отделки в моечном помещении не использовался, стоит положить на пол резиновые коврики или деревянные решетки.

Стены в комнате отдыха следует отделывать в зависимости от того, насколько хорошо она защищена от проникновения пара и влаги. Но для бревенчатой бани лучше отшлифованных бревен ничего не придумаешь, впрочем - дело вкуса. Для кирпичных стен годится даже декоративная штукатурка любого вида, и венецианская в том числе. И все же стилевые особенности помещения играют не последнюю роль в отделке пространства, где можно расслабиться после приятной процедуры, посидеть у самовара с друзьями, задушевно беседуя.

Декоративная отделка стен проводится после монтажа слоя утеплителя и фольгированного материала. Тефопол, к примеру, прекрасно герметизирует помещение, его использование допустимо в моечной и комнате отдыха, фольгированный пенофол служит одновременно и паробарьером, и теплоотражателем, и утеплителем.

Необходимость пароизоляционного слоя для кирпичной бани очевидна, особенно если в помещениях не предусмотрена принудительная вентиляция. Стены должны дышать. Лучше использовать мембранные пленки и не экономить, приобретая простой полиэтилен.

Отделка потолка

Отделка потолков аналогична отделке стен. Для парной используются те же материалы, технологии. В моечной можно зашить потолок вагонкой из липы, кедра, осины. Лучший утеплитель для потолка парилки - эковата. Материал стоит недешево, но оправдывает вложения. К тому же площадь потолка парной небольшая.

Обязательно нужен слой фольгированного материала, но его выбор таит в себе некоторые нюансы. Не стоит использовать материалы на вспененном пенопропилене, пенополиуретане. Оптимальный вариант утепления - эковата плюс фольга на бумаге, то есть крафт-фольга.

Важно! Использование качественных отделочных материалов - залог безопасности и здоровья. Экономить на этих моментах вредно и опасно!

Декорирование помещений

Эстетика и комфорт пространства банных помещений формируется не только отделочными материалами. Потребуется хорошая мебель:

• полки в парилку;
• купель в моечную;
• диван, стол для комнаты отдыха.

Также нужны красивые двери, стеклянные или из массива, и много прочих приятных вещей.

Особенным фактором уюта, обеспечивающим функциональность пространства, является правильное освещение. Монтаж электропроводки и оборудования, допустимое напряжение, использование светильников - тема отдельного разговора. Здесь нужно просто отметить значимость грамотного освещения во всех помещениях бани, создающего настроение, способствующего релаксации и приятному времяпровождению.

После того, как постройка корпуса бани завершена, следует задуматься о внутренней отделке. Это едва ли не самая важная работа, поскольку она включает в себя тепло-, гидро- и пароизоляцию, которые обеспечат правильное функционирование постройки. Именно от внутренней отделки зависит, насколько уютной будет ваша баня, и как приятно вы проведёте в ней время.

Очень важно рассмотреть пошагово каждый элемент работы по внутреннему обустройству бани в целом и парилки в частности. Любая ошибка на этом этапе в будущем может обернуться неудобствами, которые будет очень трудно исправить.

Требования к утеплению банного помещения

Самое главное качество парилки – сохранение внутри помещения горячего пара и тепла в течение долгого времени. Именно поэтому теплоизоляция стоит на первом месте в отделке. Существует множество методов для таких работ, но мы рассмотрим самые простые и распространённые, которые легко осуществить своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

При выборе материалов для утепления следует руководствоваться их безопасностью при обычных для парилки высоких температурах, то есть огнеупорностью и устойчивостью к резким перепадам температур . Самые распространенные материалы – это минеральная вата в качестве утеплителя и алюминиевая фольга как пароизоляция. Они отличаются высокой надёжностью и простотой в работе.

Перед тем, как приступить к работам по утеплению стен бани, следует тщательно подготовить поверхности. Внимательно обследуйте стены и потолок, удалите зазоры, сучки, шероховатости. Все деревянные поверхности подвергаются обработке антисептиком, который обеспечит защиту от грибка и плесени.

Утепляя и обустраивая баню, вы получите стены в виде так называемого «сандвича», состоящего из чередующихся в определённой последовательности слоёв: гидроизолирующий слой, утепляющий, пароизолирующий, и, наконец, внутренняя обшивка.

Предварительная подготовка

Как известно, главное в русской бане – это правильно установленная печь. Она должна быть построена до того, как вы приметесь за внутреннюю отделку. И в данном случае лучше обратиться к помощи профессионального печника, который определит, где должен находиться очаг, задаст верное направление отводов и построит корпус.

Установка традиционной кирпичной или каменной печки потребует особого внимания к таким особенностям, как почва, на которой построена баня, материалы, использованные при возведении стен, тип крыши, и даже климатические условия местности. Чтобы значительно облегчить себе задачу, можно обратиться к современным технологиям. На строительных рынках и в специализированных магазинах представлен огромный выбор котлов и печей, которые по своему функционалу ни в чем не уступают классической каменной банной печи, но по сравнению с ней, совершенно безопасны, и к тому же экономичны и просты в использовании.

Такое отопительное устройство не потребует от вас особенных навыков, вы сможете установить его самостоятельно, или при помощи специалиста, причем довольно быстро и без последующей уборки скопившегося строительного мусора . Производители предоставляют покупателям полный комплект необходимого оборудования и дополнительных устройств.

После того, как печь установлена, установите электропроводку, обеспечте её изоляцию и необходимые выводы, а после этого приступайте непосредственно к внутренней отделке.

Подробнее о слоях обшивки

Утепление стен бани, а особенно – парилки, должно начинаться со слоя, обеспечивающего гидроизоляцию. Он поможет избежать возникновения на наружных стенах конденсата при контакте с горячим воздухом и постоянными перепадами температуры. Следует обратить особое внимание на любые возможности воздействия сырости на стены: возникновение плесени и грибка не только пагубно воздействует на деревянные поверхности, вплоть до гниения, но и может оказать вредное влияние на ваше здоровье.

Наиболее часто используемые в качестве гидроизолятора материалы – это фольга или полиэтиленовая плёнка. Следует натянуть ровно отмерянные части материала от рулона, оставив припуски около 10-15 см, тщательно натянуть плёнку или лист фольги, чтобы избежать разрывов и повреждений, и закрепить их при помощи строительного степлера. На местах соединения отдельных листов должен быть нахлёст в 10-15 см, который не позволит влаге снаружи попадать в зазор и оседать на слое утеплителя.

После того, как гидроизоляция стен, пола и потолка завершена и все возможные зазоры заделаны, приступайте к установке теплоизолирующего слоя. Для начала на поверхность крепятся листы чистой, тщательно высушенной бумаги. Чтобы потери горячего воздуха были сведены к минимуму, листы следует крепить с достаточно большим нахлёстом.

После этого на утепляемую поверхность устанавливается предварительно изготовленный каркас. Для него вам понадобятся деревянные бруски сечением 50 Х 50 мм, как следует пропитанные антисептиком. Ширина шага между брусьями должна точно соответствовать ширине рулона материала, который используется.

Несколько слов о выборе теплоизоляционного материала. На современном строительно-ремонтном рынке вы можете найти массу вариантов различных свойств, качества и ценовой категории. Но до сих пор самой распространённой и востребованной является минеральная вата. Так же большую популярность набирают синтетические мягкие плиты. Эти неорганические материалы долговечны, огнеупорны, не подвергаются впитыванию влаги и последующему гниению, а так же не интересуют мелких грызунов и насекомых.

Устанавливаем тепло- и пароизоляционный слой

Толщина слоя теплоизолирующего материала напрямую зависит от конструкции утепляемой поверхности. Следует заметить, что пол бани, и деревянный, и бетонный, утепляется по определённой технологии, и эта работа достаточно трудоёмкая, чтобы посвятить ей отдельную статью. Сейчас же мы рассматриваем утепление стен и потолка традиционной бани из дерева.

Потолок подлежит гораздо более тщательному утеплению, чем стены, поэтому слой минеральной ваты на нём должен быть в два раза толще. Это обусловлено тем, что горячий воздух в парилке поднимается вверх, и именно через потолок происходят максимальные теплопотери.

Итак, ранее изготовленный из брусьев каркас устанавливается на поверхность и тщательно крепится саморезами или втулками. В шаг между брусьями помещается ровный отрез утепляющего материала. Он должен залегать плотно, без свободных пространств и нахлёстов. Края материала закрепляются при помощи строительного степлера.

По окончанию укладки минеральной ваты приходит время следующего этапа – пароизоляции. Алюминиевая фольга наиболее часто используется в этом качестве, поскольку она не только защищает утеплитель от пара и воздействия влаги, но и обладает отражающими свойствами. Благодаря этому качеству фольга создает в парилке так называемый «эффект термоса», сохраняющий тепло внутри помещения на долгое время.

Итак, для монтажа пароизоляционного слоя вам понадобятся:

• Алюминиевая фольга в необходимом количестве;
• Тонкие рейки для обрешетки;
• Мелкие обойные гвозди или строительный степлер;
• Скотч или клейкая лента.

Для пароизоляции предпочтительно брать фольгу толщиной 65 мкм. Это оптимальный по плотности и прочности материал, с которым легко работать.

Прежде всего следует приготовить обрешетку. Поскольку помещение бани и парилки небольшое, то и обрешетку сделать будет просто, набивая рейки к каркасу теплоизолирующего слоя.

После этого к обрешётке при помощи обойных гвоздей или степлера закрепляются листы фольги. При этом они должны быть хорошо, но не сильно натянуты и тщательно выровнены. Нахлёст листов друг на друга не должен составлять более 5 см. Поскольку пароизолирующий слой должен быть сплошным, на всех стыках листы соединяются скотчем.

Главное условие для используемых материалов: они должны быть экологически чистыми, и при воздействии тепла и влаги не должны выделять посторонних запахов химического характера. Именно по этому во внутренней отделке бани не используют такие распространённые строительные материалы, как толь, рубероид или пергамин.

Внутренняя обшивка парилки

После того, как «сандвич» из гидро-, тепло- и пароизоляции готов, приступим к завершающему этапу – облицовке стен и потолка в помещении при помощи вагонки. Традиционно для обшивки выбирается натуральное дерево, преимущественно лиственных пород, например липа, клён, осина и ольха. Эти материалы оптимально подходят по качеству, свойствам, и к тому же их цена невысока. Доски из древесины хвойных пород могут выделять смолу при термическом воздействии, а это неприятно для кожи. Если всё-таки хвойный аромат в бане для вас очень важен, то выберите кедр. Он обладает высокой плотностью и низкой смолистостью.

• Высокая плотность древесины обеспечит устойчивость к высокой влажности и защиту от гниения;
• Максимально низкое содержание или полное отсутствие смол;
• Поверхность доски должна быть абсолютно гладкой, без зазоров и сучков;
• Дерево должно обладать низкой теплопроводимостью, то есть не нагреваться слишком сильно, чтобы не вызвать на коже ожогов.

На смонтированный слой пароизоляции установите каркас из брусков, который и будет удерживать на себе вагонку. После этого набивайте доски одну за другой, тщательно подгоняя их при помощи деревянного молотка. Для закрепления можно использовать гвозди или саморезы, главное условие – шляпки должны быть заглублены в поверхность, чтобы потом любители банных процедур не поранились в процессе.

Обычно расположение вагонки при обшивке бывает горизонтальным или вертикальным. Вертикальный способ более простой, его можно применять в любом направлении. При использовании горизонтального метода вагонку следует набивать снизу вверх, чтобы исключить попадание воды в стыки и пазы.

Чаще всего вагонку крепят впотай. Для этого на каждой доске нарезаются пазы, которые накладываются друг на друга. Это обеспечит более плотное прилегание, а значит – защиту от влаги и температурных перепадов для слоёв изоляции и внутренней поверхности вагонки.

Видео о внутренней отделке бани

После того, как все этапы обустройства вашей бани завершены, останется последний штрих – создание удобного и уютного интерьера. Это отличный повод проявить фантазию, чтобы впоследствии ваш отдых доставлял вам исключительное удовольствие, а банные процедуры носили не только эстетический, но и оздоровительный характер. Желаем вам лёгкого пара!

Использование бани с давних времен считается не только гигиенической, но и оздоровительной процедурой. Люди, посещающие баню, реже болеют простудами, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями нервной системы. Традиционной считается деревянная баня: стены парилки в ней «дышат», что способствует улучшенной вентиляции горячего воздуха.

Особенности

На сегодняшний день существует множество различных вариантов внутренней отделки бани – это и газосиликатные блоки, и кирпич, и пока только набирающий популярность магнелит. Однако самой подходящей продолжает считаться отделка из натуральных материалов, а именно – из древесины. Благодаря деревянной вагонке появляется возможность создать необходимый для бани или сауны специфический микроклимат и уютную атмосферу. Планируя своими руками обшить баню вагонкой, нужно учесть не только все нюансы, но и тщательно соблюдать правила такой отделки внутри помещения.

Выбор вагонки и расчёт площади

Для качественной работы необходимо правильно подобрать материал и произвести расчет его количества.

Обшивать внутреннюю поверхность такого помещения, как баня, необходимо только теми материалами, которые выдерживают:

• большие перепады температуры;
• высокую влажность;
• постоянный контакт с водой и различными веществами.

Тип доски и сорт материала

На текущий день рынок строительных материалов наполнен разнообразной вагонкой от множества производителей. Ламели выпускают как российского производства, так и зарубежного. Выпускается евровагонка с различными вариантами сечения профиля. Также деревянная вагонка может различаться по качеству поверхности тыльной и лицевой стороны доски, форме замка и его размерам, сорту материала и другим не менее существенным параметрам.

Чаще всего используют вагонку нескольких популярных профилей.

• Евровагонку, имеющую четкие острые грани и образующую видимые невооруженным глазом швы при обшивке.
• Софтлайн с более скругленными углами.
• Штиль. Шов при такой отделке почти не виден, потому что не имеет полок-углублений. Может имитировать брус, иметь как достаточно острые, так и более плавные скругленные края.

• Лаундхаус, лицевая сторона которой не гладкая, а с различными узорами. Рисунок на ламели лаундхауса наносится с помощью фигурной фрезеровки на более дорогих материалах и с помощью горячего тиснения на более дешевых.
• Блокхаус (сайдинг).
• Двустороннюю вагонку. И паз, и шип такой доски находятся ровно посередине, поэтому обе стороны получаются одинаково ровными – можно выбирать между ними. Однако у этого материала почти отсутствует вентиляция (способность «дышать»), поэтому он не слишком хорошо подходит для внутренней отделки таких влажных помещений, как баня, бассейн или сауна.

Чтобы определить сорт приобретенной вагонки, можно пользоваться европейским стандартом DIN. Сложность же состоит в том, что многие производители используют различные ГОСТы и даже собственные ТУ, поэтому прежде всего необходимо смотреть на качество поверхности самого материала, а не на маркировку. Вся вагонка производится с помощью одинакового оборудования и по единой технологии, поэтому сорт материала определяется при осмотре уже по завершении процесса изготовления.

• Премиум (или экстра). Почти идеальное качество вагонки. На ламели недопустимы ни сучья, ни трещины. Легкий синий оттенок, мелкие щербинки, шероховатость и непростроги возможны только с внутренней стороны.
• Класс А. Сучья на такой доске не должны быть больше 1 см в диаметре и встречаться не чаще, чем один раз на участке длиной в один метр. Трещины, если они есть, должны быть очень маленькими и, конечно, несквозными. Желательно, чтобы производитель самостоятельно зашпаклевал их. Все остальные дефекты допустимы только на внутренней стороне.
• Класс В. Сучки по диаметру могут быть не больше, чем треть ламели, но в любом количестве. Допускается также наличие сквозных трещин и вскрытых карманов.
• Класс С – это вся оставшаяся вагонка, на которой видно и синие пятна, и большое количество крупных сучков. Непростроги могут быть даже на поверхности той стороны, которая видна после монтажа. Однако считается, что вагонку этого класса недопустимо использовать для финишной отделки стен.

Древесина

Баня – это не только парная, но и помывочная, предбанник или даже бассейн. Для каждого из помещений будет более целесообразным выбрать древесину определенной породы.

Древесина делится на две категории:

• хвойная: сосна, ель, кедр;
• лиственная: липа, осина и другие.

Одним из популярнейших вариантов материала для евровагонки является липовая доска. Липа довольна прочна, долго не меняет структуры волокон и устойчива к воздействию различных негативных факторов. Атмосфера липовой бани насыщена свежестью и чистотой.

С осиновой вагонкой легко работать, время делает этот материал только прочнее. Если поверхность такой вагонки потемнеет, ей легко вернуть первоначальный вид, ошкурив поверхность. И липу, и осину используют для отделки самой горячей и влажной комнаты в саунах – парной.

Также для ее отделки допускается использование кедра, однако вследствие того, что кедр очень быстро нагревается, может возникнуть дискомфорт при прикосновении к лежакам и стенам из этого материала. Хвойными породами деревьев обшивают преимущественно моечную или предбанник. Сосна и ель обильно выделяют смолу и, так же, как и кедр, имеют высокую скорость нагревания, но использование этого материала позволит сэкономить деньги и выбрать из обширного декоративного диапазона вагонки. Необходимо отметить, что хвойную древесину обязательно нужно предварительно обессмолить, чтобы избежать большого количества потеков на стенах.

Варианты креплений

Существует два варианта размещения элементов при облицовке сауны. Обить стену евровагонкой можно, разместив доски как горизонтально, так и вертикально. Под каждый из вариантов необходим определенного вида каркас, который также изготавливается из бруса, соединенного между собой обычными гвоздями. Каждый из способов имеет как преимущества, так и недостатки.

Преимуществами горизонтального варианта являются:

• снижение шанса на попадание и застаивание воды в швах, так как крепление осуществляется шипом вверх, что позволяет уже попавшей внутрь воде стечь вниз;
• каркас для такого способа крепления вагонки выполнен вертикально и позволяет более равномерно циркулировать воздуху в помещении;
• даже древесина самого высокого качества подвержена процессам гниения, а горизонтальный способ крепления ламелей позволит заменить только тот материал, который расположен внизу и больше подвергся разрушениям, без демонтажа всей стены;
• при горизонтальной укладке вагонки меньше заметно усыхание древесины, которое неизбежно произойдет при любом типе материала.

Вертикальную отделку сауны евровагонкой провести быстрее и проще, чем горизонтальную. Такой способ также имеет свои преимущества:

• быстрое стечение влаги по вертикальным швам в стене;
• при использовании системы «паз-гребень» снижается риск застоя воды и разрушения волокон материала от постоянной влажности;
• данная отделка лучше сохраняет высокую температуру помещения.

Пошаговая инструкция

Прежде чем начать непосредственно обшивку, необходимо рассчитать площадь обшиваемой поверхности и выбрать, каким именно способом будет крепиться вагонка на стены: горизонтально или вертикально. Пол и потолок сауны изнутри можно утеплить с помощью ваты или другого вида утеплителя. Любой утеплитель необходимо не только правильно выбрать и установить, но и покрыть сверху слоем изолирующего материала с фольгой, чтобы избежать воздействия влаги. Такой материал нужно прибить к стене перед тем, как устанавливать обрешетку. Также необходимо смонтировать систему вентиляции и печь, и только потом можно прибивать к стенам каркас, на который крепится сама евровагонка. В первую очередь устанавливают обрешетку и обшивают вагонкой потолок, и только потом начинают работу со стенами.

Обрешётка

После проведения всех подготовительных работ можно переходить к созданию деревянного каркаса – обрешетки. Сначала необходимо тщательно подготовить сам брус. Он может быть как обструган, так и оставлен в первоначальном виде, главное, чтобы брус был обработан пропитками. В первую очередь крепятся стойки – они устанавливаются перпендикулярно будущему расположению вагонки. В некоторых случаях необходимо заранее четко рассчитать расположение бруса, так как вертикальная и горизонтальная схемы расположения могут сочетаться на одной стене. Профиль можно крепить обычными гвоздями, если сруб бани также выполнен из древесины, но лучше монтировать его к стене с помощью дюбелей. Следует обратить внимание, что длину бруса нужно сделать немного больше длины утеплителя, прибитого к стене.

Далее монтируются стойки на расстоянии 50-60 см друг от друга. Для более точных расчетов можно использовать отвес, рулетку или уровень. Если стена недостаточно ровная, можно подложить дополнительный обрезок доски или использовать подвес для каркаса из гипсокартонных плит.

Вентиляция

Для полноценного функционирования бани или сауны, а также в целях соблюдения техники безопасности обязательно наличие хорошей вентиляции.

Технология ее монтажа выглядит следующим образом.

• Уже во время установки обрешетки необходимо заранее отметить те места, которые предназначены для вентиляционных отверстий. Одно отверстие размещается около потолка, а второе – не выше 150-300 мм над уровнем пола. Лучше, если второе отверстие будет размещено недалеко от печи.
• Для воздуховода лучше использовать алюминиевую гофру с диаметром сечения 100 мм. Размещать отверстия для монтажа гофры нужно в легкодоступных местах, чтобы иметь возможность быстро отрегулировать поступление свежего воздуха.

• Использование пенопласта в качестве теплоизоляционного материала при монтаже вентиляции категорически не рекомендуется. Лучше использовать негорючие материалы, например, базальтовую (минеральную) вату.

Утепление

Следует более подробно остановиться на утеплении стен. Помещение бани из-за постоянно повышенной влажности нуждается в особом креплении и многослойности утеплителя.

Для начала необходимо уложить на стену гидроизолирующий материал, чтобы влага не начала разрушать утеплитель. Можно прибить гидроизолят к самой стене или дополнительно зафиксировать его на поверхности стены деревянными рейками. Саму вату нужно уложить между каркасом (брусьями) обрешетки с нахлестом в 10 мм.

Поверх минеральной ваты необходимо уложить фольгированную пленку, которая не только предохраняет утеплитель от влаги и пара, но и отражает внутрь помещения уходящее тепло. Такую пароизоляцию можно прикрепить строительным степлером прямо к брусьям обрешетки внахлест.

Также можно воспользоваться более простым способом и утеплить стены сауны с помощью уже фольгированной базальтовой ваты, которая укладывается фольгой к вагонке.

Монтаж

Крепление евровагонки в банях и саунах делают только скрытым методом. Во-первых, метиз, которым прикрепляют ламели к каркасу, нагревается настолько, что может доставить болезненные ощущения при прикосновении к его головке. Во-вторых, металл крепления может заржаветь от постоянного контакта с водой и повредить поверхность ламели. И, наконец, в-третьих, эти крепления выглядят слишком неаккуратно, особенно при использовании вагонки очень светлых тонов.

Обшивка парилки в бане всегда должна проводиться сначала на потолке. Она начинается от входной двери. Вагонка крепится либо на гвозди, либо с помощью кляймера, так как маленький финишный гвоздик не сможет выдержать вес ламели, висящей на потолке в таком положении. Кляймер – это своеобразный зажим (прищепка, скобка), который выполнен из нержавеющих материалов и лучше сохраняет доску вагонки от разрушений при монтаже. Последние доски достаточно сложно забить гвоздем в паз или положить на кляймеры, поэтому можно использовать потайной гвоздь без шляпки. Забивая такой гвоздь, очень легко попасть по самой доске и повредить ее, поэтому необходимо использовать добойник. По стыкам со стенами необходимо оставить зазор в 40-50 мм, чтобы воздух свободно циркулировал, а ламели, слегка разбухнув от влажности, не выломали друг друга.

Обшивка стен парной осуществляется по аналогии с обшивкой потолка. Начать лучше с угла, оставив зазор возле пола в 10-30 мм во избежание гниения досок на местах их стыка с полом. Стыковать отдельные части вагонки вплотную при отделке такого помещения, как баня, не стоит. Лучше оставлять небольшой запас для того, чтобы при набухании вся обшивка стены не деформировалась и не пошла «волной» из-за постоянного контакта с водой.

Зазор делается следующим образом:

• изначально ламель загоняется до самого упора в паз уже установленной другой ламели, вдоль линии шва соединения двух досок делаются небольшие пометки острым предметом;
• доска слегка вынимается относительно сделанных пометок и выравнивается по уровню;
• алгоритм повторяется с каждой следующей ламелью;
• стыки вагонки будут смотреться более аккуратно, если выдержать равные по величине отступы как на всех стенах, так и на потолочной вагонке.

С помощью ламелей можно также обшить дверные проёмы, обрезав доски до необходимой длины. Сами проемы впоследствии можно обрамить наличниками.

Оконный откос устанавливается с помощью стартовой планки, прикрепленной к пластиковой ламели. В этом случае деревянная вагонка крепится одним торцом к деревянному брусу, а оставшимся – к пластику. Такой простой вариант подойдет для металлопластиковых окон. Также можно использовать более сложный метод: установить отдельный каркас на откосе и уложить на него деревянную вагонку. Такой способ хорошо подойдет для деревянных окон, имеющих приличную глубину. Если же откос стены совсем неширокий, можно просто облицевать его с помощью деревянного нащельника.

Отделка помывочной производится аналогично отделке парной, однако обязательно нижние торцы досок (либо сами по себе доски, которые укладываются у пола при горизонтальном способе монтажа) закреплять на высоте не меньше 30 мм от пола. Также в помещении для мытья можно использовать ПВХ-вагонку или пластиковые панели, которые задекорированы под древесину для создания единого дизайна. Кафель и керамика также отлично подойдут в виде альтернативного варианта отделки.

Монтаж предбанника ничем не отличается от монтажа помывочной, а вот возле топки вагонку монтировать нельзя. Стены возле печи лучше обложить кирпичом или камнем. Часто используют листы металла или же иное негорючее покрытие. Не допускается примыкание трубы дымохода к чему-либо, кроме металлического экрана, закрепленного на потолке. За экраном дымоход желательно обмотать минеральной ватой.